服装行业发展动态 334页

'服装行业发展动态（二）—————2010年10月22日之前链动峰会侧记：向服装强国前进(组图)  【第四区女装女性频道】金融危机的考验虽然为中国服装产业发展留下了宝贵的财富，但产业结构调整和装备技术有待提高仍然是中国服装产业面临的突出问题。加快资源整合，发挥产业链集约优势，将是服装行业未来发展的主要方向。首届链动峰会    正是在这样的行业背景下，3月27日，《纺织服装周刊》杂志社在北京举办了“链动品牌”首届中国服装产业链创新峰会，包括雅戈尔、杉杉、李宁、依文、耶莉娅、雅莹、格林、金鹰、舒朗、南山等多家中国百强服装企业及吉芬、杰施等知名设计师品牌在内的近400位业界代表参加了这一盛会，从全产业链的视角探讨服装业的价值体系创新。与会人士评价说，峰会角度独特而创新，从服装产业链全局出发，关注装备、原料、面料、信息化、管理乃至渠道建设等关系企业价值、利润创造的关键环节，探讨通过各个环节的重新组合锻造服装企业硬实力的方法，意义重大。纺织服装周刊 将峰会上的精彩内容摘编如下，以飨读者。 专题：2010服装业年度观察中国纺织工业协会副会长王天凯    “其实，纺织服装产业链上下游互动从来就没有停止过，在动态的优化组合中，获得1+1大于2的产业效应，就能把握创新价值，抢占新的市场主动权。”在“链动品牌”首届中国服装产业链创新峰会上，中国纺织工业协会副会长王天凯道出了如上感慨。    对于正处在加快调整升级的纺织服装行业而言，深入贯彻落实科学发展观，加快转变经济发展方式，将是2010年乃至今后行业发展的一项重要而紧迫的任务。王天凯说，“从这个意义上讲，‘链动品牌’首届中国服装产业链创新峰会的召开，显得非常及时和必要。”     过去的一年，纺织服装行业一直在如何应对和战胜国际金融危机中探索前行。随着经济回暖，如何在国内外的竞争中赢得主动，加快转变、调整创新，成为行业企业新的关注重点。    2010年是国家实施“十一五”规划的最后一年，也是纺织行业继续贯彻落实《纺织工业调整和振兴规划》，为开创“十二五”施行强国目标打好基础的重要一年。对此，王天凯指出，在今天的市场经济环境当中，加强纺织服装产业链上下游互动可以显示出产业集群所带来的竞争力。    在今年的两会上，“加快转变经济增长方式、推进机制体制创新”，被看做是新一年发展的关键词。对此，王天凯对行业发展提出了一些具体要求：一方面，在新形势下，纺织服装企业要积极从自身做起，加强管理、调整升级、整合产业链上下游的资源、不断地创新；另一方面，要营造一个有利于促进调整、鼓励创新、加快转变发展方式的政策环境。    虽然纺织行业已初现回暖趋势，但在经济发展当中的一些矛盾和问题仍不容忽视。王天凯表示，外部环境的不确定性已然存在，资源环境、劳动力成本等生产要素的压力不断地增加，对企业成本和效益的影响不容忽视；而汇率变动、贸易摩擦、通胀预期等不确定的因素仍将是纺织服装企业未来发展当中可能要面对的严峻考验。    面对未来纺织服装行业发展的困境，王天凯指出，传统的粗放式的发展以及激烈的矛盾还没有根本解决，纺织服装行业过度利用劳动力资源的路子很难持续下去，加快转变和促进行业结构调整是当务之急。因此，加快产业升级除了在产品创新、品牌创新、科学发展方面保持持续的动力，加快产业链整合，发挥产业链的优势，将是行业未来发展的主要方向之一。 专题：2010服装业年度观察 工业和信息化部消费品工业司司长张莉    作为最早融入全球服装产业链的国家，完善的服装配套能力和上乘的服装加工水平，使中国成为了众多世界大牌服装的加工基地。与此同时，一批中国的服装品牌，在市场上已实现了超越，甚至在国际服装产业崭露头角，中国服装品牌时代已经到来。    在“链动品牌”首届中国服装产业链创新峰会上，张莉表达了上述观点。在她看来，从优化重组服装产业各环节的角度出发，锻造服装企业的硬实力，打造中国服装产业的竞争力非常有意义。     实际上，品牌是国家实力的集中体现，打造中国服装产业的竞争力这一话题由来已久。早在1992年邓小平就明确地提出，中国应该有自己的拳头产品，要创造出我们自己的名牌，否则就要受人欺负。可以说一个国家经济崛起的过程，就是本国品牌发展壮大的过程，因而有必要在当下抓紧服装品牌建设。    张莉指出，中国的服装业已进入了品牌消费阶段，当前正是大力发展服装品牌的极好时机。服装产业是我国市场化程度较高的产业，也是我国最具国际竞争优势的产业。不过，尽管中国服装业的迅速发展令世人注目，但长期以来我国的服装制造加工在整个价值链中始终处于低端。    近年来，服装行业的创新不足和营销渠道滞后，成为我国服装产业大而不强的症结所在。张莉表示，要实现中国服装行业由大变强，必须借鉴国内外成功的运作模式，搭建服装品牌体系，加快服装品牌建设。    目前，中国服装的品牌之路面临着严峻的挑战。国际主导品牌占据了我国高端市场80%的份额，而国际二线服装品牌也基本完成了在我国二线城市的市场布局，并在不断地加大对于市场的渗透力度。中国服装业虽然有众多的知名品牌，但不少品牌还处在简单的模仿阶段，缺乏创新思维，难以实现可持续发展，    “服装是与人民生活息息相关的最终消费品，从原料、设备、生产、工艺、渠道、终端到服务，这条环环相扣的产业链直接影响产业的兴衰发展”。张莉表示，中国要成为服装强国，必须完善自己的产业链，培育一批具有自主竞争力的品牌，才可以在全球的服装产业链中占有主导地位。    目前中国服装行业的竞争格局已从企业与企业之间产品创新的竞争阶段，过渡到了更为系统的产业链集成创新阶段。这无疑对中国服装在整个产业链中的角色定位，以及资源的整合能力提出了全新的考验。    张莉指出，就企业而言，应夯实基础、苦练内功，具备先进的研发水平、完善的检测手段，形成科学的质量标准体系和社会责任体系，建立全球性的采购团队，拥有较强的全球市场掌控力，才能全面提升中国服装产业的软实力和硬实力。2010年二线内衣品牌竞争将进入白热化    【第四区女装服装网 】在落幕的定位于品牌推广增值型展会的深圳国际品牌内衣展上，众多二线内衣品牌借展会平台争相入市，从这些品牌倾力展现中可以感觉到，二线内衣品牌市场争夺战将一触即发，内衣品牌市场的金字塔格局也即将形成，但明争暗斗中，企业需要的不仅是资金实力、市场开发能力以及产品设计力量，品牌意识与行销创意乃至大市场观更是取胜关键。    产业集群成熟力推二线名牌    本次集中在展会上露面的品牌除了古今与欧迪芬两大品牌推出旗下新品，大多数参展品牌来自珠三角地区,这一地区已成为全国内衣最大生产基地，聚集着全国近2/3以上的内衣制造厂家。据预测，2010年深圳内衣产值将达到170亿，广东省内衣产值占全国的1/3。    内衣产业比较密集的深圳公明、南海盐步、中山小榄、汕头潮南等地区正在使广东得天独厚的产业优势得到充分的体现，此次国际品牌内衣展上，深圳本地的维珍妮、Bodystyle、茜施尔、雪仙丽、ETTA、益德，东莞的康之伴、露蒂诗，广州的鹭珂鸶、中山的彩意、汕头的万康、文武等知名内衣企业云集此次展会，成为各个内衣产业集群地的突出代表。盐步、中山、汕头等企业比较集中的地区，都呈现了明显的组团参展趋势。    良性竞争环境给二线品牌机会    在展会期间，中国针织工业协会理事长杨世滨在接受记者采访时提到了几个改写中国内衣市场格局的关键点。首先调整产业结构，是加速内衣品牌市场金字塔格局形成的主因。他表示，整个行业面临劳动生产力成本上升的困局，通过技术改造创新提高生产力是调整趋势；而通过营销渠道，建立自主品牌，也是结构调整的方向之一。    其次，没有竞争就没有进步，良性竞争是改写内衣市场格局的助力器。杨世滨告诉记者，在展会现场，他感觉到了竞争向良性发展的趋势，内衣企业正经历着从价格竞争、产品竞争到品牌竞争的转变，品牌在通过对市场细分的研究与探索、提升设计能力、营销手段来赢得消费者认可，这都预示着内衣市场良性竞争环境将给品牌内衣发展提供更好的土壤。    内衣向时装化发展、产品向功能化发展、针织服装向外衣化发展，是杨世滨对2010年行业走势的总结，而这些新看点，也是二线内衣品牌竞争的焦点所在。 二线品牌欲上层楼还需大智慧    与服装市场其他类别相比，女性内衣品牌市场的独特性一直格外鲜明。从中华全国商业信息中心发布的近年全国重点大型零售企业商品销售统计数据来看，销售量最高的十个女性内衣品牌来自广东、北京和上海三地，而前十位品牌的市场平均综合占有率合计达到60％左右，集中度处于较高的水平。     就以往的表现来看，爱慕、欧迪芬、华歌尔等内衣领军品牌的市场营销手段与品牌推广能力已经处在整个时尚行业的前端，但相对而言，二线市场却一直没有形成规模。整个女性内衣市场呈现高与低的平行线状结构，缺少中间层次，这也导致了长期以来女性内衣品牌市场处于波澜不惊的局面，很难有新品牌脱颖而出，并挤进前十名之列，其中一个主要的原因就是这些新品牌面对终端市场，在品牌塑造与营销拓展方面过于保守。    在展会上记者发现，一些品牌对设计方面的投入，尤其在品牌发布中对设计力量的显现明显处于弱势，与此同时，在品牌塑造与推广方面也同样缺乏创造性，过于局限在内衣圈或者地域性上进行传统推广，难以拉近与一线品牌距离，也无法形成二线品牌市场氛围。同时，二线品牌在市场拓展过程中，优质的代理商资源过少，难以借助外部力量快速打通终端渠道。在推广包装上同样如此，整个展会除了搜狐与地区性综合媒体外，全国性媒体对内衣品牌的关注力度，或者说内衣品牌对更高媒体需求意识较弱，而最为活跃的内衣专业媒体，却难以给二线品牌做大市场、大品牌概念提供优质平台。内衣企业本身的跨界营销意识薄弱。    应该说，近年来中国内衣市场发展迅猛，仅深圳就有内衣企业230多家，产值近200个亿，占全国的10％，但这些内衣企业想争取更好的市场空间，还真的需要大视野与大智慧。专业展会同样面临提升拐点    深圳国际品牌内衣展览会（SIUF），代表着以广东为代表的珠三角地区乃至中国内衣产业的发展，经历了五年的磨砺，SIUF正逐步为国内外内衣行业所认同。本次展会，来自法国、美国、意大利、波兰、日本、韩国以及中国香港等10多个国家和地区的268家参展商汇聚在深圳会展中心，参展内衣品牌上百家，成交额达18.1亿，观众参观人次达16万，其中专业观众近8000人，与去年相比有明显提升。    如今SIUF已经成为内衣品牌登陆市场的首选，很多全新的内衣品牌、内衣大企业旗下的新品牌都选择在深圳内衣展上亮相，将内衣展作为触动市场的平台。这次欧迪芬国际集团的年轻女性品牌璐比、知名家纺企业雅芳婷全新推出内衣品牌、奥丽侬旗下针对产后修复的“美芝婷”、东莞康之伴旗下针对都市白领一族的“菲越”、文武实业的“盈美蒂”等都在本届内衣展正式亮相。同时更多的内衣企业选择在展会期间举行了招商会及产品发布活动。    但在展会中，欧迪芬国际集团的董事长王文宗也对展会未来的发展，提出了自己的建议，他认为，与国外的专业展会相比，SIUF还没有在中国内衣行业奠定权威的地位，没有成为国内外知名内衣品牌的年度聚会场所，因此在现有基础上还有很大的提升空间，已经发展了五年的SIUF要做好面临新拐点的准备，在下一个五年里，如何从新品牌的展示平台，转身为如里昂内衣展这样的所有市场盛行的知名品牌集中的平台，是主办方需要思考的问题。    一个国家专业展会的成熟与高水准，不仅可以集中体现一个行业的成熟度与年度特性，更是提升行业、促进产业升级的必要平台。在内衣行业，SIUF虽然暂时还无法与里昂内衣展对行业的影响相媲美，但其对中国内衣行业的价值还是不言而喻。 链动峰会侧记：在升级改造中创造价值(图)    【第四区女装女性频道】嘉宾：   上海和鹰机电科技有限公司董事长：尹智勇    上工申贝（集团）股份有限公司副董事长：方海祥    福建泉州豪利轻工公司：陈燕影    耶莉娅集团董事长：袁文和    《纺织服装周刊》：生意场上有句老话，顾客就是上帝。毫无疑问，在通过生产技术升级来提升服装质量和品牌价值的今天，作为服装生产设备的购买者，服装企业就是设备制造商的上帝。  上海和鹰机电科技有限公司董事长：尹智勇    尹智勇：我非常赞同这个观点。在服装产业链上，服装企业处在下游，它们不仅仅是我们的上帝，更重要的也是我们的合作伙伴。    陈燕影：的确，服装产业是一环扣一环的链条，产业链上任何一个环节都是不可或缺的，如果缺了一个环节就失去了产业的完整性。    《纺织服装周刊》：今年初，部分服装行业出现了用工难的现象，有人认为这或许对产业升级有一定的影响，在应对用工难和产业升级过程中，您认为自动化设备有何优势？    陈燕影：现在金融危机的影响还没有完全散去，服装企业又遇到了用工难的问题。所以很多企业都需要提升自己的含金量。招聘高素质的员工是一个方面，引进先进设备提升生产效率和产品质量也很重要。     尹智勇：对于服装生产而言，由于裁剪精度的提高，相应的缝制效率也可以提高10%～20%，这在对促进整个产业升级会有积极意义。企业在使用自动化设备后，所需的工人数量可以大大减少。粗略计算，一个500人的服装厂在采用自动裁剪系统后，可以节省55～85人，从某种角度讲，也可以解决企业的用工难问题。 专题：2010服装业年度观察福建泉州豪利轻工公司：陈燕影     《纺织服装周刊》：陈总如何看待生产环节的技术创新与树立服装品牌之间的关系？    陈燕影：2003年，在原有的服装基础之上，豪利轻工创立了“凯柏龙”这个户外运动自主品牌，这个品牌是我们企业生产的延续。凯柏龙产品要求我们的面料在缝制的过程中不能有针孔。因此它对任何一个机械设备，包括了平缝、雷射切线、雷神激光等要求具有更高的技术。这使我们对技术创新有了新的认知，进而提升了全体员工的生产水平。反过来讲，这些技术要求对“凯柏龙”品牌的竞争力也有所提升。    现在国产设备的使用率已有很大提高，使我们的竞争力也提升了不少。过去，大多数做户外产品的企业都在欧美，但这几年已逐步扩展到了中国。在生产这些产品的过程中，国产设备给了我们很大的技术支撑，既提高了效率又减少了成本。 专题：2010服装业年度观察    《纺织服装周刊》：所以，这是一种双赢的局面：在生产技术环节的创新，既能在提升服装品牌竞争力过程中发挥作用，又能为设备制造企业带来商机。袁总如何看待这一问题？ 耶莉娅集团董事长：袁文和    袁文和：应用标准化生产的先进设备，尤其是电脑自动化设备对加快先进生产力运用方面有很大的作用，一能缩短的服装的生产时间，第二对工厂持续地提高各种品牌能力和提升品牌的质量有很大帮助。    从1984年开始，耶莉娅就不断地进行了品牌再造。现在看来，这一过程和设备升级有很大关系。现在中国的设备制造业已经非常发达，但是不管利用多么先进的设备进行服装生产，都要依靠工人的技能和技巧。因此，我们希望今后在缝纫设备方面，能开发一些操纵简便、利于工人使用的设备。其实近年来我也在跟设备商谈到这个话题，但回应度并不高。假如这个问题能解决，服装生产设备的销售量肯定是相当大的。  专题：2010服装业年度观察    《纺织服装周刊》：可以说“上帝”的需要就是设备企业的机会，也意味着方总的商机来了。上工申贝（集团）股份有限公司副董事长：方海祥    方海祥：如何把服装企业使用这些设备的成本降下来，是我们一直在解决的任务，让我们中国的企业用得起这些先进的设备，才是我们拥有世界顶级技术的意义所在。现在已经脱离了手工缝制的时代，如果要提升品牌，肯定要用高技术的设备。设备制造商做高端产品，自动化是最基本的。袁总之前谈到的更人性化的操作都是我们需要解决的问题。    此外，面对不同地区的客户，推出不同的市场策略也是我们的任务之一。国内也有一部分企业在用顶级生产设备，但由于价格方面的因素，市场的覆盖面不是很广，因此针对中国的市场，甚至亚洲市场来降低价格是一项艰巨的任务。  专题：2010服装业年度观察    《纺织服装周刊》：服装企业的需求意味着设备企业的商机，设备、技术更新对打造服装的品牌竞争力有积极作用，那么设备企业如何才能做得更好呢？    袁文和：服装生产设备领域的新技术有很多，但在技术方面进一步提高设备的利用和功能开发，服装企业还做得不够好。首先，服装企业引进设备要以现实为基础。很多企业引进了非常先进的信息化设备，回去后却不会使用，导致了资源的浪费。    另外，有一些生产商没有考虑服装生产商的利益，导致引进的设备和我们原有的生产系统不兼容。这加大了服装企业的成本，所以我们希望设备供应商，能从服装行业的发展、服装行业设备的应用实际来解决这些问题，提供更好的上门服务。    《纺织服装周刊》：从服装企业的角度，袁总说得特别中肯，也是给设备企业提出了具体要求。那么，从设备企业的角度，尹总认为还有哪些具体问题需要解决？    尹智勇：袁总说的问题很现实。新设备的出现可能会给下游的企业带来很多的好处，但是如果新设备与企业经营的理念不符的话，则会给下游企业带来诸多麻烦。这也可能会扼杀了一个新设备的推广。    设备制造商充当的是服务者的角色。目前，国外的服装设备商不到200家，而中国却有超过800家企业在为服装行业服务。可以说中国是一个缝制设备生产的大国，但我们却不是强国，表现在国产化的尖端的设备应用率较低、服装产品的质量不够高。    这其实有很多的原因，袁总遇到的只是服务的问题。另一方面，对服装企业而言，购买设备的花费也很重要。目前已有设备商通过一些营销手段，让很多企业只需十几万就能用到过去价值几百万的产品。这样做的好处在于，可以尽快的把先进的装备普及到服装企业中去。此外，在引入设备以后，设备维护费用也是值得考虑的因素。解析服装CAD软件战火为何从大企业烧到中小企业     【第四区女装服装网】 近几年来，国外的力克、格柏、派特与国产的日升、富怡、爱科等服装CAD软件在中国烧起了战火，并且愈演愈烈，国内新的品牌不断诞生，服装CAD/CAM设备不断降价，使得战火从大型服装企业烧到了中小型服装加工厂，甚至可能烧到家族式的作坊。    服装CAD的竞争为何如此激烈，第一，我国服装出口占全球24%，这意味着我国服装企业多，这为服装软硬件行业提供了市场，第二，我国与世界大国的it技术差距不断缩小，我们已经有制造服装CAD/CAM的技术，第三是最关键的一点，就是服装CAD/CAM的利润，一套CAD/CAM设备国内便宜的八到十万，贵的几十万上百万，但制作成本需要多少？中小型服装企业，一套CAD大约十几万，而仅仅一个宁波市就有2000家这样的企业！这是一个相当巨大的市场！面对这个市场，服装CAD如何好走未来的路，这是值得每个软件开发商深思的问题。    开发商如何才能抓住服装企业的心，如何才能让精明的企业老板在自己的采购单上签字？笔者认为开发商应该站在企业用户的角度上考虑降低正本的问题，在软件上降低成本几乎是不可能的，而在CAD的外部CAM设备上降低成本有很大的空间！一台国产切割机要5万左右，国产读图板也要万把块钱，一个绘图仪也要两万多，这使一些服装小厂望而却步，即使是中型企业，大多都有不去买用处不多的读图板与绘图仪，如果开发商能用其他较便宜的设备代替这些昂贵的设备，那一定会在中小型服装企业中大受欢迎，比如开发商如果能用数码照相机代替读图板，那会给服装企业带来很大方便，也会节省部分资金！据我所知现在已经有开发商这么做了！但是现在能代替切割机的设备还没有，这就需要开发商多动脑筋了！    我用过一些国内的服装CAD，发现一个共同特点，开发商，把大部分的经历都放在制版的工具上，制版的功能十分强大，却忽视了其他模块的功能，比如爱科CAD，制版方面功能比较强，但是在排料、工艺和款式管理上，功能欠缺很多，排料保存的时候鼠标点击任何地方都会造成任务未响应，做好的排料图也会不翼而飞，工艺中的制图功能太过简单，没比系统自带的画笔好多少，款式管理里的功能更加的少。这些是国内所有CAD的通病，在我用过的服装CAD中，都没有“样板管理”这一项，而这一项却是每个打版师傅头痛的事情，一款衣服多的有100多块样板，打样工弄丢一块，都需要把所有样板都排一边。如果有了样板管理，把样板从1到100编号，很快就能找出缺少什么样板，像这种在生产现场才会发生、程序员在工作室里永远也感觉不到的细节问题有很多！     现在大部分用服装CAD/CAM的企业都抱怨，CAD设计的不合理，有缺陷，有漏洞，一些厂家已经做出回应，对软硬件进行了修改，但结果都不是十分令人满意！这又是为什么呢？这是因为给服装软件编程的程序员绝大多数对服装不了解，软件公司面对服装企业的业务员对技术不了解，而软件的开发主管与顾问大多都是脱离生产一线很多年的元老级人物，程序员不了解工厂到底需要什么工具、需要什么功能，这并不是业务员在服装企业和程序员之间传话能解决的问题，程序员应该下到服装企业里，多听听服装企业技术人员的意见，看看他们到底需要什么，解决他们的需要，才是这套软件发展的目标！而现在软件开发商能下到服装企业中作售后回馈信息的有几个？    未来服装CAD的发展方向如何并不是开发商或开发主管拍板定出来的，服装企业的需求或者说服装企业技术人员的需求，就是服装CAD的发展方向，软件开发商应该带着程序员多到服装公司走走，每家公司都做一下售后回馈信息，听听用户怎么说，看看技术人员都需要什么，这比憋在办公室里做销售计划实用得多。因为只有用户才知道自己真正需要什么；同时，尽量为用户考虑降低硬件成本，或者用其他较便宜的硬件代替昂贵的硬件，把CAD打进小型服装加工作坊，这才是服装软件真正的蓝海！探析服装企业信息化前面的“三座大山”   【第四区女装女性频道】服装行业作为中国具有世界竞争力的行业之一，其领先地位在很大程度上得益于国内极为低廉的劳动力成本优势。但随着近年来国内物价的不断上涨，当劳动力成本优势逐渐丧失的时候，如何在管理模式和信息化应用方面进行创新就成为了摆在我们面前的问题。但由于国内服装企业在对信息化应用的认识以及人才、技术等方面还普遍存在瓶颈，导致了目前我国服装企业信息化的应用普及率还非常低，据有关调查显示，在软件应用上，我国服装企业目前主要还在依靠财务系统、进销存系统，或者是工资核算系统，企业ERP系统已实现的还不到10%。    第一座大山：认识瓶颈    服装行业的特点决定了服装企业的信息化绝不是单纯的对软件的应用问题，它还涉及到企业管理架构的调整、业务流程的重组等等方面。先进的信息化管理系统提供的是一个整体企业运作模块，它蕴涵先进的经营理念、科学的管理流程和敏捷的IT技术，它将引导企业进入标准化的管理运作模式。因此，企业要有效实施信息化，作为供应商就应先从对象企业的管理结构入手，了解它的管理层次是怎样设置的，有什么功能部门，有多少子公司或加盟商，接着要了解企业的物流结构，如检查每一环节的合理性及其所需要的信息流等。只有从这些根本的管理架构入手，改变其不合理性，信息化才能顺利而有效地施行。     但实际上，大多数服装企业老总对信息化的认识还不够深入，甚至只是简单地认为信息化只是一种购买软件的行为，而没有从商业意识、企业战略上去考虑。所以服装企业在选择信息化系统时，往往注重的还只是价格是否便宜，功能是否全面等，而没有考虑到关键的层面，比如如何使企业的信息化系统与自身业务相结合，信息化系统是否符合企业未来的发展战略等等。    在业内，ERP项目往往被比作“一把手”工程，也就是说，信息化要解决的绝不仅是一个IT问题，它还必须要被提到战略决策的高度去考虑。所以，对于即将开展信息化建设的服装企业来说，必须要做好自身企业的战略规划，只有对自身发展战略明确了，才能知道什么样的信息化解决方案更符合自己的发展需求。如果企业只是为了信息化而信息化，那无疑是一种可怕的短视，其信息化项目最终遭遇失败或者没有实际效果也就不足为怪了。    在企业的信息化过程中，往往需要复合型的人才。他们不仅要求精通信息技术，还要精通企业的业务流程和管理知识。但目前很多服装企业IT部门的人员，要么只是精通信息技术，要么就是只对业务流程有所了解，这就造成了服装企业的业务需求与信息化系统难以有效对接的矛盾。一旦信息化系统上线，各种各样的问题接踵而来，而企业IT部门人员就是疲于奔命也难以解决实际问题，长此以往，业务人员对信息化系统信心不足，最终导致系统实施的失败。    究其原因，主要还是认识问题，很多服装企业在没有开展信息化项目时，往往不会去注重IT部门人才的培养和储备，IT部门职员的角色相当于网络管理员；而在开展了信息化项目之后，IT部门也往往只是被当做一个技术后勤部门来看待，并没有被充分纳入到企业的整个业务流程设计中去。业务流程设计与信息化系统脱节，信息化项目自然也就难以实现其价值。    对许多服装管理软件企业来说，生产过程管理一直是一个禁区。原因就在于服装工厂款式、工序繁杂多变，所涉及到的颜色、尺码等二维信息，更使得管理难上加难。在这种情况下，如果无法收集到实时的生产数据，生产车间的信息化管理也就无从谈起。    例如，在工人工资方面，直到今天，绝大部分服装企业，还在沿用几十年前发明的“飞仔”来管理生产进度、计件工资等；而结合传统“飞仔”方法的管理软件，也只是机械的把手工抄写数据变成电脑录入，并无实质性的进步。这种传统的“飞仔”计件方式无疑存在众多问题，生产进度无法快而精准的汇报，计算工人工资需要花费时间等。直到后来RFID技术的出现，才大大提高了数据采集的准确性和速度，也使得服装工厂实时收集生产数据成为了可能，从而彻底淘汰了传统的“飞仔”管理方式。服装行业二线城市为何形成品牌真空地带     【第四区女装服装网】 在中国城市的GDP排名中，大家肯定不出意外的就可以猜想到，占前四位的肯定是一线城市。但是，如果要是按照人均GDP排名的话，情况就大为不同了。最高的是新疆克拉玛依，深圳排名第五。而在深圳之前，还有江苏苏州、山东东营和内蒙古的鄂尔多斯。在这个排行榜上，上海名列第九，北京排17位。如果要是按照人均收入的话，挤入前十名的还有浙江温州、宁波、绍兴和杭州等等。    上面这些简单的统计说明了一个非常深刻的事实。中国的许多二线城市，已经有着很强的消费能力。这些城市的消费者，也有其品牌方面的诉求。但鉴于这些二线城市的国际化程度还不能和一线城市相媲美，很多知名国际品牌还不敢贸然进驻。这就给了许多本土成衣品牌巨大的机会。    随着中国城市化的步伐，大型城市的吸收能力将逐渐饱和。但是，生活在150万-500万人的中型城市中的人群是增长最快的人群。其总体规模也会有现在的1.8亿，在15年之内，再增加2亿人左右。    显然，在服装业中二线城市形成了一个品牌的真空地带。一大批国内品牌已经快速占领了这个市场。比如，七匹狼、森马、柒牌等等，这些企业的成功之道也非常值得我们学习。    当今的服装服饰产业中，综合性的大型百货商场已经不再是主流的业态形式。很多的国内品牌，在许多城市都开出了颇有特色的专卖店。对于这些力量还不是很强大的本土来说，一线城市热点地区开专卖店的成本还是太高，但是他们在空白的二线城市中，就可以选择最热门的商圈和最好的地段。    专卖店不仅可以扩大销量和提升品牌，另外一个好处，就是可以企业可以更好的进行营销活动，以及突出自身的品牌个性。例如，柒牌男装主打的就是以小立领为特色的中式男装。其品牌理念也在不断变化中升级。时尚与自信，新时代新姿态，等特征，成为了其最新的品牌理念。    在品牌营销上，本土品牌已经完全学习到了国外大牌的运作方式。比如，森马、美邦服饰等等，都已经成为了和耐克一样的轻公司。将生产和物流等外包，公司本身专注于设计和营销。在过去的两三年中，那种光凭广告的概念炒作已经被中国服装企业悄然放弃，转而将营销的重点转移到了品牌定位和设计上。比如，在“休闲”方面，一些品牌主打年轻人，一些品牌则以休闲商务为主。各个企业之间在品牌上加以错位，反而做大了自身的空间。     第二，本土服装品牌最大的优势就在与对本土市场和中国文化的理解。较为知名的“红豆”，就率先在服装界提出打造中国主流生活方式的倡导者，高调的拉起富而不奢的新节俭主义大旗。节俭本身，就是中国传统的一部分。通过研究和定位，红豆将"和谐道德、乐观豁达、进取拼搏、节俭平实"作为中国主流生活方式的概括，不仅在节俭和奢华之间取得了平衡，还很好的嵌入了中国元素。    当然，市场营销的根本还在产品上。中国服装的出口量，占了全球的四分之一。这个巨大的规模使得中国的广东、福建、浙江等成为了重要的服装生产基地，形成了特别全面的产业链和配套产业。许多知名品牌在中国制造已经是尽人皆知的事实。现在，国际品牌优衣库和本土品牌森马，其生产基地都来自于浙江。使用的是几乎完全的生产流程和布料。    制造业的基础，加上本土品牌在流程和运作上的创新。中国本土的成衣业已经取得了不小的进步。在硬件上，他们有着良好的产品制造基础。在软件方面，许多企业已经完成了流程改造。企业内部ERP等系统，电子商务等等，都使得国内企业和国外企业都处在同样的时代当中。最重要的，本土企业已经深刻的了解到，他们最缺乏的品牌是不可以一蹴而就的。只有通过有效的营销方式，逐渐发展和积累。它是一个综合的长期的过程。像LV，Prada这样的品牌，无法复制的，就是历史和品牌积淀。美国NBA为中国运动鞋企所带来的经济效应   【第四区女装女性频道】相信中国的70后和80后的篮球迷们永远不会忘记，在2002年之前，中国球迷看NBA是看纯粹的NBA，那时更多的人脑海里是乔丹，卡特，邓肯，加内特，艾弗森，弗朗西斯，麦蒂，奥尼尔，科比，这些响当当，红遍NBA的人物，甚至很多人把这些神奇的球星作为自己的偶像或是榜样，那时大家很少会去关注NBA中的中国球员王治郅或者是巴特尔。大家依然享受那些球星的精彩表演。如今整个NBA的格局发生了重大的变化，分水岭出现在2002年。    众所周知，每个球员都会经历伤病的磨难，遭遇各种低潮和失利，但这些并不影响球迷对他们的崇拜与关注。自从2002年以后，一切就慢慢变的和以前不太一样了。2002年，姚明登录NBA，成为当年中国人最引以自豪的事件之一，02年也正是中国足球首次闯进世界杯后即将走向衰败的一个分水岭。这使得篮球赢得了越来越多中国人的关注，原因只有一个，姚明作为02年的状元秀进入NBA赛场，也许这背后有很多的商业炒作或者是利益操控，但是并不影响中国人对此事的关注。毕竟在大家眼里看来，这个事件就像中国男足首次闯入世界杯那样，值得骄傲，前所未有的骄傲和自豪。     我们不能很肯定地说，NBA的格局是因为姚明而改变的，但是我们反过来推算，不难发现，姚明对NBA的改变起到巨大的影响。在姚明没有进入NBA前，NBA停留在那些巨星时代，球迷们愿意关注他们的精彩表演，而入驻赛场的商家也比较有限，我们几乎是很难看到赛场上有中国的文化元素，更别提是中国商家的投入，就连NBA球队也很难接受中国商家作为自己的赞助商，因为在球队老板的眼里，他们看不起中国商家。而这样的观点，也随着姚明的加入后，渐渐得到了改变。在未来的几年内，中国商家匹克，安踏，统一等企业陆续进驻姚明所在的火箭队主场，其中安踏和匹克作为运动品牌还陆续签约了姚明的队友们，再后来更有中国企业入股NBA球队。这也应验了哲学中所说的世间万物都是紧密联系的，这一系列连锁反应都来源于姚明进入NBA赛场。在球迷方面，原本只是关注那些巨星的群体中也增加了对姚明的关注，一些原来不关注NBA的中国人，姑且称不上球迷的，也因为姚明的加入开始关注NBA，中国球迷的焦点不再完全集中在那些大牌球星的身上了，而是分散了。原本美国味很浓的NBA渐渐融合了中国味，而且愈来愈浓厚。在赛场中，我们也看到了很多中国字甚至是中国元素。这让中国人在看NBA时，又增添了几分亲切感。也正是因为姚明的加入，使得NBA不得不关注起中国这片潜力巨大的市场，别忘了体育的发展和商业是分不开的，如果没有商业的支撑，体育的发展是不可能达到新的高度的。    伴随姚明加入NBA后，不仅是中国的商家，就连阿迪和耐克这两个知名世界运动品牌也加入了格斗，这些年的夏天，他们都将中国作为主要市场，陆续安排球员来中国与球迷互动，通过球星这些品牌进一步巩固了自己在消费者心中的地位。如今与耐克、阿迪同分这块肥肉的还有中国的匹克、李宁和安踏。他们各自都有签约代言的NBA球员，虽然不如阿迪和耐克那般声势浩大，但是中国的这些企业也在陆续壮大自己的球星阵容，其中最典型的当属匹克，我依稀记得匹克最早是在06年签约了姚明的队友巴蒂尔，大家也觉得中国企业顶多也就只能签几个小球员，毕竟资金有限。但是在尝到了姚明效应带来的甜头后，匹克在随后几年又陆续签下了小牛队的贾森基德，火箭的穆大叔（现已退役），阿泰斯特（现湖人队），兰德里（现国王队），洛瑞，太阳队的杰森理查德森，魔术队的皮特鲁斯，森林狼队的凯文勒夫，湖人队的武贾西奇，猛龙队的索尼维姆斯等等。这些球员看起来眼花缭乱，虽然都谈不上很大牌，但是从中我们不难看出，中国企业也在逐渐转变自己的观念，他们已经不满足于仅仅围绕姚明来开拓中国市场，他们把目光放得更加长远了，他们借助姚明这个基本点，扩散到其他球队，他们不仅要开拓中国市场，甚至是要开拓起世界市场了。    姚明对于NBA的发展真有那么大的牵引作用吗？细数姚明从02年进入NBA以来，不仅是给NBA带来了巨大的经济效应，也为NBA打开中国市场搭建一座良好的桥梁。而无论是中国企业还是外国企业，都是其中的受益者。不禁让人思考，究竟我们是因为喜欢NBA而关注姚明，还是因为喜欢姚明而关注NBA，究竟是NBA为商家带来了利益，还是球员为NBA和商家带来了利益。还是回归哲学的那句话，世界万物是相互关联，相互影响的，牵一发而动全身。从本赛季姚明的因伤休赛，我们就不难发现姚明对NBA乃至是经济的影响了。 卖场魔术师之二：创意兼顾实践做到“点衣成金”  【第四区女装女性频道】目前，我国只有近两成的服装企业设有专门的服装陈列师职位，但越来越多的企业开始从巨额投放明星代言广告转到关注卖场服装陈列的品位和特色。尽管专职的服装陈列师不足千人，但其中佼佼者高达几十万元的年薪使这个能够“点衣成金”的职业成了金领“潜力股”。服装院校怎样才能培养出符合企业需要的人才？怎样才能为企业带来效益？且看国内院校陈列老师们的观点。卖场魔术师    服务品牌兼顾创意与效益    目前，陈列培训机构注重学员们对陈列的理解和创造性思维的开发，而企业注重的是直接效益。二者怎样权衡，才能让培养出的人才给企业带来效益同时也在陈列上创新？ 专题：2010年品牌内衣扫盲手册 曹建中    一个品牌的陈列设计在终端成功与否，或者能否给企业带来效益，不光取决于陈列师本身创造性思维的专业素质，也取决于陈列管理的水准。陈列不仅是一项富有创意的陈列设计活动，也是一项非常严谨的管理活动。    管理是依靠科学规范的管理体系来保障的。据国内相关企业统计，由于管理的欠缺，拥有好的设计方案其实践中只能执行设计方案的30％。这就非常需要科学规范的管理体系来完成计划的执行力。    因此，建议陈列培训机构灌输学员严谨的工作方法和工作态度，及培养高效的执行能力。经过陈列机构培养的学员，一般要从驻店陈列助手入职工作，考验学员的工作方法、工作态度和执行能力。这是成为一个职业陈列设计师的起点，同时，为学员日后个人的成长垫底坚实基础。  专题：2010年品牌内衣扫盲手册    陈列创新思想的发挥和企业实际效益之间并不一定总是存在矛盾，处理好这种关系的关键是陈列师对企业当前面临的经营形势和品牌发展不同阶段的客观需要，具有敏锐的判断和把握能力。    对于企业而言，创意和效益之间的关系应该是互为促进的，陈列师就是这对矛盾的调节师。作为一名陈列设计师，必须要具有强烈的创新精神，创新精神是陈列师进行艺术创造的灵感源泉。店面陈列和产品的艺术特质的创造性表达又是企业实现效益的必要条件。创意和效益本就是陈列师必须要兼顾的两个问题，现阶段企业注重转变观念，加快品牌建设的步伐也是调整该矛盾的有效手段，而陈列设计正是品牌建设的生力军。    但也不能一味地为了维护企业的短期效益目标，而伤害陈列师的创意构思。因此，座椅一名专业教师，我认为呵护创新灵感的源泉是必须坚守，市场是检验真理的试金石。 专题：2010年品牌内衣扫盲手册 张尧    其实，国内企业对陈列师的要求也是非常高的，首先陈列师必须具备很高的艺术素养，掌握大量的服装知识，了解企业的管理策略，能够灵活运用营销技巧。为此，企业可以对员工进行陈列培训，并且使他们融入企业团队进行陈列操作，熟悉陈列流程。所以，河北旅游职业学院设计开发系针对企业的用人要求，制定了较为科学的人材培养计划，合理安排了相应课程。     目前，陈列教学最大困难是实操训练课。我院准备在校内筹建一个300平方米左右的实操基地，提供学生店内实操的环境，实操基地面向社会招标，给商家提供较大优惠，并把商家给学生提供实习机会作为进驻学校的首要条件。产学结合，前店后校。着力于使陈列专业的毕业生具有相当于一年以上的实际工作经验，毕业就具备上岗的能力。    随着教学的深入，我院准备与企业合作，搞一些定期的专业研讨会，请企业提出自己对陈列人员的需求。可以根据企业的实际需求，做出相关的教学调整。甚至可以面向企业实行订单教育。这样不但有利于学生的就业，更能满足企业的真实用人需要。 专题：2010年品牌内衣扫盲手册    对于消费者而言，店面就是品牌的形象。怎样才能让企业重视陈列对销售的促进作用，让陈列师发挥更大的作用？    随着欧美等国知名服装品牌先后进驻中国，其居高不下的销售业绩，给国内品牌带来巨大的冲击。经研究发现，除了其时尚的款式和良好的做工之外，完美精致的店铺更是制胜的法宝。顾客通过店铺来认识品牌、选择商品；品牌通过服装陈列设计向顾客诉求，创造顾客能够愉快购物的销售环境，力图在品牌形象和销售利润上达到双赢的理想状态。一名优秀的陈列师不仅要具备扎实的艺术设计基础，还要对顾客心理学有较深的理解，既要有橱窗设计等表现品牌艺术力的设计能力，又要有调配货品促进销售的管理能力。只有陈列师的素质提高了，能够在发挥陈列在经营上的优势，企业也就随之得到重视。    首先，需要解决的还是在于要在观念上引起决策者的高度关注。因为陈列属于技术层面，观念属于思想层面。只有思想层面解决了，决策者意识到陈列设计的重要性，才会深入了解陈列设计的各个层面，才会制定科学规范的管理体系，才会高薪聘请相关人才，才会吸引有志青年进入这个行业，随着行业内人才水平的整体提高，很多问题自然得到解决。 专题：2010年品牌内衣扫盲手册    第一，需要媒体的舆论推动。通过有影响力的媒介(报刊、网络、出版、电视、广播等领域)，多出版与服装陈列相关的学术论著，介绍国外行业发展状况、国内成功实施陈列设计获得品牌成功的案例，等等，使决策者多方位了解陈列和陈列师的功能与作用。    第二，尽快把中国服装设计师协会陈列设计师分会做大做强，为业内人士建立更广泛的交流合作平台。    第三，引进或催生一大批能够独立完成服装陈列设计的专业服务公司，既满足企业需要，也为相关的在校生提供实习机会，同时带动国内整体陈列设计水平的不断提高。     服装企业看重学生的实践能力，那么学校应该怎样提高学生在陈列设计上的实践能力，以便更好地就业呢？    我认为可以从三个方面去做，首先，“岗位+行业”的兼职模式提高学生实践能力。    学生在学校期间，兼职是为了提高实践能力和就业能力。如果学生兼职只是为了解决一时的温饱问题，是不值得提倡的。兼职更重要的是为了锻炼自己的能力，为以后的发展打基础。我们要鼓励学生从销售店员做起，熟悉服装商品。兼职时要把目前岗位与未来的行业结合起来，将所学服装陈列设计专业知识与未来行业联系起来，这样才有助于自己的发展。    其次，认准自己发展的行业，才能够走到前端。就算做冷门职业的兼职，也要考虑怎么通过努力把它“炒热”。学生在实践过程中，边学习、边工作，再学习、再工作。树立先把事业做好，不管报酬问题，而是考虑职业前途。要认准自己想要发展行业，才能够走在行业前端。    路是要自己走的。我们要灌输给学生“增强商业敏感性、组织资源的能力，共同成长”的理念。在资源利用方面“不求所有，但求所用”。鼓励学生亲事亲为，建立好自己的人脉资源。 专题：2010年品牌内衣扫盲手册    说到提高学生的实践能力，首先应在陈列教学中注重养成教育，使学生进入企业后能迅速的达到符合企业实际需要的实践水平。帮助学生在学习阶段就养成从企业实际需要出发、以品牌客观现状为依据来开展陈列设计的习惯，培养其全面而具体的设计实践能力，成为既能从大局把握设计要点又能具体参与实践操作的优秀陈列设计师。    其次要通过科学而又具体的教学环节设计和实践操作练习，来培养学生形成陈列设计师应该具备的艺术创造能力、团队协作能力，语言表达能力等核心素质。 刘立军    企业看重学生的实践能力无可厚非，企业需要既懂陈列设计理论，又能快速上手实操的陈列设计师（员）。因此，学校教学要针对企业需求问题，并结合自身教学资源与特点进行科学合理的规划，让学生在学校有限的学时中，尽力提高陈列设计实践能力。我认为学校陈列设计实践教学可分纸上谈兵、场景虚拟、卖场实战三步进行。    纸上谈兵就是在整个陈列设计学习过程中，要先掌握一定基础知识，了解陈列设计中各个环节。    场景虚拟是在学校进行训练有术的“纸上谈兵”之后，进入实际卖场实操之前的模拟训练是很有必要的，通过在学校虚拟场景训练为卖场实战做很好的铺垫，好比飞行员的地面模拟室试飞。     最后是卖场实战，走向真实的卖场进行实战训练操作是终极目标。在经历了理论与虚拟陈列训练以后，为使学生具有真正的卖场陈列设计的能力，到营业的卖场中去锻炼是必然的环节。    相信通过这样的三步曲的训练，由理论到实践、由虚拟到实战，逐层深入、循序提高的方法，对于增强学校陈列设计教学实践能力方面有较好效果。   目前，消费观念已从原来的品质消费升级为品味消费，陈列设计变得尤其重要。国内企业也认识到了陈列设计的重要性，陈列设计师、专业陈列员也随之成为“紧俏”职业。而陈列人才的严重不足，已无法满足企业越来越多、越来越专业的用人需要。这就要求学校和培训机构从基础做起，在培养上创新的同时，适当借鉴国外陈列培训机制的经验，少走弯路，培养出符合企业所需的合格人才。相信通过国内这些投入到陈列教育中的老师们的辛勤培养，国内的陈列水平将会上一个台阶。服装企业库存解决之道：上中下策全攻略   【第四区女装女性频道】在《孙子兵法》中，下策通常就是那些头痛医头，脚痛医脚的办法，这至的下策也一祥，不考虑综合口素，将库存简单化，将压缩库存的目的也简单化，只要求降低库存，不考虑成本、品牌形象等综台因素。    下策不能简单地说是不好的策略，如果一无可取，我们在这至就没有探究的必要了。任何事情都有一个度，在一定的度量之内，下策也可以成为一种可用的手段。    下策1：降价抛售    是所有的压库方法中最简单也最经常被用到的。这一方法有两方面的特征，首先是价格特征。大多数企业的做法是在原价格上打折，2折1折甚至零点几折，原先的价格档次被普降了之后依然存在，只是这价格大多数情况下已经是被降到成本以下，降到企业平时看不起的那些品牌价格以下。这男就随之出现了第二个特征不讲品牌形象。很多品牌维持一个比较高的价格的目的并不是简单地攫取高额利润，在更多的时候，是为了维持一个企业的目标顾客群落，维持品牌形象。而这时，价格的这一功能让位于清仓的需求，什么祥的顾客都进来了。     之所以称之为下策，只管卖，成本和利润倒挂是一个因素；另外一个因素就是它对品牌形象的破坏性。但是，作为偶然一用的、小规模的清仓手段，这样的方法也是可以用的。    下策2：捐赠    不知什么时候，有企业家发明了这样的清库方法，每年将库存的没有办法再销售的产品捐给贫困地区，而不再将那些落时的货色费心思地去卖，又博得有关部门的好评。在正常情况下，企业销售库存的成本比正常销售要高，因此，如果不考虑产品材料成本的口收，库存的销售是得不偿失的。口此，发明这样清库办法的老板蛮得意的。但这样的做法，有一点公关的意思，但并不涉及企业行为。    这一种库存清理办法，有意想不到的风险，那就是，一旦这些产品被那些打工仔从山村穿到城里来的时候，企业的形象风险就出现了。另外，许多女装产品其实也不适台农村的需要，长期这样做，也会引起当地政府部门的反感。    如果正好有政府方面的需要出现，捐赠的办法可以收到比单纯清仓要好得多的效果。    如果说，下策是客易给企业造成损害的办法；那么中策就是不会给企业适成损害的办法，但也没有化腐朽为神奇的力量，对干企业来说，清仓也仅仅是清仓而己。 服装企业要零库存是不现实的，因此，掌握好节奏，在适当的时候做适当的特卖活动；比如，做员购，做VIP特卖，发忧惠券特卖等等，都是在保持形象同时的消灭库存的方法。一般来说，这样的方洁不大会损害企业的信誉，对清货，特别是清当年的存货是很有效的。而且由干回馈了VIP，口馈了员工，对维护企业的固定客户也有一定的作用。    这一招是从大牌那里学来的，但目的明显不同，大牌的特卖除了清货之外，还有品牌启蒙的作用，而中小品牌于万不要梦想着承担起这样的责任，正如你无法领导潮流一样。    这样的清仓方法比较适合那些库存有限的企业，如果你一年的生产半年是库存，那干万不能这样做。这一方面是因为企业肯定赔不起这些钱，更重要的是，把消费者的心理价位卖下来之后，你的商品也就永远只能卖这个价格了。    服装企业完全靠自己销售是做不过来的，很多企业的销售总额中，外地市场的批发占了很大的比例，这已不是什么秘密了。许多企业采取按外地定单生产的方法来降低库存风险，这方法比起前面的那几种办法有了质的飞跃，但还是有一个至今无法解决的漏洞，那就是，服装是手工生产产品，有它固定的生产周期，从原辅材料采购到成品出厂；最顺利，也要一个星期到十天的时间，如果遇到定牌的辅料加工周期就会长很多，如果遇到材料采购缺货，那生产周期就变成不可控制的了。这样的情况怎能适应销售的需要的Q批发商不逃光了才怪。     实行这样的控制办法，最重要的是要将采购源头控制住，保证随时有货；同时；有一定的预见性，在定单发生之前先适当储存一定量的货品，这样的方法才是可行的。    所谓上策，其实也是相对的，与下策与中策比较，它的忧势在于，它不是简单地就库存控制库存，而是将控制库存这一个环节放到整个企业管理的链条上，从体制出发来调整货品和销售的关系。当然，说它“上策，也是相对而己。 传统上，企业的产品由设计师完成设计，投产，销售，设计师的好坏在很大程度上决定了企业的库存，这是不合理的。因为，目前的设计师群休还没有真正意义上与市场紧密联系起来。这也就产生了目前很多企业的产品投不投产由老板说了算的局面。    买手制，就是要将企业产品的投产权交给那些对市场有充分了解的人，当然，库存的风险也就同时转移到了他们身上。这样的方法在化妆品企业其实早就在运用了，这就是他们的”品牌经理制，由品牌经理大权独揽，产品做哪个市场，生产多少，都由买手说了算，在将买手培养好的前提下，一季产品的库存就不用那么担心了。而买手，通常是对这一行有充分兴趣和责任感，销售利益又和他们的切身利益相挂钩，销售的可靠性就有了。    有位从一个很风靡的品牌跳出来的总经理很感慨地告诉记者那些卖得很火的衣服其实有什么呢？非常普通，唯一的区别就是，它打了很多广告，消费者记住了这个品牌，在同等条件下，人家当然更愿意找这样的产品买了。因此，打品牌比单纯地做产品销售会更大，自然库存也就减少了。    同样，这一办法也不是谁都能用的，那些不怎么有实力的企业就一定要慎用，因为打品牌是一件费钱的活，而一旦上了马，那就没有回头的机会了。北京服装学院李卓华：设计资源应如何管理(图)  【第四区女装女性频道】设计管理研究的是如何在各个层次整合、协调设计所需的资源和活动，并对一系列设计策略与设计活动进行管理，寻求最合适的解决方法，以达成企业的目标和创造出有效的产品（或沟通）。可见，设计管理本身就是一个协调资源的过程，设计资源管理最主要的任务就是以设计为核心协调设计师与客户、设计师与设计、设计师之间、设计师与企业之间关系的行为系统。设计资源管理的具体内容反映在以下几个方面中：客户资源的管理；资源库管理；设计师人力资源管理；设计师对企业战略组织结构参与的管理。 客户资源管理：拓展客户接触点    我国多数企业对客户的管理还停留在保存客户基本信息的层面，在特别节日时送去一份温馨祝福，希望能够为品牌建设带来适当的回报。然而，这样的做法已经失去了过去的效力。客户购买的物品是顾客内心和自我价值观的体现，品牌需要不断满足顾客的价值需求才能持续赢利。那么企业对客户的研究迫切需要提到一个新的高度：依据企业使命、战略把客户价值主张的研究放在产品开发的前期，针对不同的客户提供不同的服务，进而及时地提供优异的产品与服务，提高顾客满意度，提升顾客价值，最后赢得企业的持久赢利。    目前，顾客信息主要是从终端销售人员和代理商对客户的接触过程中获取，终端服务者将客户信息传递给设计师，在这一过程中，附着了销售人员的个人感情色彩，客户信息遗漏较多、不够直接全面。另外，企业在雇佣终端人员时，倾向于成本节约，以至于店员水平参差不齐，如果再缺乏适当的培训得话，很难获取有价值的客户信息。    设计师与客户被置于企业运作的两端，设计师不了解客户信息，设计出的产品很容易处于被动地位。有些企业在正式使用设计师之前，先组织设计师去终端服务，了解终端情况、获取客户知识，再开始设计，这对获取客户信息有了一定的积极意义，但当设计师离开终端，客户信息的反馈再次受阻。企业通过选择客户接触点的拓展，可以收集更多的客户信息，这样较为直接、准确、全面，拓展设计师与客户的接触点是获取客户价值主张的一个有效渠道，但具体的措施要依据企业的情况而定，这种思路不但可以获取客户资源也可以相应为企业营销策略拓展通道。从目前的情况来看，我国多数企业对资源的控制与整理尚处于自发状态，管理散乱，无法形成有序高效的资源共享，这为设计团队形成共同的理念和相对一致的认识形成了阻碍。依据服装企业的运作需求，资源储备建设一般包含：信息管理；面料样、辅料样和供应商管理；每年款式销售情况表、针对设计师个人的销售报表等等内容。这些建设对设计管理都有很重要的意义。    信息管理建设。服装业流行信息更替频繁，要使信息成为资源并实现其效用和价值，就必须经过各种智力和信息技术手段，及时准确地送到需要者的手中才能发挥作用。为了让设计师及时掌握准确、可靠的信息，需要建立一个功能齐全和高效率的信息管理系统。由此采集相关信息进行分析，通过信息的流通和配置，达到资源利用最大化，节省设计师搜取信息资源的时间，提高效率。同时考虑到企业保密的原因，对公司内部信息分类，编写保密级别，依据级别进行管理，让信息流通针对岗位而不针对个人，避免在相应人事离开岗位职之后，形成信息断层和相应的损失。    物料库建设。服装设计的工作牵涉领域广泛、繁杂而琐碎，很多国内企业都忽略了设计师物料的规划整理，在物料保管与查询的精确度上难以达到国际标准。根据设计师的需求，物料分层级的管理，整洁规划，经过电脑存档检索，可以提高设计师工作效率。服装行业中人力资源的流动性相对较高，物料库的建立也有利于新加入的成员快速掌握公司情况，理解公司设计语言。     供应商资源建设。企业能力的提升是整个价值链提升的表现，其中包括供应商能力的提升。供应商管理属于采购管理中一个很重要的部分，把供应商和有关开发类别的信息资源与物料对应管理，与合作的供应商之间共同分享信息，建立一种基于团队的工作小组，双方共同解决供应以及制造过程中遇到的各种问题，通过合作达到共同的技术进步。设计师会在开发期间掌握较多技术合作的主动性，节约时间，避免开发风险。    设计师个人销售报表管理。不论公司选择了哪一种设计师绩效评估标准，设计师个人的销售量一定是绩效考核的一部分，对设计师个人销售报表的管理为设计师的绩效薪酬提供了有效参考。另外，设计师及时获取销售情况，参考市场反馈和客户反应，随之产生及时有效的快速反应，调整设计，赢取时间，避免货品上市后的被动状态。建设稳定的设计师团队、激发设计师持续的创新力、规范品牌定位与设计创新的关系是设计管理需要重点建设的部分。同时，设计师本身在设计产品开发的过程中也是一种管理，注重培养设计师的统筹和应变能力将会提高整个设计管理水平。建立良性的设计师绩效评估体系、建立合理的设计质量标准，依据企业战略，尊重设计师的职业规划，建立可持续的人力资源培养计划，可以在引导设计师发挥潜质的同时，加强对流程和品牌建设的管理，赢取企业的长久竞争力。    设计师参与企业战略组织结构：保持设计与企业战略协调    在传统企业结构中，设计师很少进入企业管理高层，然而，高层管理中的微妙变动就会对设计风格有较大的影响。一些供应商的调整，品牌经营模式的调整，包括宣传手段的改变都会影响到产品总体形象。企业设计特征的连续性是企业设计管理持续发展的外在表现，设计如果与企业整体战略的调整没有达成协调，品牌产品品质与风格就会有较大波动，企业发展就较为波动。企业品牌的完善发展要求设计管理者掌握企业发展战略的知识，在企业的高层领域架构设计管理者框架，在机构设计上规避品牌风险。    设计管理本身就是一个协调资源的过程，设计资源管理最主要的任务就是以设计为核心协调设计师与客户、设计师与设计、设计师之间、设计师与企业之间关系的行为系统。服装时论：“Vintage时装”魔力在哪里   【第四区女装女性频道】 Vintage是一种文化，不能随便乱穿。要么就是从头到尾都是vintage，要么就碰也不要碰。那么，这个Vintage到底为何成为这样的“神物”呢？    在一位二手衣商那里，听到了这样的言论：“Vintage是一种文化，不能随便乱穿。要么就是从头到尾都是vintage，要么就碰也不要碰。”在这样的叙述中，vintage显然已经脱离了其物资流通的语境，在一小撮毫不折衷的vintage爱好者中，成为一种“神物”。类似的句式可以在宗教中寻找到，例如“十诫”之第一条：“除了我以外，你不能有别的神”。    通常而言，穿vintage的现代人，很难在他当下的身份与衣服所处的历史中，寻找到任何内容契合。因为，vintage是历史的再现，而非历史本身。在这种高度风格化的穿着中，确实体现了苏珊-桑塔格所津津乐道的“坎普（Camp）”：“它是对夸张之物、对‘非未来（off）’的热爱，是对处于非本身状态的事物的热爱。”    因此，vintage文化和王尔德（OscarWilde）以降的dandyism并无本质的区别，只不过采取了不同的身体技术而已。然而，这种琐碎的趣味，很难被塞进某种框架中，并且不能被僵化为一种思想。它本身即意味着先进的感受力，消解了理性的陈词滥调。    若为vintage作一番考古，有两个时段不容忽视。第一个高潮诞生于19世纪末20世纪初，整个西方世界开始全面拥抱东方风格。在东方式的生活方式缺席的情况下，西方人消费着一种毫无内容可言的东方式影像。第二个高潮诞生于20世纪60年代，嬉皮士们拒绝接受新衣服，终日在跳蚤市场和旧货市场中找寻古怪的外国服饰，以标新立异。他们穿上类似佛袍的服装、佩戴念珠、并开始茹素。而美国的嬉皮士更是喜欢在美洲原住民那里寻找打扮自己的灵感。如果说，嬉皮士们为vintage添加进了更多的精神内涵的话，无疑揭示了“存在于意象中的东方”是如何作用于精神的。    当代时装所展现的vintage奇观，有其自然的文脉。JohnGalliano是一个绝好的范本。他在20世纪90年代所创造的极致怀旧的现代时装景观，在借取和挪用历史意象的过程中，将之强化为无比坎普的趣味。他本身并没有意识到他的设计带有非常浓厚的后现代主义色彩，只不过沉浸在19世纪末20世纪初，藉由那些复杂的时装所展现开的消费奇观，以及对纯粹技术的热爱。    然而，副产品出现了。JohnGalliano对vintage的再创作，导致了极端梦幻的效果，并在网络时代，将之二度意象化，在更广泛的范围内传播了出去。因此，产生了vintage的第三个高潮：在纯粹对陌生意象的消费和精神化的升华之后，vintage被新的科技和传播方式赋予了更为复杂的“叠影”效果。在这一历史矩阵中，vintage不断自我繁殖出新的品种，与更微小的趣味，但其本质并没有改变。     伦敦和东京是两大当代vintage文化的策源地。一方面，VivienneWestwood和AlexanderMcQueen在传统的苏格兰格纹中，将英国性现代化；另一方面，JunyaWatanabe、N.Hoolywood、Number（N）ine等日本当代时装品牌，则沉浸在以当代技术的手段，再现历史意象。前者因袭了JohnGalliano式的，把vintage奇观化的实践；而后者则更着重强调日常化的再现。这两者间都有一个不可忽视的共同点：寄生性。    让我们重新回到vintage文化的戒条中。在这一重新形成的微型“宗教”体系中，现代性与寄生性是其显著的特点，其“主神”即是一种存在于想象中的历史。    它的神迹在于，用现代技术，消解掉历史的理性。因此，vintage崇拜，是无内容的崇拜。再次套用苏珊-桑塔格的话来说：“它以不同的方式将怀旧和宽慰包含在内：因神圣感的失落而怀旧，因一种不可承受的重负已被卸除而宽慰（虽有一种令人烦恼不已的贫乏感，但坚信降临于古老信仰之上的东西不可避免）。”这无疑勾画出了现代人普遍所处的当下，vintage只不过是其中最具风格性的表现之一。那些面貌晦暗、皱巴巴、充满了旧时滑稽趣味的服装，只是满天神佛中被虚构出来的、用以膜拜与寄予心灵寄托的“偶像”。偶像本身也是一颗以神佛为寄主的寄生草，其本身也同样拥有焕发青春的能力，是为vintage的魔力所在。奢侈品营销渠道战：坚持差异化路线   【第四区女装女性频道】奢侈品的渠道战    要提高中小城市消费者对品牌的认知度    世界奢侈品协会发布的数据称：2009年中国奢侈品消费总额约为94亿美元，占全球的27.5%，首次超越美国，居第二，直逼日本。    已经在中国打下一定基础的奢侈品牌，开始深耕在华业务；一些过去并未进入或者不太看好中国市场的品牌，也不得不寻求各种路径进入中国市场，以弥补他们在其他市场的不良表现，这些品牌主要来自荷兰、德国等欧盟国家。这些公司的机会在哪里？    中小城市机遇多     波士顿咨询公司向《经理人》提供的研究报告称：在中国，超过53%的奢侈品销售点，都是近三年内开业的。中国市场的显著特点是，独立品牌战略差异巨大。超高端品牌，主要侧重北京、广州和上海这三大城市；而高价品牌，如登喜路和巴宝莉等，已经在二线城市以及更小的城市建立了大量的销售点。战略上的差异，使得这些品牌在华增长速度迥异，也给渠道深耕，促进业绩增长，留下非常大的空间。    在中国有些城市，奢侈品市场几近饱和。但是，奢侈品进入新市场又是件很难的事情，尤其到小城市，因为在那里很难找到经验丰富的合作伙伴和分销商，以及高水平的客服人员。     但奢侈品公司的主要机会，还是将渠道向中小城市扩张，它们开始与特许加盟店进行合作—虽然成熟品牌并不经常这样做，但这样能够快速并且用较少的资金渗透到新市场。如果合作伙伴没有很好地展示其品牌时，它们就会收回特许经营权。    渠道问题解决后，它们面临的挑战在于，提升中小城市消费者对品牌的认知度。这些市场的消费者往往存在品牌认知的错位，比如，经常会把中档品牌当成顶级品牌。但是，这一状况并非全是坏事，因为对于中小型品牌而言，这意味着一个获得奢侈产品新消费者份额的机会。进入新城市的品牌先驱者，必须找到针对收入较低、不太熟悉奢侈品的消费者的产品组合，这种组合有别于其他品牌。    实际上，对新进入中国市场的品牌来说，它们需要更加有创意的营销手段，来建立自己在中国的品牌形象。比如，即使它们在一些城市没有设立门店，但是，它们可以通过在香港、澳门及主要内地城市设立的销售点来创造品牌联系，以吸引频繁出差的人士。但是，在同类竞争品牌中，消费者对拥有销售点的品牌认知度，要高于没有销售点的品牌。    最近两年，因为金融危机影响，奢侈品消费受到抑制，但顶级奢侈品消费，却未受到太大影响。以豪华游艇消费及租赁为例，人们原以为这类消费应该在海南，或者说东南沿海等地更有市场，实际上在内蒙古等西部内陆地区，用于湖泊的游艇同样受到青睐。    另外，金融危机使奢侈品代购网站火爆，由此购买的奢侈品价格的确很低，有的仅相当于柜台售价的5～6折，交易以化妆品、服饰鞋帽、包为主。在给代购渠道带来巨大商机的同时，代购不可避免对传统渠道产生冲击，奢侈品公司及分销商都应该采取相应措施应对。从时尚巨头ZARA看服装买手“前世今生”    【第四区女装女性频道】在欧洲，买手是一个拥有50多年历史的成熟职业，并不鲜见，买手也被称为“时尚猎人”。这些“时尚猎人”经常坐飞机穿梭于巴黎、伦敦、米兰等地的时尚时装发布会或购物中心，把相机镜头对准欧洲顶级品牌的流行时尚，然后把它们拿回去为自己所用。    目前，按照国际上通行的说法，买手指的是往返于世界各地，时时关注最新流行信息，手中掌握着大量订单，不停地与供应商联系，组织商品进入市场，满足消费者不同需求的人。他们必须站在时尚潮流最前端，了解行业规范，具备货品鉴别能力，在适当时机敏锐出手，以低廉的价格购买认为适合的商品，然后加价出售赚取利润。    上世纪90年代买手作为一种职业渐渐被国人所熟悉，并被七匹狼、波司登、美特斯邦威等服装企业嫁接入企业商业体系中。同时，随着ZARA、IT等国际买手店的进入和“教化”，以及个性化潮流兴起，消费者开始对专卖店和百货公司大众化审美不满，国内出现了一些专为小众和品位鲜明的消费者服务的买手店铺，这些买手店品牌庞杂，但审美品位专一，他们针对相对固定消费群进行商品采购，贩卖的便是买手的品鉴力。不过，中国服装业究竟有多少买手，数据无从考证。    在我国，目前存在两种类型的职业买手：品牌买手和店铺买手。其中品牌买手是专为一个品牌服务，他们的部分工作性质有点类似于采购员，但与传统意义上“老板让买什么就尽量去找便宜的买”的采购员所不同的是，买手靠的主要是个人品位和眼光，背后承载着整个公司的品牌形象。而店铺买手负责为百货零售商购买不同品牌货品。由于经营方式分为直营店和代理商，买手又被进一步细分，直营店买手大多由品牌经理或店长兼任，代理商买手则多由买下代理权的老板兼任。    说起来，买手作为一种职业进入公众的视线，时尚巨头ZARA功不可没。ZARA拥有近400名买手型设计师，他们经常坐飞机穿梭于各种时装发布会之间或者出入各种时尚场所。通常，一些顶级品牌的最新设计刚摆上柜台，ZARA就会迅速发布和这些设计非常相似的时装。这样的设计方式能保证ZARA紧跟时尚潮流。据了解，在欧洲，每年ZARA都要向那些顶级品牌支付几千万欧元的侵权罚款。ZARA并没有因此放弃这种设计模式，显然从中赚取的利润要比被罚款的数额高得多。    但是，媒体对ZARA这种“抄板型”买手模式的大肆报道，也使得很多人对买手的理解产生了误读，以为买手就是去全世界抄板的。    买手这个职业看起来光鲜，但实际是个很有挑战性并且有强大压力的工作。经常出差，365天都在路上，是对买手工作状态的真实描述。比如前一天晚上买手们还在秀场上雍容华贵地欣赏着款款美丽的服装，而转天选货开始后，大家都已经顾不上精心打扮，蓬头垢面就投入到紧张的工作当中了。     成长于上世纪90年代的第一代买手，如今都成了“资深”，他们往往都被企业当做宝贝邀请，有些则干脆自己做起了培训师，比如被很多人称为“国内服装品牌买手理论的重要创始人和实践者之一”的王士如等人。 服装行业代理：寻找下一个“潜力”地带  【第四区女装女性频道】未来，品牌的掘金热地在哪里？代理商该继续火拼一线城市，还是在二、三线城市找寻商机？不同档次、不同品类的服装品牌对全国市场有着不同的认识，仁者见仁，智者见智。人们心里的潜力城市依旧是北京、上海、广州、深圳，以及可以辐射东三省的沈阳、坐镇西南的重庆等。此外，中国服装品牌掘金的下一个热地会在哪里？最具潜力的市场又在哪里？本刊记者与中国实战营销专家王晓林，共同为您指点迷津。    华南   海南——下一个财富海岸    以前，海南总是被服装代理商所忽略和淡化。而今，“逐步把海南建成国际购物中心”在《国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》中虽只有一句话，但对代理商而言，其实蕴藏着无限商机。据悉，在打造“国际购物中心”过程中，海南省拟采取的具体措施包括引进国内外大型免税集团，建设和经营好市内、口岸、飞机和油轮等免税店；引进奥特莱斯（Outlets）商业模式，提供土地和税费政策支持，建设大型品牌直销购物中心；稍后推进大型购物商场、专业商品市场、连锁店、专卖店、折扣店和直销配送、网上购物等多业态购物体系。著名营销专家、广州坤健体育用品有限公司总经理王晓林表示，如果相关政策能够一一贯彻执行，海南省的各项基础配套设施建设能顺利落实，那么，这里就将是将是华南市场未来的最大掘金地，高、中、低档的服装品牌都可从中找到立足之处。海南，将成为很多服装代理商的圆梦天堂。      由山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南构成的“中部六省”的消费潜力尚未被完全发掘，随着当地经济水平的进一步提升，市场容量将会进一步扩大。     中部六省总面积102.8万平方公里，总人口3.6亿，占全国总人口的27.3%。2009年，中部六省GDP平均增长11.7%。其中，安徽GDP总量首次突破万亿元，成为全国第14个“万亿大省”。至此，中部六省共有河南、湖南、湖北、安徽四省进入“万亿俱乐部”。    随着《促进中部地区崛起规划》的出台，中部六省得到了一个非常重要的发展契机。有关专家表示，中部地区是国家扩大内需政策的重要执行地。中部六省大多具备一定的纺织服装产业基础，也有一些省份的纺织服装专业市场越来越成熟，近几年的市场交易额都在百亿元以上。在承接纺织服装产业梯度转移方面，河南郑州、荥阳，湖北武汉、襄樊、枣阳，安徽合肥、望江，湖南长沙、株洲，江西南昌、九江、奉新等地都做出了积极的响应，有相当一批纺织服装产业园已经走上了良性运行轨道。而相对成熟的郑州银基商贸圈、武汉汉正街、芦淞服饰城、安徽服饰第一街等专业市场也在积极行动，与产业形成良好的互动局面，充分激发消费活力。可以说这一切都给代理商带来了无限商机。相对而言，山西的纺织服装产业基础和市场环境相对薄弱一点，但这并不妨碍消费，反而使代理商能够挖掘更多的市场潜力。    中部六省共有92个县级市，436个县、区，7个自治县，这些县级市场同样拥有很大的市场空间。    湖南人性格豪爽，三湘文化中的侠骨柔情从消费风格中也可见一斑，湖南人善于吸取新兴文化，对新潮流接受力强，崇尚娱乐，加之长沙、湘潭、株洲、郴州等一批新兴城市的诞生，市民开始对品牌形成认知度，消费热情被调动起来。    在地级市、县级市，由于近年来湖南卫视所倡导的快乐文化深入人心，青少年尤其深受影响，服装消费存在一定的攀比心理。加之外出务工人员将资金源源不断地寄回到家乡，为当地人提供了稳固的消费后盾。    爱玩，敢穿，成就了湖南在华中市场的领衔地位。如果代理商能够对湖南市场进行细致、认真的分析，制定适合的营销策略，中档品牌在湖南市场的成长潜力将非常之大。      对服装代理商而言，江浙市场是一块优质沃土。高端品牌不乏追随者；城乡差异小，中低档品牌皆有生息之地。江苏地区的消费潜力尚待挖掘，树立品牌权威性、打造品牌知名度是江浙代理商的主要课题。在这种情况下，代理商的综合素质对品牌成长起到了关键作用，如果一个代理商拥有较为强烈的产品和品牌诉求、丰厚的资金实力、广泛的人脉关系、富有战斗力的团队、成熟的运营经验，那么，江浙市场将是成就金牌代理商的不二之地。     山东市场，可谓三家分晋。胶东半岛，青岛、烟台、威海一线，消费水准向华东看齐；鲁西南的聊城、济南等地与西北市场类似，消费实力偏弱；而临沂、日照等地的消费实力与苏北大致相当，处于前二者之间。对于鲁西和鲁南而言，消费潜力正在被开发，由于山东女孩子比较高挑，注重自身形象，比较适宜中档时尚品牌的入驻。    在福建市场上，本土人际关系成为举足轻重的因素。同时，福建本土的男装、运动装品牌林立，是消费者的首选，外埠品牌难以匹敌。福建本地虽缺乏较有影响力的女装品牌，但中低档品牌林立，难以拉开差距。有代理商形容福建市场的竞争如同老虎赛跑，只要不是最后一位，就没有生存之危。客观地说，福建市场在全国市场仍属前列，但与华东与华南其他省份相比，服装消费提升的幅度和比例都较为有限。      就服饰消费传统而言，东北消费者追赶时尚，着装消费不甘人后。但是，东北老工业区历经从繁荣、衰落到再次振兴的动荡更迭，消费者整体经济实力不强，贫富差异较大。    就城市而言，沈阳极其周边是值得挖掘的市场，二三线城市则有待观望。长春市场承载量较小，消费动力略显不足。哈尔滨由于气候原因，是一个旺盛的冬装消费市场，其他消费仍需孵育。    狭长的地形决定其内部市场形态差异极大。    山西整体消费力不匀称，除却少数因资源优势而经济实力尚可的城市，大部分仍是中低端服装的消费地。很多品牌都有这样的经验，虽然在山西的整体销售额较高，但销售额的绝大部分来自于少数几个城市。由于地理位置上靠近北京，高端消费都聚集于此，太原、大同拥有一定数量的高档商厦，但号召力有限。    陕西市场较为温和。西安作为六朝古都，市民持有一定的优越心态，消费力稳中有升的。西安市场对代理商的要求也比较高，如能潜下心来，研究西安市场的消费者心态，选择适宜的品牌和营销方式，则有值得期待的收获。但除却西安之外，其他地域的发掘潜力不大，不适宜渠道下沉。    总体来说，山西、陕西两省并非新经济亮点。    河北省无法一概而论。承德、廊坊与北京毗邻，秦皇岛、唐山则靠近天津，在代理商严重，真正意义上的河北市场是处于中部的石家庄、保定、沧州、邯郸等地。    河北市场可谓是华北地区唯一的亮点，很多代理商将之比喻为尚在读书的学生，经济发展后劲足，潜力大，消费者可塑性很强，是未来的掘金热地。 2010年服装代理商“摸底”大调查(组图)   【第四区女装女性频道】一个品牌能否成功、能否发展，一方面需要企业家的经营管理，另一方面更需要代理商的有效运营。拥有优秀代理商的品牌，代理商可以弥补企业的不足。    为了进一步了解服装代理商的发展现状和预期目标，本刊近期针对华北地区代理商进行了问卷调查，并深入广州、常熟等地品牌型专业市场进行了走访。在发放的150份调查问卷中，回收有效问卷92份。其中，90%的代理商分布在华北、华东地区，本调查及分析对于服装业内人士了解华北、华东市场和代理商有一定的参考价值。     本次问卷调查对象以一线城市的各级代理商为主，二、三级城市的为辅。被调查者集中于区域总代理，且他们更集中于代理女装。    调查问卷将被调查的代理商分为4种类型，调查结果显示区域代理人数最多，占总数的39.6%；全国总代理占24.2%；省级总代理占23.1%；经销商人数最少，只占13.2%。     接受调查的代理商中，代理女装品牌人数的最多，占总数的71%，代理休闲装以及童装的人数最少，分别是2%和1%。    由于女性产品市场容量大，女性对于服装消费欲望强，利润高于比其他类别的服装，并且女装市场细分化程度的加深，本次调查选取了更多地女装代理商样本。    在被调查者中，代理商们的年龄段多数集中在20-49岁之间，主要以30~39岁的中青年人为主，共有50人。    从地区分布上看，接受调查的代理商以华北地区的为主，占总数的90%，具有一定区域代表性。一线城市的代理商人数最多，占到被调查者的一半以上。      被调查的代理商年营业额在1000万元以下的占到总调查者的84%。年营业额在200万元～499万元的代理商人数最多，占到34%；其次是200万元以下，以及500万~999万元的，各占25%。而营业额在5000～9999万元的代理商仅为1%。    那么，产品档次、经营品牌的个数，是不是影响代理商的“赚钱指数”？代理商差不差钱？不同代理商各有何困扰？怎样赢得不同代理商的青睐？       本次调查中，代理中高档产品的代理商居多，占总数的55%以上；其次是中档代理商，占总数29%以上，而代理高档产品的代理商人数最少，仅为5%。    那么，高档产品和平价产品哪个更赚钱呢？接受调查的代理商给出的答案是，大众低价位品牌和高档品牌销售都非常好。数据分析显示，年平均营业收入情况乐观的是大中低价位和高档品牌。大众低端品牌可能是通过降价、促销等方式提高销售量，销售额情况良好。而高档品牌也销售非常好，可能因为其知名度高，服装单价高，因此平均年营业收入可达5000万元以上。而一直被代理商们看好的中高档品牌，销售额确显得较一般。虽然市场容量大，但是由于中档品牌众多，竞争激烈，市场趋于饱和，使得中档品牌的销售额不如低档和高档品牌。    从折线图可以看出，大众低价位品牌的代理商中，营业收入在200万~499万元和1000万~4999万元的人数最多，各占33%，但突破5000万元较难。代理中档价位品牌的代理商中，他们的营业额主要集中在500万元以下，占到了70%以上，其中，199万元以下的最多，为40%。中高价位品牌的代理商中，营业额集中在200万~999万元间的，占63%。从图中可以看出，代理中档和中高档价位的品牌，收入是差不多的。高价位品牌的代理商中，营业收入在500万~999万元间的人数最多，占60%，还有20%的人营业额突破了5000万元大关。     可以看出，中档品牌、中高档品牌到高档品牌的代理商，年均营业额依次递增。而大众品牌代理商营业额则依经营情况而定，200万~499万元和1000万~4999万元居多，总体情况优于中档品牌。      “不要把鸡蛋放到同一个篮子里”让不少代理商选择了同时代理多个品牌。调查显示，更多的代理商已不再满足于单一品牌的经营，58.7%的人代理了2个及以上的品牌。但代理多品牌需要更多的运作实力，因此，代理多个品牌的人数要少于单一品牌代理者。代理1个品牌的人数最多占到38%，代理2个和3个品牌的人数分别是25%和17%，代理3个以上品牌的人占13%。    那么，经营多品牌就一定比单一品牌更赚钱吗？分析结果十分有趣，营业收入与品牌个数并不呈正比关系，也不呈反比关系。代理1个品牌与代理4个品牌的经营成果基本相同，都是200万~499万元和500万~999万元的居多。代理2个品牌的代理商多半没能超过500万元的业绩，而代理3个品牌的代理商有49%的人营业收入在200万~499万元之间。代理5个及以上品牌的实力型代理商，营业额超过500万元的占到60%以上，其中33%的人超过了1000万元。    可见，要想更赚钱，要么走专一化路线专心经营一个品牌，要么不断丰富自身实力代理更多的品牌。代理2个和3个品牌，看似“鸡肋”，但作为多品牌运作的起步点，仍被很多代理商所重视。目前代理品牌的个数与平均营业额的分布　　平均营业额合计199万以及以下200万~499万元500万~999万元1000万~4999万元5000万~9999万元目前代理品牌的个数1个24%32.00%31.00%10.00%3.00%100%2个32%32.00%16.00%20.00%0.00%100%3个24%47.00%12.00%17.00%0.00%100%4个20%40.00%40.00%0.00%0.00%100%5个33%0.00%33.00%34.00%0.00%100%5个以上0%25.00%50.00%25.00%0.00%100%       谈及目前困扰，代理不通档次品牌的代理有着不同的烦恼，而这也在很大程度上反映了中国服装品牌“成长的烦恼”。代理大众低价位品牌的代理商，57%的人认为租赁成本提高是最大困难；在代理中档品牌的代理商中，43%和29%的人分别选择了租赁成本和缺乏人才；对于中高档品牌的代理商，49%的人表示缺乏人才是最大困难；高档品牌代理商则认为库存过大是最大困难，占到33%。    可以看出，面对诸多困扰因素，“资金紧张”并不是我们之前所设想的最大困难，“不差钱”的代理主要烦恼于在租赁成本和人才方面。    问及各自优势时，诸位代理商显得信心满满，但同时也流露出了自身的不足之处。分析显示，认为自己“拥有成熟经验”的代理商最多，占总人数43%；其次是“经营实力”，为30%。当然，代理商也清醒地认识到，“渠道管理”是这一群体所缺乏的，仅有8%的人选择了这一项。同时，尽管代理商“不差钱”，但资金实力却不足以成为他们的优势，仅有2%的选择了“资金实力”作为自己的优势。代理商自身优势分析    我们将代理商对品牌定位的认识和目标消费群体的认识，进行交叉分析，以反馈代理商对品牌定位和目标顾客之间关联性的认识。      高档品牌的代理商中，60%和40%的人分别将目标顾客锁定为“中高收入阶层”和“高收入阶层”；中高档品牌的代理商中，86%的人针对“中高收入阶层”的人群；中档品牌的代理商中，41%和39%的人分别针对“中高收入阶层”和“中等收入阶层”；大众平价品牌的代理商中，89%的人选择“中等收入阶层”。     可见，代理商认为，中档、中高档品牌更加针对中高和中等收入阶层的人群；而低收入者并不是大众平价品牌的目标群体，目标更多地锁定为中等收入阶层；高档品牌才有“资格”针对高收入阶层，同时还需兼顾中高收入阶层。    值得一提的是，中等收入和中高收入阶层的消费者，是各级代理商眼中最甜美的蛋糕。这是因为，这一群体具有较强的购买力，并随着人均收入的不断提高，中等及中高收入群体正不断扩大，成为了代理商重点服务的对象。品牌档次与目标受众的关联分布      吸引更多的代理商是很多服装品牌的渴求，那么，究竟什么样的品牌才能吸引他们呢？调查显示，“产品风格”吸引代理商最重要的因素，看中这一选项的人占到综述的27%。其次是“品牌知名度”，占到21%。企业生产实力、产品定位也是代理商考虑的因素之一。对于“不差钱”的代理商们来说，“产品价格”并不影响他们判断一个品牌的优秀与否，注重产品价格因素的人仅有2%。品牌对代理商的吸引因素分布     服装品牌商对区域市场不够熟悉的时候，或者希望快速渗透某一市场时，选择一名资深的代理商往往就成功了一半。不同从业资质的代理商在选择品牌时，又有何不同偏好？    分析显示，在从业10年以上服装代理中，大多数人选择代理中高档品牌，占其中的65%以上；对于从事5~9年服装代理的人，几乎都会选择中档品牌和中高档品牌，占93%以上；在从业3~4年的代理商中，同样也是选择中高档和中档品牌进行代理，占到87%以上。对于从事1~2年的代理商，选择中高档品牌的占多，为50%。刚刚从事代理品牌的人，大多选择代理中档品牌。    由此看出，从业经历在1~9年的代理商，选择代理品牌的档次基本相同，集中在中高档和中档品牌。对于从业10年以上的代理商他们基本固定在中高档品牌。代理商从业时间与代理档次的关联分布       对于未来，代理商们充满信心。谈到未来代理方式时，他们更愿意“创建自主品牌”，占总数的49%；有20%的人愿意自己“做品牌托管”；愿意“继续做代理”的占到25%。无论是自创品牌还是品牌托管，都反映了代理商对未来的身份设想，更倾向于品牌的经营管理者。    代理商对2010年的预期是怎样的？压力几许？未来倾向于代理哪个档次、哪个类别、哪些区域的品牌呢？    大多数人表示2010年代理商订货金额比去年下降的可能很小。75%的被访者表示今年的订货金额会增长，其中认为会“小幅增长”的人占53%，认为会“大幅增长”的占22%。而认为“与去年持平”的人占22%。    当然，订货金额的增长也带给代理商一定的心理压力。65%的人表示出了或多或少的压力，认为“有些乐观”的占23%，表示“十分乐观”的占12%。但有趣的是，在预测“小幅增长”的代理商中，65%的人感觉“有些压力”，12%的人“压力很大”，均高于表示大幅增长的代理商。2010年经营目标及心理预期分布       目前品牌的定位，是否影响将来的打算？答案是肯定的。    以秋冬季服装为例，不论平价品牌，还是中档、中高档品牌的代理商，在未来都愿意代理单价在500~999元间的中档服装。而高档品牌的代理商，似乎显露出“高处不胜寒”的心态，希望在未来能够兼顾平价产品，其中67%的人将来会代理1000~4999元/件的产品，33%的人倾向于200~499元/件的产品。目前代理品牌的档次对意向代理档次的影响服装代理现状：租金人才是困扰产品风格受关注    那么，产品档次、经营品牌的个数，是不是影响代理商的“赚钱指数”？代理商差不差钱？不同代理商各有何困扰？怎样赢得不同代理商的青睐？       本次调查中，代理中高档产品的代理商居多，占总数的55%以上；其次是中档代理商，占总数29%以上，而代理高档产品的代理商人数最少，仅为5%。    那么，高档产品和平价产品哪个更赚钱呢？接受调查的代理商给出的答案是，大众低价位品牌和高档品牌销售都非常好。数据分析显示，年平均营业收入情况乐观的是大中低价位和高档品牌。大众低端品牌可能是通过降价、促销等方式提高销售量，销售额情况良好。而高档品牌也销售非常好，可能因为其知名度高，服装单价高，因此平均年营业收入可达5000万元以上。而一直被代理商们看好的中高档品牌，销售额确显得较一般。虽然市场容量大，但是由于中档品牌众多，竞争激烈，市场趋于饱和，使得中档品牌的销售额不如低档和高档品牌。     从折线图可以看出，大众低价位品牌的代理商中，营业收入在200万~499万元和1000万~4999万元的人数最多，各占33%，但突破5000万元较难。代理中档价位品牌的代理商中，他们的营业额主要集中在500万元以下，占到了70%以上，其中，199万元以下的最多，为40%。中高价位品牌的代理商中，营业额集中在200万~999万元间的，占63%。从图中可以看出，代理中档和中高档价位的品牌，收入是差不多的。高价位品牌的代理商中，营业收入在500万~999万元间的人数最多，占60%，还有20%的人营业额突破了5000万元大关。    可以看出，中档品牌、中高档品牌到高档品牌的代理商，年均营业额依次递增。而大众品牌代理商营业额则依经营情况而定，200万~499万元和1000万~4999万元居多，总体情况优于中档品牌。      “不要把鸡蛋放到同一个篮子里”让不少代理商选择了同时代理多个品牌。调查显示，更多的代理商已不再满足于单一品牌的经营，58.7%的人代理了2个及以上的品牌。但代理多品牌需要更多的运作实力，因此，代理多个品牌的人数要少于单一品牌代理者。代理1个品牌的人数最多占到38%，代理2个和3个品牌的人数分别是25%和17%，代理3个以上品牌的人占13%。     那么，经营多品牌就一定比单一品牌更赚钱吗？分析结果十分有趣，营业收入与品牌个数并不呈正比关系，也不呈反比关系。代理1个品牌与代理4个品牌的经营成果基本相同，都是200万~499万元和500万~999万元的居多。代理2个品牌的代理商多半没能超过500万元的业绩，而代理3个品牌的代理商有49%的人营业收入在200万~499万元之间。代理5个及以上品牌的实力型代理商，营业额超过500万元的占到60%以上，其中33%的人超过了1000万元。    可见，要想更赚钱，要么走专一化路线专心经营一个品牌，要么不断丰富自身实力代理更多的品牌。代理2个和3个品牌，看似“鸡肋”，但作为多品牌运作的起步点，仍被很多代理商所重视。目前代理品牌的个数与平均营业额的分布　　平均营业额合计199万以及以下200万~499万元500万~999万元1000万~4999万元5000万~9999万元目前代理品牌的个数1个24%32.00%31.00%10.00%3.00%100%2个32%32.00%16.00%20.00%0.00%100%3个24%47.00%12.00%17.00%0.00%100%4个20%40.00%40.00%0.00%0.00%100%5个33%0.00%33.00%34.00%0.00%100%5个以上0%25.00%50.00%25.00%0.00%100%     谈及目前困扰，代理不通档次品牌的代理有着不同的烦恼，而这也在很大程度上反映了中国服装品牌“成长的烦恼”。代理大众低价位品牌的代理商，57%的人认为租赁成本提高是最大困难；在代理中档品牌的代理商中，43%和29%的人分别选择了租赁成本和缺乏人才；对于中高档品牌的代理商，49%的人表示缺乏人才是最大困难；高档品牌代理商则认为库存过大是最大困难，占到33%。    可以看出，面对诸多困扰因素，“资金紧张”并不是我们之前所设想的最大困难，“不差钱”的代理主要烦恼于在租赁成本和人才方面。    问及各自优势时，诸位代理商显得信心满满，但同时也流露出了自身的不足之处。分析显示，认为自己“拥有成熟经验”的代理商最多，占总人数43%；其次是“经营实力”，为30%。当然，代理商也清醒地认识到，“渠道管理”是这一群体所缺乏的，仅有8%的人选择了这一项。同时，尽管代理商“不差钱”，但资金实力却不足以成为他们的优势，仅有2%的选择了“资金实力”作为自己的优势。代理商自身优势分析     我们将代理商对品牌定位的认识和目标消费群体的认识，进行交叉分析，以反馈代理商对品牌定位和目标顾客之间关联性的认识。      高档品牌的代理商中，60%和40%的人分别将目标顾客锁定为“中高收入阶层”和“高收入阶层”；中高档品牌的代理商中，86%的人针对“中高收入阶层”的人群；中档品牌的代理商中，41%和39%的人分别针对“中高收入阶层”和“中等收入阶层”；大众平价品牌的代理商中，89%的人选择“中等收入阶层”。    可见，代理商认为，中档、中高档品牌更加针对中高和中等收入阶层的人群；而低收入者并不是大众平价品牌的目标群体，目标更多地锁定为中等收入阶层；高档品牌才有“资格”针对高收入阶层，同时还需兼顾中高收入阶层。    值得一提的是，中等收入和中高收入阶层的消费者，是各级代理商眼中最甜美的蛋糕。这是因为，这一群体具有较强的购买力，并随着人均收入的不断提高，中等及中高收入群体正不断扩大，成为了代理商重点服务的对象。品牌档次与目标受众的关联分布       吸引更多的代理商是很多服装品牌的渴求，那么，究竟什么样的品牌才能吸引他们呢？调查显示，“产品风格”吸引代理商最重要的因素，看中这一选项的人占到综述的27%。其次是“品牌知名度”，占到21%。企业生产实力、产品定位也是代理商考虑的因素之一。对于“不差钱”的代理商们来说，“产品价格”并不影响他们判断一个品牌的优秀与否，注重产品价格因素的人仅有2%。品牌对代理商的吸引因素分布     服装品牌商对区域市场不够熟悉的时候，或者希望快速渗透某一市场时，选择一名资深的代理商往往就成功了一半。不同从业资质的代理商在选择品牌时，又有何不同偏好？    分析显示，在从业10年以上服装代理中，大多数人选择代理中高档品牌，占其中的65%以上；对于从事5~9年服装代理的人，几乎都会选择中档品牌和中高档品牌，占93%以上；在从业3~4年的代理商中，同样也是选择中高档和中档品牌进行代理，占到87%以上。对于从事1~2年的代理商，选择中高档品牌的占多，为50%。刚刚从事代理品牌的人，大多选择代理中档品牌。    由此看出，从业经历在1~9年的代理商，选择代理品牌的档次基本相同，集中在中高档和中档品牌。对于从业10年以上的代理商他们基本固定在中高档品牌。代理商从业时间与代理档次的关联分布2010年是国鞋的“2012”生存还是毁灭   【第四区女装女性频道】在世界制鞋行业里有这样一句话：世界鞋业订单的80％掌握在华人手里，世界成品鞋60％的订单由华人工厂制造。中国也因而被称为世界鞋业第一生产大国、第一消费大国、第一出口大国。     然而，这样的头衔却不再让人感觉到多少光荣，因为盛景与繁华已越来越不能覆盖中国制造的隐痛——产品低端、利润微薄、在全球价值链分工中处于劣势地位、没有定价权、恶性竞争，以及由于粗放式的过度生产导致的严重污染。    在鞋业里流行这样一种说法，2010年是中国鞋业的“2012”。这话是危言耸听，还是正在展现的可怕现实？    “大国”危机    作为劳动密集型的产业，制鞋业就像“候鸟”一样，其发展和转移受到土地资源、劳动力成本、原材料供应、环境保护以及销售市场等多方面因素的影响和制约。正因为如此，全球制鞋业的重心就是随着这些因素的变化而不断转移：早期在意大利、西班牙、葡萄牙等国家；上世纪六七十年代在日本、台湾、韩国、香港等地；上世纪80代末、90年代初，又转移到了中国大陆沿海一带，直至今天。    凭借低廉的土地及劳动力成本、丰富的产业资源、完善的投资环境，至1996年，中国已成为世界鞋类主要输出国，并已经呈现产业集群式发展状态。总的来说，有四大产业集群：    一是以广州、东莞、深圳、惠东等地为代表的广东鞋业基地，主要生产中高档鞋；二是以温州、台州、温岭等地为代表的浙江鞋业基地，主要是生产中低档鞋；三是以成都、重庆为代表的西部鞋业基地，主要生产女鞋；四是以泉州、晋江、石狮、蒲田等地为代表的福建鞋业生产基地，主要生产运动鞋。     在其后的10年间，中国制鞋业的发展更是突飞猛进，每年都以10%~20%的增幅在发展，据统计，在全球年产鞋量150亿双的份额中，中国鞋年产量就超过了100亿双。其中，2008年，出口为81.2亿双，金额达288亿美元，国内消费量达20多亿双，鞋业商品零售额达3000亿元人民币。正如联合国工业司官员所言，相当长的时间里，在全球很难找到比中国更好的适合制鞋发展的国家。    然而现在，在这片繁荣景象的背后却早已暗藏危机。这一危机在三年前已拉响警报。    2007年10月24日，曾经和裕元、华坚、兴昂一样，是东莞鞋业标志性企业的常登鞋业突然转业，以补偿4000余万元的代价结束了它在制鞋业的历程。这一幕发生在新劳动合同法真正实施前两个月零六天。    次年9月，由美国次贷危机引发的金融危机开始向全球席卷而来。此时，被称为“世界工厂”的中国已明显感觉寒意阵阵，以低成本生产为主导的制鞋企业则更是陷入慌乱之中。     亚洲鞋业协会秘书长李鹏在接受采访时表示，广东鞋企所面临的竞争压力起码是上世纪90年代的10倍。    那一年，“东莞千家鞋企倒闭”、“温州三分之二的企业成为鞋都的‘失踪者’”等消息开始像流感一样散播在坊间。要知道，这些地方曾经遍布了数千家鞋革企业，几十万名工人在这里昼夜不休地生产鞋子。    对中国鞋业出现的问题，经济学家艾丰这样总结道：一是生产数量大，但产品档次低、科技含量低、附加值低，出口只能靠低价竞销。二是重制造，但研发能力低。三是生产强，但市场营销差。全行业缺乏统一协调，出口市场又过于集中。为争夺出口市场，本土企业之间竞相压价，效益下降。四是重产品，但品牌建设弱。多数企业品牌意识很弱，有些企业想搞品牌但缺乏实力，有些企业有实力但却舍不得在品牌建设上做更多精力和财力上的投入。    某业内人士则指出，中国鞋业乃至整个制造业的根本问题在于品牌的缺位。按企业经营方来分，中国鞋厂主要有四类，一类是纯粹贴牌代工的企业；一类是做国外的品牌代理；一类是自主品牌；还有一类是各类业务兼顾。其中，四种类型里以第一类居多，做自主品牌的当属凤毛麟角。这导致了以下一系列问题的出现：    1．定价权的缺位。    以贴牌加工为主的中国鞋业目前仍处于世界鞋业价值链体系的低端位置，就像被扼住了喉咙，看起来有庞大的生产规模，却只能是为他人做嫁衣，帮他人去赢得巨额利润，而自己却只在赚取每双几十元甚至只有几元的加工费。有关数据显示，一双在国际上售价超过100美元的乔丹鞋，仅仅支付给生产这双鞋的中国工人不到2美元。另外，还因为各企业订单数量的增长远远不及生产能力的增长，企业之间恶性竞争，大打价格战。所以，尽管中国鞋业有着垄断地位的产量，却在一点一点丧失定价权。    2．成本之痛。    因为没有定价权，企业的利润本已很微薄，再加上原材料价格上涨、人民币升值、出口退税减少、人力成本上涨等因素的叠加，使很多企业的利润空间进一步被挤压。当前，民工荒也成了令鞋企头疼的事。“工资开到1500－2500了，还是招不满工。有些企业甚至揣着几十万的现金到其它企业去挖人，这样的竞争都有点畸形了。”福建洛弛鞋业总经理陈英洪透露。    3．贸易摩擦。     成本控制成了一柄悬在鞋企头上的达摩克利斯之剑。为节约成本，不少鞋企开始使用价格低廉的材料，导致产品质量未能符合进口国的标准，从而引起了一系列贸易壁垒。据商务部统计，2008年一季度，共有8个国家和地区对中国产品发起反倾销和反补贴调查案件17起，涉案金额19.1亿美元。    中国鞋企不知不觉中陷入了一种“低价—劣质—退出”的怪圈。很显然，以前依靠低廉劳动力获得利润的生产方式到今天已经难以为继。案例解析功能鞋故事营销“二二法则”   【第四区女装女性频道】目前，功能鞋市场的口碑不是很好，由于夸大宣传，降低了消费者的信任度。保健品第一次浪潮衰落的重要原因就是没了公信力。    试想，一个没有诚信的市场能走多远。某功能鞋，在电视广告上吹嘘，可治高血压、心脑血管、风湿骨病、肠炎、前列腺炎、脑溢血后遗症等疾病，让人不禁感叹，莫非比太上老君的灵丹妙药还灵！这种短视行为，是做品牌的大忌。    那怎么办？关键是解决公信力，一切和保健有关的产品都逃不掉这个命题。骗得了一时，骗不了一世，况且，现在媒体发展这么迅猛，想瞒，只能自欺欺人。    这里主要谈故事营销，功能鞋要学会讲品牌故事，用故事背书提升品牌价值，用故事增强品牌的公信力。    先来讲个故事，关于沙特阿拉伯国王用劳力士金表换一双鞋的“亏本”故事。    2009年10月，享誉全球的糖尿病制鞋专家Dr.Comfort美国总部接到来自阿拉伯王室的电话，受邀为国王定制了春夏秋冬四款糖尿病专用鞋。Dr.Comfort美国专业足部护理师来到沙特阿拉伯，测量国王站立、坐卧姿势对脚的不同压力，确认第一脚趾、第五脚趾、足跟在同一深度后，记录整只脚陷入测量材料的深浅，并将数据传递至总部，历时2月，为国王量身打造了专属的Dr.Comfort糖尿病鞋和袜子。    跟所有糖尿病患者一样的，国王通过Dr.Comfort独有的定制流程得到了这双鞋。国王和其家族非常满意，他送给Dr.Comfort美国代表ScottHuang一块劳力士金表和一只中东华美神秘的金盘。     可能，很多人都知道对沙特阿拉伯国王来说，这个买卖亏本了；虽然几万或者十几万美金对于国王来说，不值一提。其实，问题的关键是国王觉得Dr.Comfort是最好的，值这个价钱，况且健康是不能用金钱买来的，是不能等价的。    这是一个成功的案例，从中能总结出故事营销的两大策略：    一、要找准对象。背书重在立信，让品牌增值，所以背书的对象，必须具备这个资质。一个普通乞丐和沙特阿拉伯国王肯定没法比。沙特阿拉伯国王是麦加和麦迪纳两大圣城的守护者，被世人称为影响世界的一代君主。就连他因为健康原因只能在电视上挥挥手，都能让人津津乐道。所以，Dr.Comfort糖尿病鞋让一个乞丐穿和国王穿是有很大的区别的。当然，这个对象还必须属于你的消费者，否则，他说好就没有意义，口碑传播也会大打折扣。    二、要学会吆喝。背书有了，但只是自己知道，那没用，得让消费者知道，抱着-全球品牌网-唯恐天下不知道的想法使劲吆喝。吆喝就是这么回事，声音大的淹没声音小的。拿喇叭的小贩会比赤手空拳的人卖得好，所以叫卖的声音要足够大，至少在局部范围内足够大。还有就是声音特别或方式特别，比如明星效应，“沙特阿拉伯国王穿过的鞋子”肯定比普通鞋子吸引人。    方法有了，但还得注意两个问题，否则，好方法未必会产生积极作用，可能还会产生负面效果。    一、要实事求是。不要为了背书而不讲诚信，明明是潘长江用过的，非说是周润发。不诚信是自掘坟墓，要不得。倘若，Dr.Comfort糖尿病将沙特阿拉伯国王说成是奥巴马估计也没人信，因为大家知道他没得糖尿病。咱不说打造品牌，就说赚钱，也得可持续性吧！    二、要代表性强。不能拿特例、个案来做实验。沙特阿拉伯国王用了说挺好，其他人用了说没效果，那是砸牌子。其实，这个流程并无任何特殊之处，所有糖尿病患者都-全球品牌网-可以在Dr.Comfort体验中心得到这样专属的服务。国王也许没有享受超规格待遇，甚至没有得到体验中心的贴心服务，当然，这是因为他在自己的属地里接待了Dr.Comfort的专业护理师。    对于功能鞋来说，承诺要谨慎，不是越多越好。当你的品牌承诺没有兑现，或消费者认为你的承诺没有达到他的要求时，他就会对品牌失去信任，也许从此再也不买你的产品了。这不是开玩笑。    在诚信的基础上，要学会故事营销，找对人，说对话，做对事，还得会吆喝。当然背书不能随便，也不能将就，得事实求实，还得具有广泛的代表性。 透过购买动机分析顾客购买品牌服装理由   【第四区女装女性频道】说起名牌奢侈品，可能大多数人第一时间想到的还是《豪门千金》或者《生死大亨》之类的电视剧。剧中人穿着名牌西装，戴名表，开名车，上演着一幕幕离奇的悲欢离合的故事，有时剧情甚至荒诞不经。但许多人仍爱看，不为故事本身，只为了那种盛大的场面和精致的服饰。    品牌服装作为礼物赠送是爱的表现：在上海等大城市，爱买名牌的男女有很多。有人买LV，只是为了那种拥有的感觉；而有人，是为了收藏；还有人是真的因为它的品质好；更多的人，则是为了可以在旁人面前“现一下”。即便是男女之间，对名牌的看法和对用名牌的观念，也有很大的分别。而对于名牌，几乎人人都有话说。让我们惊讶的是，曾有一份随机调查的近千名男女朋友中，反而是男人，更赞成使用名牌。至于女人，她们的内心里是反对消费奢侈品的，可是又往往经不起诱惑。当然，我们也会询问每一-全球品牌网-位被访问的男女，对于他的另一半使用名牌的感受。结果，所有的男人都不介意自己的女人用名牌，但最好是用真的名牌。至于女人，她们希望能为自己买名牌的，会是男人。看来，在上海，“新好老公”的标准又会增加一条，就是：肯为自己的女人买名牌。我也很相信，只有上海人能理解这条新增的标准，是出于爱，而不是用钱去“砸”。在上海女人的经济词典里，男人为所爱的女人买单，是衡量爱情深度的标准之一。如今的上海女人，大多聪明能干，独立精明拿着高薪。她们自己要买名牌，不会是太大的问题。然而，她们想要的，却是一份证明，一份爱的保障，这心态，恰好看消费名牌的心理完全一致。    现在城市中充斥着各种名牌商品，它几乎囊括了我们生活中所有的消费产品。衣，从服装到鞋帽；食，从快餐到正餐；住，从豪宅到帐篷；行从跑车到自行车。除此之外我们用的、玩的、看的、闻的、听的也无一幸免。    说实话，很大一部分原因是出于虚荣。不过也有积极的原因，有些牌子的商品质量确实不错。有些顾客不喜欢砍价，名牌产品的卖场明码标价，不用顾客自己砍价，很方便。不过说实话，要是质量都不错，很多人都不愿意买名牌，所以质量因素也是顾客选择的一个重要理由。    顾客的购买动机分析：由于要满足这些特定的需要，因次决定了人们购买这种商品而不买另一种。这种影响顾客选择某种商品的原因就叫购买动机，购买动机取决于顾客的要求和需要，作为营业员必须了解不同顾客的购买动机，也就是说，要知道顾客是在什么思想支配下做出购物选择。店内进入一个顾客要购买一种商品，如果他的购买动机是在安全耐用上。如果营业员老是强调价格低廉，那就大错特错了。顾客肯定认为便宜的东西一定不会安全耐用，他一定不会购买，因为这种商品和他的购买动机不一致。     为什么有的人愿意买昂贵、名牌的服装，而有的人即使腰缠万贯也爱买便宜货？为什么有的人即使一个字不写也要在居室里摆上一个大大的写字台？因为这些商品能满足这些人的某种需要，比如名牌服装能炫耀买主的身份和地位，大写字台能表明拥有着爱学习、文化修养高等等。    求实购买动机这种机的核心是“实惠”、“实用”。在这种动机驱使下，顾客选购商品特别注重功能、质量和实际效用，不过分强调商品的式样、色调等，几乎不考虑商品的-全球品牌网-品牌。包装及装潢等非食用价值的因素。收入不高的主妇以及相当一部分农民购买者具有这种购买动机，他们是中低档商品和大众化商品的主要购买者，对高档商品、非生活必需品的购买持慎重。    求新购买动机以追求商品的新潮入时为主要特征，这种动机的核心是“时髦”和“奇特”。这种顾客选购商品时特别注重商品的款式、造型等是否新颖和流行，而对商品的质量、实用性和价格不十分介意。具有这种购买动机的多为经济条件比较好的青年消费者。这类顾客对社会时尚反映敏感，他们是时装、时尚商品和新产品的主要购买者。    求名购买动机以追求名牌为主要特征。这种动机驱使下，顾客购买几乎不考虑商品的价格和实际使用价值，只是通过购买、使用名牌来显示自己的身份和地位，从中得到一种上的满足。具有这种购买动机的顾客一般都具有相当的经济实力和一定的社会地位。此外，表现欲和炫耀表较强的人，即使经济条件一般，也可能具有此种购买动机。他们是高档名牌商品的主要消费者。    诚然有些男人买名牌，玩的就是感觉，穿3000块的衬衫，和300块的衬衫，感觉绝对不同。对价值1000块的皮鞋，和100块的皮鞋，你也会有不同态度：下雨天，我选的绝对是100块的那双。其实，对花钱的人来说，不同的只是感觉。但名牌，又的确会给人带来信心和尊贵。    综合上述一些购买动机分析，可以得出购买品牌的理由很多，关键在于我们如何针对每个顾客情况得出不同的购买动机，以此针对性的进行介绍和推荐，将适合的产品推荐给适合的客户，以此提高我们的销量和利润；在区域市场赢得我们稳定的消费群。开春服装店营销：仿效春晚植入广告形式    【第四区女装服装网】 如何做好新春开春营销，是新年打响头炮的关键，怎样才能不花钱让店铺经过春节假期的低迷之后，迅速升温呢？     1、给老顾客的新年问候    店铺持续发展的基石，一定是老顾客的不断支持与厚爱，因此，新的一年如何让老顾客记得你，如何让老顾客会来在看看你，这个对于今年店铺的发展意义重大，决不能忽视。给老顾客的新年问候形式，绝对不要以广告为主，但是可以仿效春晚植入广告形式，这里比较适应的一种方式就是使用“会员关系管理”，形式如下：    首先选择要营销的顾客，之后发送给你的老顾客即可，这个是淘宝允许的营销形式哦。    2、维护之前的帖子，发表新帖子    用心的朋友之前肯定是有一些精华的帖子，这个时候不妨抽出来2分钟时间，自己去顶一下，然后用心写一下新一年开始的心情以及新年的计划，既可以给自己一个规划，又可以进行一个人气的宣传，一举两得。    3、迅速开展有效站内推广    这里的推广，BOSS指的是需要投入金钱的推广，比如直通车，当然新年一开始，不要期望一投入立马有回报，要有做持久战的准备，但是可以很肯定的说，直通车的开启，是店铺流量迅速回升的重要因素，至于后期是否赚钱，这个与个人店铺以及产品有莫大关系，只能是自己不断进行优化了。    4、站外推广不能错过    我喜欢站外进行软文方式推广，因为之前已经建立了不少的软文博客，所以现在这个推广比较简单，写一个好一点的软文，然后发表到自己的各大博客即可。    5、站外网站处处留脚印    站外网站的推广，有购买广告方式，也有不少网站是免费的注册推广方式，这个只要我们发现了，其实只需要2分钟左右的时间就可以搞定一个站外的推广，因此也值得大家尝试一下。一些网站就是只要进行注册就可以推荐自己的店铺和产品，后续我们即便是不管，也有网站主对于网站的宣传，从一定程度上讲，也就对我们的店铺和产品进行了宣传，因此，注册一个无妨。点击量多少暂且不说，好赖不计的是流量 “傍名牌”成服装业顽疾：需向创名牌转变   【第四区女装女性频道】“傍名牌”已成服装业顽疾    从服装业的品牌谈起，最初服装的假名牌是明明白白的抢注，直接把国外的名牌抄过来，只是简单的抄袭、复制，而现在则是在原来名牌的基础上稍微做一些改动，但肯定让消费者对原来的品牌有一定联想。《商标法》2001年12月修订之后，允许自然人申请商标，抢注的情况以自然人居多，这也是近几年的一个变化。    消费者对名牌逐步的认知，利益的驱使是造假者“傍名牌”的原动力，国家对假冒名牌打击力度的加大，也使得不法商人开始采用“傍名牌”这种相对隐蔽，处罚相对较轻的方式来牟取利润。服装与人们生活的息息相关，低成本、低技术含量和高利润则使得这个行业假名牌、仿名牌的现象比其他行业更为严重。这也让许多服装企业头疼。    在此了解到中国商标转让网——尚标网：记得在八十年代温州企业都是贴上海品牌造假货，在1987年8月8日，深受其害的杭州人愤怒的把5000多双温州鞋付之一炬，这也烧醒了温州人，我们看到这一幕是痛心疾首，于是温州企业人决心把温州品牌打响，不要再是人们眼中的过街老鼠。12年后的1999年12月15日，又是武林门广场，又是烧鞋。所不同的是，这次的烧鞋人却是温州奥康集团总裁王振滔，所烧对象是那些假冒温州名牌的劣质鞋。经过酝酿，做为商标代理行业，在2002年我们成立温州开拓者商标事务所有限公司。并在这几年中帮助了一批又一批企业品牌从最初的几十万资产变为今天的几亿、几十亿的固定资产。他们把锦旗送给我们的时候，我们没有感动，因为帮助企业品牌成长，富强我们的祖国，为中华企业屹立世界而奋斗是我们的使命！使命必达！    尚标网如今成为中国商标转让领先网，在这个过程中，得益于责任与使命，它与许许多多的企业一起成长，也让许多企业成功的走出了傍名牌，创造出了属于自己的品牌。    “傍名牌”的多种形式    除了模仿著名品牌的商标外，“傍名牌”还以另一种形式出现，即使用著名企业的名称或其中的部分关键字眼作为品牌的名称。注册了企业名称，没有注册商标，或是注册了商标，没有注册企业名称，都使得不法商人有了可乘之机，再加上《企业名称法》和《商标法》之间存在着冲突，这个问题便不能很好地协调，工商局曾专门对此下过文件，但仍然不能彻底解决。实际上信息共享很重要，在商标局注册商标和企业注册名称时，之间能得到互通，根据共享的信息着手审查，国家目前已经注意到这个问题，正在着手解决之间的冲突。     另外一种情况是，商标局的审查中将服装归为第二十五类，又把第二十五类的商品分成十三个小的类似群，服装与鞋、帽、领带是不相类似的，此时假如有一个品牌在80年代就注册了商标生产服装，现在如果有人在鞋、领带或袜子上申请相同的或高度近似的商标，从法律上看属于合法注册，依据法律，无论审查员能不能判断出这个商标是否仿照服装中的知名商标，都应该是可以注册的。为了避免这种情况的出现，国外公司普遍采用的方法是尽可能多地覆盖更多产品，注册更多相关产品的商标。《商标法》目前仍在修改当中，即对于不生产的商品能否在商标注册中长期保留，但就目前的法律看是允许的。    再有，“傍名牌”的商标和已经注册的名牌必定有所区别，必然是在注册时对商标做了一点点改变，但在实际使用中为了达到混淆的目的，他们又会尽量掩盖这种区别。对注册商标进行了改变，就不应再享有注册商标的待遇。不等于说已经注册的就不构成侵权。“‘傍名牌’的人可能在短期内获得一些利润，但不会有长期的发展空间。随着法律的逐步健全，整个社会的商标意识越来越强，“傍名牌”者的企图会越来越难实现。而我们能做什么呢，多去了解商标知识，多关注商标转让，从名牌企业来说，要注意保护自己的商标，时刻注意市场动向，随时派市场人员监察，并保留证据。例如，在服装业信赖的商标转让网——尚标网买的商标，那么在对于你的商标保护权来说是相当可靠的，那么对于已经有商品出口的国外市场和潜在的市场，应该通过马德里协定或单一国家的途径在当地注册商标，树立商标先行的观念；所以我们认为，企业要想得到发展，要从增强自身实力着手，与其去傍名牌，不如将心思花在如何打造名牌上。    商标代理公司在商标注册流程中扮演着很重要的角色，它所承担的工作是：负责替申请人提交注册申请，在注册过程中如果出现问题，将官方的补证、驳回传达给申请人，主要是为申请人提供法律服务。作为商标代理公司，一方面要维护真正权利人的合法权利，及时监视商标公告，及时通知权利人提出异议，或者异议期过了采取补救措施，另外要主动约束自己，不去接受有“傍名牌”意愿的客人的业务。    “作为这个行业中有一定历史，比较知名的企业，我们是不会做法律规定以外的事情的。”开拓者商标事务所有限公司商标代理人说，开拓者有时会遇到申请人拿来很多商标，以高出一般的代理费请他们帮助注册的情况，公司不会接受这种案子，而是提供正规的法律帮助。令人担心的是，现在商标代理行业鱼龙混杂，有的个别公司会为了获得高的代理费而帮助申请人想一些不正当的方法。中国商标转让网——尚标网认为，商标代理公司的市场会逐渐规范起来，如果有小的公司为了牟利，在明知是“傍名牌”的商标时仍然帮助其注册，社会公众最终会对代理公司做出客观评价。代理公司的规范是通过两个方面，一是适者生存，建立良好的声誉才能长期存在下去，公众舆论、行业自律将逐渐清洁这个市场；此外，对于那些总是打擦边球，超出法律许可范围之外的公司，还是需要主管部门采取一些措施。除了职业操守外，商标代理人的素质也需要提高，商标代理人必须对服装名牌有较多的了解，一旦发现申请商标与世界顶级品牌近似，要建议申请人换一种商标。     在此呐喊，中国成长型企业，服装品牌从“傍名牌”到创建名牌转变是我们创建民族品牌的必由之路，共享世界品牌之林。福建“兵团”暗战二、三级服装市场   【第四区女装女性频道】福建兵团二、三级城市的竞争重点在营销通路建设，外化表现则为广告大战。“明星+央视5套”的宣传模式成了市场制胜的法宝，广告投放量变成外界和合作商检验品牌实力的重要证据。二、三级市场上“产品+广告+通路”的初级竞争模式正逐渐演变为赤裸裸的完全竞争，具体体现在品牌形象、营销手段、渠道模式、渠道数量与质量、招商策略等方面。    “销量，我所欲也，品牌，亦我所欲也”的兼得心理，使得福建男装品牌处于“前有猛虎，后有群狼”的人人自危的境地。锁定二、三级市场，致力于品牌形象向上提升，市场规模向下扩大，已成为福建兵团的共识。    一、福建兵团服装二、三级市场营销通路    很多福建品牌以往在二、三级市场上，一般采取的是取到百货市场建立自己的专柜、自己建立分公司、开设专卖店和加盟店的路线。但由于营销环境的易变，如何开辟销售通路，并搭建平台建立自己的通路，成为困扰福建兵团的现实难题。老板们都在琢磨：如何建立自己的分公司，自己开专卖店，并根据不同档次和不同消费定位，来选择不同的商场。    福建兵团渠道终端在哪里呢?是什么形态?又如何相互摩擦与碰撞?    分析得出，福建兵团服装营销渠道终端主要组成可以分为：    1、分公司或代理商——发挥着二、三级市场的物流中心、促销中心及管理中心的作用；    2、专卖店或加盟店——在二、三级市场的特许经营方式起到了直面消费者、维系品牌形象、方便消费者购买的作用；    3、商场的柜台场地——营销方式更多的体现在提升品牌知名度、扩大品牌影响力及在客户二次消费时产生心理暗示的作用。     分公司、办事处或代表处的分支营销机构曾长期作为福建服装知名品牌营销渠道的主体而存在。为了解除传统的产供销一条龙的推动式经营给企业带来的机构臃肿、人员浮动、管理难度加大等经营困境。福建兵团众多的知名男装品牌都采取特许经营的扩张方式，特许经营已成为品牌扩张的“加速器”，大大加快了福建服装品牌市场扩张速度。    多数企业的具体做法就是：先用直营的方式在某一区域巩固品牌形象，完成对区域性试点研究工作，待时机成熟，将成功的特许经营模式复制其它区域。同时，授权一个加盟商在授权区域内可开设数个加盟店(专柜)。以利于他们抢到好的地段，发挥规模效益。特许专卖这种营销方式经过几年的发展在泉州已经初具规模，备品牌企业的专卖店规模大的一两千家，小的也有四五百家。    柒牌在二、三级城市渠道建设的前期的“自愿式连锁加盟”体制，给柒牌带来很大的利益，连锁店店数成长较快、总部经营成本最低，可带来的直接弊端就是不易维持品牌形象一致性、约束控制能力差。而且，因为各代理商及专卖店的经营能力和资金实力参差不齐，造成备区域单店销量差距较大，对市场的开发与维护非常不利。2004年起，柒牌由“自愿式连锁加盟’’机制，转向“特许加盟体系"。与此同时，利郎、劲霸等也全面实行特许经营的营销模式，打破原有的分公司体系，把分公司的销售市场卖给代理商。    虽然无法断定这一作法是否适用于所有的有地域性差异的二、三级市场。但有一条脉络是清楚的：即通过削减各地主导分公司，把企业和特许加盟商捆绑起，通过市场化的运作来给加盟商“加压’’，从而使企业“减压”。众多福建男装一线品牌企业实施“特许经营”后，管理费用、服务费用大幅下降，效率得以提升；经营成本也大大降低。但对于那些资金及实力稍弱的企业来讲，还是没有能力进行“一刀切”渠道改造，那他们的生存之道又在哪里？    专卖店(连锁)加盟形式因不受竞争的地域限制、方便掌握末端通路、营销通路整合提升的优势，越来越受到众多福建服装品牌企业的关注，特别是一些区域的二、三线品牌。正是这种蓬勃发展的终端营销模式给福建服装产业集群带来了深刻的变革，随之衍生出了“虚拟经营”的方式。     迫于国内产业压力、行业风险，为了提高企业二、三级市场的销售竞争能力，越来越多的二、三线品牌企业开始这一品牌运营模式。福建现有服装及配套行业，已基本形成一条以服装加工为核心，涵盖纺织、漂染、辅料生产、市场营销等备个领域的产业链。象宾伲纳，该企业是石狮一家以生产休闲系列服饰为主的企业，走的正是“虚拟经营”的路子。该企业目前拥有八个品牌，产品包括T恤、风衣、牛仔、毛衣、针织衫等备个系列，其百分之八十的产品放单，羊毛衣则百分之百外加工，自己只有一个小型的后整理厂。在石狮联邦工业区的宾伲纳企业“总部”设有企划部、AD部、采购部、物流部、拓展部、跟单部、自营部等部门，只抓品牌、营销、设计等紧要的几个环节，压力主要来自于销售和品牌推广。再者，“金犀宝”是石狮最早运用“虚拟经营”模式的服装品牌，曾创造全国众多商场、百货大楼单柜年销售超百万元的业绩，吸引全国众多的商家和客户纷至沓来。然而市场需求却暴露出企业产能的严重不足，急需大规模整合上游生产资源，让同行成为自己的“加工厂”。“金犀宝”，在主攻商场的同时，建立了独特的专卖渠道，在有了众多的贴牌加工合作伙伴和终端专卖网点后，“金犀宝”才逐渐走上“虚拟经营”的道路。    七匹狼目前采用的策略也是虚拟经营。一方面，七匹狼现在的市场不断扩大，自己原有的生产部门无法完成产品加工任务，多年来，七匹狼一直采用OEM形式，下单到合作企业，至于产品品质方面，用管理输出的办法解决；另一方面，七匹狼设计的产品领域很宽，包括酒、香烟、茶、商务用品等等。七匹狼强调利用自己现有资源，实现一品多牌经营，这需要多方面延伸和投资，使得本产品更加细化，无形资产与企业资源充分应用。在“一品多牌”的思想下，“七匹狼”在二、三级市场又采用了“同类不同牌”的扩张方式。“七匹狼”为中高档、“与狼共舞’’为时尚休闲、“马克·华菲"为高档休闲，三者互补，使品牌的整体实力要比单一品牌大。七匹狼虽率先挑起中国男装在国内二三级市场的战火，却有难言之隐，因为其目的就是想比肩国际一流男装品牌，争取在一线市场争取更多的份额，实现七匹狼“成为中国的POLO"的野心。为配合不久前七匹狼发布的2007年多彩脉络新品的推出，七匹狼在销售终端上也谋求新的发展。据了解，2007年七匹狼计划推行“绿色卖场”构想，在全国再开900家店，并根据产品的定位不同对终端商店的Cl设计、布局细分成“红狼’’版和“绿狼”版两种店。并在全国成立9个办事处和“七匹狼生活馆”，作为终端样板，指导终端的整改和店面服务。此举就是希望消费者认同其营销态度和方式，那就是——“七匹狼，男士形象顾问”。    在商场租赁场地或柜台进行产品销售是持续了20多年的常规营销模式。福建服装企业经常评论的“大卖场营销”基本上可分为两种形式：一种是进行开放式经营、单独设立场地并独立销售、由场地所有方进行集中式资金管理的百货商场；另一种是场地所有方只提供场地的使用权，进行简单的物业管理，产品销售商负责销售及品牌形象维护，并直接在场中设立专卖店。随着国内一线城市的大型商业集团进驻二、三级城市，众多的商业地产项目的精品服装街都是采用的这种形式。     商超虽带不来很大的实际销售业绩，但是，作为福建兵团展示企业实力的重要窗口，在整个二三线营销通路上占有很大的比重。在备大商场里，服装专柜形象各异，设计得都很好，动线的设计、灯光的运用、产品的陈列都很规范，也备有一定的特色(差异化)，导购人员服务都很专业、周到。专卖店的橱窗已不再是一张宣传画和几个呆板的模特了，强调立体感、个性化，橱窗改变了什么；货柜陈列不再是简单的堆货，强调色彩、视觉冲击与购买心情，货柜也在展示形象；产品不再是简单的衣服或者裤子从上到下实行配套，系列化给予选择，也许少了，但精了；导购不再是单纯的拿与卖，从仪容到服务态度到专业知识，服务意识急需建立。这些举措都是对终端渠道建立后的进一步完善和维护，这种完善不仅包括硬件方面的(维修、货柜、货品等)，还包括软件方面(专卖店形象、服务态度、售后服务等)。    另外，为了配合电视广告的高空轰炸。备商家纷纷在地面大张旗鼓地展示自己的品牌形象。在促销传播主题上，从卖“功能’’到卖“装饰”，最后到卖“品味和文化”，叫喊声此起彼伏，且更多的是利用中外节日，宣传自己的品牌文化个性，引导消费者的消费体验。    “七匹狼“很早就意识到了自身成长的精神粮食，早早地竖起了“奋斗”的大旗，从专卖形象到广告语，都围绕着这一核心而展开，由于其时间上的先行，恰好符合了现代营销理论中“做第一"的第一要义。有着强大实力的“柒牌”，引入电影武打明星李连杰，其传播上终端表现上近乎是李连杰的一部部“好莱坞动作大片”；九牧王西裤率先喊出了别人没有喊出的“108道工序、360度立体裁剪’’，其他诸如利郎“简约而不简单”、才子“锦绣时尚”、爱都“爱，都不平凡”之类。大家都希望自己的终端推广能形成一道个性化的保护屏障，以防范其他竞争对手品牌文化的冲击。    市场经济的发展、销售环境的改变、消费群体购买意识的提高等因素迫使福建服装行业营销渠道能力必须提升甚至发生转变，也促使企业自下而上的改变或整合原有营销渠道。福建服装品牌作为整合的主体，逐步改变其原有的单边思维模式，统筹考虑资源的优化、销售梯队的配合、完善营销政策、关注零售终端的反馈等，制定出切实有效的提升营销实力的营销手段。    在ZARA等国际品牌服装巨头经营模式的巨大冲击和影响下，众多福建服装企业意识到，必须使企业的营销渠道通路体系的扁平化。因为服饰销售利润主要来源于渠道加价部分，因此，有必要将营销、物流、信息、客户服务、辅助商业进行完全整合，达到精简销售流程、压缩销售成本、提高企业的利润空间、减少供应环节中利润流失的目的。借助高效的网络渠道，把产品销售、物流控制、信息沟通、客户管理及意见反馈、辅助商业协同进行有机结合，向网络营销模式转化，利用简洁而高效的通路来解决传统渠道在操作过程中因多方影响而造成的低效率运作，以求利用最短的供应链、最快的反应链、最低的成本来提高产品利润率的回报。    为了提升企业快速反应能力，在管理上，众多福建服装企业纷纷引入ERP管理系统，在营销通路上最大限度的减少纵向营销系统中的节点，压缩产品流通的环节，提高产品及各种信息传播的速度。例如柒牌，其终端销售网络只保留30％是直营店，而利郎、七匹狼、劲霸、才子等服饰仅是保留一线城市的旗舰形象直营店，其余二三级城市都是特许连锁专卖店，为的是缩短产品流通周期。     针对经销商鉴于库存热衷打折，新品上市宁可推旧也不推新，形象难建立，服务难到位的问题。福建服装品牌纷纷创新营销手段，例如，“矛盾模式"，即佣金代理制，相对以往的买断代理——代理商和加盟专卖店定货、买断经营、获取高利润并承担高额库存风险的经营模式，转变为代理商和加盟专卖店按公司全国统一零售价格经营，不得加价销售或打折销售，并在月底按销售清单结款，并得到一定比例的销售佣金，而所有的库存风险由企业承担。可以说，相对其他行业，福建品牌服装企业这种“实现风险和费用由企业承担，利益由企业、代理商、专卖店与消费者共享，实现四赢局面”的大胆创新，是因行业产业完全竞争压力下的结果。其要求就是实现专卖卖店和代理商必须严格执行价格政策和服务政策，第一，以最低的资源配置实现价值最大化，第二，有较快的销售速度与较低的运作成本。    福建兵团常用媒体招商、展会招商、订货会招商、赞助性商业活动招商、人员招商的模式进行招商。在进货方面，第一种是经销商自由订货；第二种就是对某一个款式进行买断。    所有的福建服装品牌旨全力扶持有实力、有品牌意识的经销商。选择资金实力雄厚的经销商，避免其短期行为。因此，大家都在较劲，谁的动作大、政策好，就能吸引更多的实力经销商。例如：利郎把为经销商提供最优化的产品组合、保证畅销款式的持续不断的货源供应、帮助经销商最大限度地降低销售成本和控制库存、保持资金流的通畅作为招商宣传的重点。“劲霸”把“从不拖欠供应商的款项”作为有力武器。还有柒牌的特许加盟体系一一百家专卖店工程，以合约的形式，约定企业与经销商的权利与义务，双方共同承担专卖店的建设与维护，统一店招、统一招贴画、统一整体设计。等等，各种招示，屡见不鲜。    渠道关系大比拼，是一场将专卖店打造成集产品销售、信息收集、客户服务、市场营销等多功能为一体的营销中心的大比拼，也是一场争夺渠道资源的大比拼。福建服装以前的渠道策略通常体现为交易型关系，渠道中的各个成员均是独立体，除简单的约束标准外，并不能有效的对备成员实施监控，造成了成员间为追求各自利益最大化而产生的短视经营、恶性l竞争、缺少商业诚信等苦果。因此，“关系营销策略”在二、三级市场适势而生，渠道成员之间的关系正面临着严峻的考验。利郎花力气邀请经销商进入“清华光华利郎培训班”，利郎的目的就是想把“简约而不简单”作为企业与伙伴之间的连接纽带，使原有供应链间的行政隶属管理关系转变为合作伙伴关系、客户关系、经济关系、商业关系，利用合作方的资金及地域优势发展销售网络，简化产业链，减少库存，增加其现金流，分散本部的市场风险。而七匹狼倡导“狼文化”、“狼道精神"，将伙伴型成员关系做得风声水起，以实现将原有的供应及销售体系视做共同发展的经营伙伴，并期待以共生共赢为核心，使得不同经营渠道的成员能成为七匹狼公司的专业职能伙伴，实现在统一的经营理念指导下的合作发展。“爱，都不平凡"正是表达了“爱都"的情感路线，还有“中华立领"的中华情结、“九牧王”、“虎都”“倡导行业标准”的路线等等，大家的目的就是强调与中间渠道在经营战略过程的协同性、信息沟通的多样性、营销活动的互利性，建立关系型营销渠道，利益互补、寻求利益的共同点并减少成员间的磨擦，共同承担、分享因商业经营所带来的风险及利益，使整个营销体系更为高效。     近来，在二、三级市场终端专卖，福建服装企业掀起了一股“店长培训热”，服装老板们对店长培训的热衷，体现了他们在渠道关系建设方面的理性与成熟。不得不承认，一个时期以来，不少闽派服装企业把品牌当成一棵“摇钱树”，恨不得今天浇下一瓢水，明天就能从树上掉下来沉甸甸的金子来，于是在这种“品牌速成"的功利心态的驱使下，做超豪华的时装秀、请重量级的明星大腕给品牌代言、大张旗鼓地进行广告轰炸……以为如此这般就能使加盟商趋之若骜。然而，事实恰恰证明，千里之行，始于足下，百年品牌，成于慎微。当然，仅有店长培训是不够的，做好加盟商、消费者服务。对服装企业来说，在相当长时间内都是须臾不可放松的“大课”。    诚言，有竞争才有提高，在二、三级市场上，尽管各营销手段花样叠出，但福建兵团的著名服装品牌，其品牌定位几乎如出一辙，无论是“七匹狼”的“奋斗，无止境”，还是“劲霸”的“奋斗，成就男人"，其实质都是闽南地区经过千百年沉淀的“海丝文化”敢拼敢闯精神在T台上的极力体现。几大品牌似乎有过私底下的协商：共同发扬光大海丝文化的精髓，共同做大以拼博．奋斗成功形象为目标的服饰大蛋糕。但是，BRAND的真正意义在于“有差异的烙印”，国内二、三级市场虽然很大，但我们的目光还要往外看、朝远看，但愿福建兵团能在更大竞争舞台上能演好角色、演好大角色.女装向上走：保持品牌特色融入国际主流   【第四区女装女性频道】资金链、产业链、国际化是产业的三个重要因素。2009年，一些女装企业在这几方面的成绩可圈可点    歌力思：吸引金融资本    2009年3月25日，凯雷亚洲增长基金的1.5亿元人民币，逆势注入深圳歌力思服装实业有限公司，注资全部到帐，凯雷将拥有歌力思10%左右的股份。    当几乎所有VC/PE都捂紧口袋时，凯雷这样一次逆势大规模注资，难免不让人揣摩：为什么是时尚女装？为什么是歌力思？    “我们做服装内销的，现在好像底气更硬点，因为目前这个市场还挺稳。”夏国新说。    如果仔细分析，你会发现所谓的“逆势”，自然有其背后的逻辑。     2008年，对于外贸导向型的服装制造企业来说，的确是难捱之年。世界金融环境的恶化造成外部需求下降，出口大幅减少，同时服装成本却在上升。2008年全年累计出口1852亿美元，同比增长8.2%，远低于2007年18.9%的增长率。    而2009年，挑战更巨，据海关快报统计，2月份中国纺织品服装出口66.8亿美元，同比下降35.1%，环比下降56.2%。前2个月纺织品服装累计出口219.1亿美元，同比下降14.5%。    凯雷投资集团董事总经理祖文萃说，“我们目前只做国内市场的国内企业。”对自己的选择，首先框定了一个范围。    国内消费市场，的确是目前环境下最大也最安全的掘金地，越来越多的企业开始从出口转向内销，而国外的淘金者也蠢蠢欲动，就在歌力思宣布融资的第二天，意大利“解码时尚产品展示机构”，带着十几个时装品牌，宣布进军中国市场。    而相较于一度炒得火热，如今却成了VC手中烫手山芋的ITAT模式，歌力思或许有种服装业返朴归真的味道——这是个以追求品牌、设计为灵魂的行业。    “第一次见面时，他没有谈任何业务、金钱方面的东西，而是一直讲我们如何合作，建一个长期的品牌。”这是祖文萃对夏国新的第一印象。“而且它的商业模式比较特别，有很高的利润，很稳定而不是飞速的增长。”    事实上，与出口企业的水深火热不同，主攻国内市场的品牌时装，抗周期性显然更强一些。    夏国新给出的数据是：歌力思每年大概都是在30%—50%的增长，2008年增长30%，2009年第一个季度，同比增长也将近在30%。    郎咸平教授从2006年开始就大声疾呼：如今的竞争是产业链竞争。如果不能掌控整个产业链，势必受制于人。他说：“中国企业为什么会这么困难？难道是中国的企业家不用功、不努力吗？还是他们不够节俭呢？都不是。因为我们进入了一个产业链战争，在这个战争之下，中国制造业的劳动成本的优势将荡然无存。”    当时，许多人认为他是危言耸听，也有一些人听得半懂不懂。但是，在中国的服装界，至少有一个人听懂了，他就是创建了舒朗品牌的吴健民。    吴健民认为，“对于服装企业来说，应对风险的能力低，原因不仅是没有订单和利润低，更多的是没有走出‘代工’怪圈。”     2008年以来，宏观环境的急剧变化给服装行业带来很大冲击。面对严峻形势，舒朗服装公司反而呈现出比以往更加强劲的发展势头，截止到目前共完成产值7.3亿元、利税1亿多元，同比双双实现翻番增长。在服装企业业绩普遍下滑甚至倒闭的大背景下，舒朗服装之所以产值能不降反增、强势上扬，根本在于该公司拥有“舒朗”等一批自创品牌。与其他贴牌和代工企业不同，舒朗服装公司从成立以来，就将品牌建设放在首位，致力于打造高品位自主品牌。正是靠着品牌优势，牢牢把握了价格决定权和市场话语权，最大限度地消除了成本增加和服装行业市场萎缩的不利影响，确保了利润空间。    围绕品牌建设，他们实施了“一加六”发展模式，即在高度重视生产制造环节这个“一”的同时，更加注重产品研发、原料采购、仓储物流、订单处理、批发经营、终端零售六个环节，以此形成完整的产业链条，增强企业整体实力。2009年，舒朗又着力加强产品研发、终端销售两大高端环节。在香港、米兰和首尔均设立了外包女装设计工作室，保证设计理念和品位与国际最新潮流接轨。    2009年，舒朗服装一举收购了意大利4家企业。    舒朗对广阔的欧美市场关注已久，但一直按兵未动。“欧美市场商机无限，但商机中有危机”，吴健民表示，在次贷危机之前，对外扩张的成本太高，一家粗纺纱工厂的收购价格，就需人民币近3亿元。他们此次收购的4家企业，以前都是舒朗的原料供应商和品牌设计合作者。    吴健民下一个目标就是让舒朗女装真正进入国际市场。    2007年12月，记者与江南布衣的常务副总倪国昌先生有过一次关于江南布衣国际化策略的长谈，稍后，记者在一篇文章中写道：“‘江南布衣’的品牌意象，原本是一个眉目如画的淡妆女人，着一袭青衫，在晨雾叆叇中，走过青石板铺就的水乡小巷。如今，这个眉目如画的淡妆女人，走出水乡小巷，走到了东京，走到了莫斯科，走到了巴黎。”    下面，我们应该接着说：“今天，她走到了纽约，而且，已经不再是一个略带羞涩的江南女子，而是一个非常自信，并初具国际视野的明日之星。”    杭州江南布衣服饰有限公司成立于1994年，1999年设立了杭州江南布衣服饰有限公司第一分公司，至今已在北京、上海、武汉、重庆、深圳等地建立了直营公司，销售“JNBY”女装产品。    JNBY本来就是“江南布衣”拼音的缩写，但是，随着品牌的成长，也为了更易于被不同的文化接受，江南布衣重新定义了她的内涵，据记者所知，这个新的品牌精神有两个版本，一个是——JustNaturallyBeYourself，另一个是JoyfulNaturalBeauteousYourself，当然，无论怎样解释，都体现了“自然，本真，纯美”的特色，也反映了其品牌拥有者的良苦用心。     “JNBY”遵循这样的理念，以20-35岁的都市知识女性为顾客群，以这个人群的生活方式为根本，进行产品开发与设计。面料采用天然纤维面料，以棉、麻、毛为主，舒适、自然、透气、吸湿性好，契合“回归自然”的设计主题。款式则以穿着性强、相互间搭配丰富见长。对于色彩，江南布衣追求沉稳雅致的环保色作基本色系，配以流行亮点作为点缀。且不拘于流行，每一季会推出多个主色系，总体印象以自然界为基调。饱和、稳定的设计细节，则充分发挥设计师群的创意无限，灵感取于生活、自然、艺术中的一切。手法也繁多，如印花、刺绣、手绘、面料立体造型等等，用精湛的工艺与板型，塑造出现代知识女性从容优雅的健康形象。“JNBY”整体穿着方式的丰富与随意，则是“JNBY”的都市田园风格和浪漫情怀的最终体现。    日前，业内刚刚传来的消息称，江南布衣终于决定在美国开店了。    为了这一步，江南布衣至少准备了6年。    2005年的早春，春雪未化之时，JNBY第一次踏上了俄罗斯的土地。她的第一家海外专营店在俄罗斯的莫斯科红场成立。    2006年2月，JNBY进军被称为“亚洲时尚要塞”的日本，在日本的三家专营店陆续在东京、北海道、名古屋开业。    2007年2月初，JNBY香港一号店在香港九龙尖沙嘴成立。至今已在香港稳稳扎根，并发展神速。而同一时间里，JNBY挑战北美市场，加拿大一号店在温哥华成立。    这一次，江南布衣把店开在新世界时尚之都——纽约。    从其纽约店的布置中，我们仍然能看到江南布衣的品牌精神：原木色的地板，简洁大方的台桌，从模特上穿的衣服我们可以发现，几款衣服都以黑、灰、白，或者间色为主调，而且设计大方，款式简洁。这一点，可以说江南布衣深得其中三昧，就像当年进入中国以后，异地而战的宝姿，尽力入乡随俗，按照中国消费者的习惯和需求进行相应的调整。    同样，本土品牌登陆国外市场，在保持品牌特色的同时，也要融入国际主流时尚服装出口企业产品质量须增强溯源意识   【第四区女装女性频道】 随着全球经济的复苏和国家对纺织服装行业扶持政策累积效应的逐步显现，我国纺织服装出口正处在企稳回升的关键阶段，但纺织服装行业也正在不断遭遇国际贸易保护主义的制约，尤其是发达国家各种技术贸易措施层出不穷，对我国纺织品出口的影响与日俱增。据资料显示，2009年我国输往欧美等国的纺织品遭通报数量与以往相比明显增加。进入2010年以来，出口纺织品被欧美等国通报召回的情况也丝毫没有下降的迹象。由于欧美等国是我国纺织品出口的主要输入国，如果不能对此采取有效的应对措施，势必对我国纺织品出口造成冲击。    从近年来遭通报案件分析来看，产品存在的主要问题有：一是在于产品设计存在缺陷，如儿童服装上绳带、小部件设计不符合标准要求；二是涉及健康安全的理化性能指标未达到进口国的法规和标准要求，如甲醛、禁用AZO、可萃取重金属含量等超标，色牢度不过关，面料的阻燃性能不符合规定要求；三是产品包装物、警示标识等不符合安全要求，如包装内使用含有富马酸二甲酯的干燥剂，儿童服装标签或包装材料使用说明中未按规定要求标注使用年龄和危险注意事项等警示用语；四是部份产品违反REACH法规要求。    究其原因，笔者认为企业的质量安全意识和社会责任意识不强，许多厂商热衷于追求面料色彩、功能效应，较少考虑环保、安全方面的因素；此外，生产企业对原辅料质量把关不严，对采购的原辅料未实施有效的检测；由于对国外的技术要求不了解或重视不够，在生产过程中盲目设计、盲目生产，缺乏对产品质量工艺的严格控制。    为此，笔者提醒纺织服装出口企业要强化产品质量安全管理，在生产和质量管理上增强“溯源意识”，从源头上把住产品质量关。在纺织业中,由于从原料到成品都有可能产生有毒有害物质,对消费者的健康和环境产生影响，因此针对日常使用的原辅料，要严格实行“源头把关”措施，及时准确掌握国际市场最新的技术、质量、安全、环保、包装和标签等标准和法规的要求，对原辅料、半成品、成品以及技术、管理和生产过程进行全面控制，消除质量安全隐患，避免因返工、退货造成的损失，从根本上保证产品质量安全。服装后危机时代新动向：奏响强国之声   【第四区女装女性频道】同整个中国服装行业一样，2009年也是我国男装发展史上非同寻常的一年。在国家政策有利支持和行业共同努力、外需持续低迷和内需低开稳升的情况下，规模以上服装企业实现了生产小幅增长，行业整体效益水平呈现转好迹象，内需对行业发展带动作用加强。    产业所面临形势     2009年，我国全社会完成服装总产量400亿件，比上年下降13.04%，服装及衣着附件出口1070.51亿美元和259.82亿件，同比分别为-10.63%和-12.08%，全国社会消费品零售总额125342.7亿元，增长15.5%，而服装类消费增长18.8%。“减员增效”是去年行业经济运行的最大特点。    产业国际竞争力正由劳动力成本优势开始向产品开发创新优势、产品质量创新优势、品牌创新优势、文化创新优势的高层次转变。在产业结构调整升级阶段，产业资源开始进行流动重组，行业区域布局细微调整，产业梯度转移逐步展开。如何以创意为根本，以创新为手段，以提高产品价值的品牌贡献率和科技贡献率为目标，建设以质量为基础、以创新为灵魂、以快速反应为活力、以社会责任为实现过程的“四位一体”的有良好品牌生态的优势服装品牌，是产业发展的重要课题。    后危机时代新动向    服装大国向强国转变，要成为服装科技领先强国，要拥有强大的自主研发能力，始终走在国际前沿，行业及相关产业重视科技创新能力提升，科技发展向纵深延展。服装界域越来越模糊，呈现出行业界限模糊、企业界限模糊、地界模糊、国界模糊和产品界限模糊的动向。产业在“裂变”和“聚变”中变换格局。“裂”是指市场、行业进一步细分；“聚”是指资本、资源向优势企业聚集。分工越来越清晰，业务精细化将成为行业发展方向。伴随市场细分而来的是品牌的进一步集聚，精细化品类领域都将先后走向“整合”之路，服装品牌的集约化、集团化发展是历史的必然。品牌成否是在考验企业资源整合能力、产业链的管理能力。    强国战略    从科技、品牌、文化着手，改造提升产业。实施战略要从“科技贡献率”和“品牌贡献率”入手。提高科技贡献率就是要逐步使中国男装站在全球服装领域的科技制高点，以科技创造市场先机，以科技创造超值效益。提高品牌贡献率就是要使中国品牌和企业在国际市场拥有不可忽视的份额，利用品牌为载体，在市场、资本、商品、文化等各个领域占据国际优势地位。    基础技术推广应用。为中小企业建设区域性和行业性的服装产业全方位服务平台，倡导节能技术设备在行业推广应用；    “信息化＋工业化”结合。信息化应用水平的程度高低直接决定了企业乃至行业的后发动力和国际竞争力。行业的关键共性技术工作重心和重点应放在以信息化整合企业资源，用信息技术改变各环节传统的技术管理模式；    加快创新体系建设。以研究机构、科技专家委员会、产学研联盟为支撑平台，推动创新资源向企业集聚，探索适合行业产学研合作的新机制与新模式。多角度、多层面，围绕企业创新实践中的关键和难点问题，形成多方参与、多管齐下、分工协作、全面推进行业自主创新的良性互动局面；     提高“软科学”研究水平。要实现科技领先，在设备科技外部寻找更高层次的科学创新点，占领服装科学领域的制高点。服装科学是服装与外部科学结合，是高科技结合服装产业的二次研发和实际应用过程。行业科技突破将上升到“两化结合”（信息化＋工业化结合）、“两网结合”（物联网＋互联网结合）的高科技开发领域，实现传统产业向高科技产业转变的质的飞跃；    开展低碳经济技术研究和成型技术产业化推广。“低碳经济”或许会成为“绿色经济”后技术壁垒的下一个研究方向。降低服装产品碳排放量的确是一个超越界线的课题，涉及到原材料生产全过程。国际上低碳纺织品向着从原料、织造、印染、成衣全部环节环保并且能降解的产品方向努力。    确立全球化视野，构建品牌生态体系。全球经济一体化进程加深，人才、信息、资本、技术等市场要素加快流动。国内市场本土优势逐渐丧失，国内国际市场边界日趋模糊，国内与国际企业身处同一市场展开竞争。确立全球化视野，树立全球竞争意识，要求在充分研究市场的前提下，细分市场，结合自身优势，实施差异化竞争，品牌之间分工协作，品牌与市场环境之间良性互动，形成品牌生态体系；    以文化创意创新为核心，大力发展文化创意产业。文化创意产业发展，是创新型国家建设的重要内容。调整产业结构，提高产业链上各个环节上的文化创意含量，全面提高文化创意对产业的贡献率，是向服装强国转变的必由之路；    实施品牌创新战略，全面提升品牌贡献率。品牌创新包括品牌价值创新、资本创新、渠道创新、商业模式创新等。品牌价值创新关键在于品牌核心价值的形成和提升，而核心价值的确立和提升是一个系统工程，是企业的产品、技术、商业模式和企业文化等内容的承载体，是提高品牌附加值的一项最重要的无形资产；资本创新标志着行业逐渐由产品运作、品牌运作开始进入资本运作阶段，结合企业发展创造出新的资本创新模式，改变市场格局；渠道创新是控制终端渠道，在全球化市场竞争中占据主动的保证，缩小品牌代理份额，加大直营店布点力度，加强对销售终端网络的控制能力，掌握渠道主动权，成为新一轮渠道创新的重点；    差异化竞争战略。行业已经进入价值经济发展轨道，企业的竞争核心不再是“大”，而是可持续盈利能力。同质化竞争结果只能是低价倾销和规模制胜，要实现价值提升只能依靠差异化竞争实现。差异化竞争要求企业不断创新、从不同的角度、领域、环节，采用不同的手段方法进行创新；    资源整合战略。除国内同行业间优势互补的资源整合、与上下游产业的资源整合、与行业外部的资源整合外，更要加强国际间合作和融合，充分利用和掌握国际资源。     我国男装产业需要走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源得到充分发挥的新型产业化道路。把握发展规律、创新发展理念、转变发展方式、破解发展难题，提高发展质量，落实科学发展观，促进产业升级，实施科技品牌发展战略，最终奏响强国之声。于丹对话CHIC：中国智慧与中国品牌(组图)  【第四区女装女性频道】北京师范大学艺术与传媒学院副院长、教授，博士生导师于丹,参加了CHIC2010的时尚论坛纪实会。为最后一个单元做了总结与点评。于丹老师主要从四个方面对CHIC2010中国服装服饰博览会的举办进行了极有价值评价。    第一个方面他以国际眼光充分地肯定了中国服装业在最近这几年的发展和我们今后的潜力，这是一种国际市场的坐标，这是一种国际眼光的评价。    第二点他们分别从自己的角度上来跟大家报告了国际最新的发展趋势和行业评价规则，可以说正像中国改革开放走过的路一样，如果说我们的前三十年提供了一种速度，那么三十年以后应该建立一种秩序，如果说前三十年我们提供的是数字的增长，那么后三十年我们可能要以一种截至的发展去取得一种可持续性，所以两位国际人士给我们提供的这种规则和趋势对我们来讲应该是行业标准这样一种推广。    比如说如何去评价一个企业呢？我们看到从一个企业它的流程，它的产品与服务，以及它的呈现自己的这种表现，这三个方面我们是可以做评价的，我们大家可以想一想，现在有很多服装行业是缺少这个内在流程的，特别是从它内在的产品上来讲，它以产品论产品，表现了什么？承载了什么价值，这是我们的拓展空间，所以我觉得这是第二个价值，给我们提供了趋势和行业评价标准。 专题：CHIC2010第十八届服博会    第三个标准就是丰富的个案，两位报告人都以他们的国际眼光，给我们呈现了丰富多元而精彩细腻的个案，每一个个案承载着一种创新方式，我们可以看到在这些个案中有些可能是打破了我们原有的服装行业的概念，他以社会责任感作为自己的立足点，他可以以环保概念和不挣血汗钱作为自己的识别体系，这就是我们说的所谓品牌附加值，也有一些以店面的卖点去造成消费者的多重感官体验，这样的一种思路对我们来讲是耳目一新的，因为他提供了多种角度的思路，所以个案对我们来讲参考更直接。     最后一点我觉得在刚才的两位报告人总结的过程中，告诉我们什么是创新？我想思想无竞技，创新有规则，真正的创新意味着规则下的创新，它一定不是一种无序的行业领袖，拍脑袋想象出来的那样一种瞬间的断裂的那样的一种思路。什么是有效的创新呢？我们刚才也看到了评价创新的这种标准，比如说它的可操作性它的商业价值和它足够的吸引力，也就是说我在刚刚听到两位国际人士提供经验的时候我一直在想，应该为我们的中国的服装行业提供模板，我们按照这四个方面的价值引入自己的服装体系，引入自己的企业管理，我相信这对大家是有价值的。    刚才我是作为这个单元的主席，来总结刚才我所听到的报告的心得来跟大家分享。下面我简单地进行我自己的主旨发言，关于我们中国品牌的建立。我想说走到2010年在我们这样一个盛会上，服装品牌到底意味着什么？也就是说我们今天的消费者为什么要消费服装呢？我认为今天服装所承载的功能是人在服装中识别自己，服装其实是一种生活方式，服装是识别自己的一种渠道，人并不是在市场里面挑服装，而是在服装中完成自我确认。今天这个时代，机遇越来越多，压力越来越大，人心对于自我的确认越来越迷糊，按照中国古人来讲40岁应该是不惑之年，但是那是在一个小农经济农业文明的时代，40岁的人看到自己的土地甚至快看到自己的孙子了，有生之年看得到劲头而今天我们消费服装的力量，比如说40岁，50岁，60岁这样一个强有力的消费层却是一个大获之年，因为二十岁，30岁连迷惑的资格都没有，大家迷惑总归有点空闲的时间、金钱能够去看一看身边人的反差才会陷入迷惑，其实现在人的迷惑不简单在于我是选什么地方买房子，选什么样的更好的职业跳槽，选择孩子要上学的专业，不仅仅在这些大的方面，在日常的衣食住行中，每天完成自我确认的其实就是衣食住行。    我们在以最简单的方式完成人自我的确认。比如说你选择作为素食主义者去参与一个环保呢，还是你选择过一种低碳生活在自己可能的空间中营造健康的生活方式呢？你选择什么样的服装作为你无声的名片呢？一个人见面的时候是可以打出一个名片看到他的头衔，但是一种服装它的风格和内在的品质是一种无声的名片，一个人是一种绚丽奢华高调的，还是一种简约朴素低调的，第一眼你去看它服装的细节，一个人是崇尚环保自然的，还是崇尚这种人工现代的，一个人他更喜欢什么样的材质，他是喜欢什么样的风格，其实服装是识别一个人最好的名片，也就是说人与人在相接触的时候服装是一种社交方式。最好的服装一定是带着个人烙印的，最好的相逢是一个人和一个有风格的企业品牌之间默契的相遇。也就是说最好的服装是什么呢？不是那种在大商场里面一看说最昂贵的，最眩目的，或者是那种最耀眼的，这都不是，最好的服装是如同你在芸芸众生中见到某个人一见如固，你知道你们可以做终生的朋友，如果在一大片专卖店中打眼一看那个服装的风格温暖亲切，它延伸了你心中的概念，是你从来没有想象但是遇到知道你的这个过程，是每个人把自己的服装领回家。我一直在想我们家的装修的风格和家居一直是自己想要的吗？我们穿的衣服是自己的吗？我们选择多元所以人们很容易产生价值的断层，大家发现过有些人某些场合你觉得他所宣传的是一种朴素的自然价值理念，在另外一些场合可能鼓吹的又是另外一种理念。     我们的媒体出现过价值断层，我们的企业出现过犹豫不定，比如说服装行业每年的主题单看很好，但是连起一个系列你会发现价值冲突，从一个企业到个人怎么样能够不断地持续进步，有所不为有所为，坚持自己品格的稳定性和呈现方式的多元性，这是一个很高级的课题。当一个人可以以这种持续的方式，呈现出来一种坚定的价值观，这种价值观就成为了生命的信仰，如果一个企业在它不同的服装秀中表现出殊途同归的风格与理念，那么这样的殊途同归就是一个企业成熟的真正标志。    在今天这个商业王国中，我们需要品牌的稳定性，也需要品牌跟随着前沿潮流，自身调试所表现的那种生命活力，但是它一定是承载价值观的。所以我说每一个消费者是把自己的衣服领回家，每一个企业是指向了自己消费的那个圈层，并且给这些人提供最大的自由与延伸，什么是好的服装，其实人在这个世界上他所追求的终极价值无非是人的尊严与自由，一个好的服装是能够让人感受到它的尊严与自由，这种尊严在于他不受服装的委屈，他不必自己去伺候着这个服装，比如说这个面料特别容易起皱这个服装过于紧身这个服装给了你很很多的约束，这些东西都会让你感觉到你伺候着服装，你以一种伪真实的面孔去光彩照人这是违背人性的，不能够满足我们的尊严。    另外一方面人需要一种最大的自由，服装是一种自由的延伸，他让你进入一个服装的时候完成一个角色的转换，人不能决定自己生命的长度，但可以决定自己生命的宽度，我们的宽度在哪里呢？宽度就在于有限的时光中你可以呈现多少不同的角色，角色这个东西不是历史性地发展，有时候是共识性地并存。我不知道看没看过大概五六年前很风靡的好莱坞电影，叫做史密斯夫妇，史密斯夫妇是一对间谍杀手，大家是不是记得里面的史密斯太太，它的精彩在于什么呢？早晨可以穿着那样一种典雅的家居服装以一种极其温良的姿态在晨光当中为她的丈夫准备早餐，如同早晨的太阳给人一种特别舒服温馨的感觉，尽管他们家橱柜里全是武器库，等她丈夫出门到上午了你觉得她换上一身职业装出门了，这是她的职业生涯，尽管她的职业生涯就是个连环杀手，但是她在她的职业装中完成她的职业身份。接着下午可能会看到她换成越野的野战军的衣服去战军，到了晚上穿着典雅的异地长裙举着香槟酒在晚宴上流连忘返，你想一个人在一生中有几种可能性，也许你一天换了几种行头的时候，你已经完成了很多的穿越。生命是一种借来的流光，终究是要被穿越的，活一种人生也是活，活多少种也是活。     我记得我小的时候上学的时候老师教育我们最好的人生是几十年如一日工作的劳模，但是我们今天走到这个世界是什么呢？是尽可能把一日活出几十年，服装会完成这个帮助。因为它会让你确认一种角色，所以你会看到一个有品质的人士，他可能会在他办公室里面挂多种衣服，除了他的正装以外可能会有一套网球服或者高尔夫球的服装，因为抽空就会打球，也会有不同的鞋子，商务办公的时候，自己休闲的时候，就在瞬间完成的是角色。所以我为什么说人通过服装遇见自己，因为你在服装的确认中会知道你的自信在哪里？你的活力在哪里？你角色转换之中完成的穿越在哪里，我想这是走到今年我们中国服装应该对国民做出的承诺，因为我们已经走过了简单的对于服装御寒或者是美观这种实用功能的需求，到今天服装越来越风格化了，服装企业越来越崇尚创新，但是应该是有序，坚持内在品质，以人为本，这种以人为本让我们真正进入营销时代，营销与推销仅仅一字之差，但它是两种生产方式。    推销是一种以产定销，就是不奔市场不奔需求先做出来再说，惟我独尊，然后自己想做什么风格就什么风格，往市场推，能推多少推多少。但是营销是什么？营销是以销定产，我们先了解自己锁定的人群在哪里，我们知道市场潜力空间在何方，我们知道未来的趋势，我们知道怎么样循序渐进，我们带着阶段性的品牌计划以销完成定产的订单，这是一种现代的理性的持续发展的服装之路。    所以我想说中国服装走到今天的时候，我们怎么样去认知品牌，我们今天正在从大超市的模式越来越走向专卖店，其实今天所谓的赢家不在是一个简单数量上的通吃，而要完成一种标志的确认，因为服装的品牌，品牌这个概念本身就是一个烙印，做有烙印的企业，做有烙印的产品，在烙印上得以识别圈层，在烙印上让消费者得以认知自己，最好的服装不是让一个人穿上以后陡然就变成了他人，很多人都说你看我化一个妆我就很像一个明星了，我穿一套礼服就像一个成功认识，人一辈子真正的理想不是成为任何偶像，而且成为自己。如果一套服装穿上之后，能有自信，你穿这件衣服真精神，那么服装会变成人体的一部分，它自由，延伸给人内心的自信这是内心深刻的尊重。什么是真正的文化？我认为我们文化理念上有一个欠缺，我们想的太高，做的太难，我们的理念过于复杂，需要叨唠大量地阐述。     我刚才听到两位国际人士给我们提供经验的时候专门讲到了创新的第一点标准是什么？是可操作性，可操作性决定了它能不能实现商业价值，商业价值再去呈现的时候决定它是不是能吸引大众，但是我们的理念如果一个发布会上有我们的发言人或者董事长，喋喋不休用PPT演示我这个服装承载了什么理念，那他一定是失败的，简单的风格理念是一望便知的。所以美国人在传播学上说过了一个非常简单的传播规律，叫kiss原则，是四个单词的词头，keepstupid就是你保持着一种风格传递，那种最平面化最简约甚至有点傻傻笨笨的样子这是最明智的传播，因为被一望便知，服装店是人去消费的，享受的你可以感觉到舒适自在，但是没有人去哪里拿文凭学文化，没有人进入一个服装店先要拿起一个名片你为这个民族传承了什么，你要证明自己是谁？任何消费者没有这个义务，什么是对消费者最大的尊重？就是以最简约来识别你，这种简约包括时间，包括理解，包括你殿堂店面的那种友好，在网络上我是研究传媒的，我们传媒上有一个词叫做界面友好，就是一个网络点击进去之后你要看到能够使用，一个好的专卖店也要呈现界面友好，不距人千里之外，敞开接纳，但是这绝不意味着品质的降低，什么是好的品质。老子里面说过四个字，叫做光而不耀，我认为这个品质就很好，光是它有光芒，不耀是它不耀眼，也就是说我把它理解为一种现代材质那种亚光的光芒，经过打磨之后它是含韵的一种光彩，始终都在，不是光芒，不会耀眼到那种程度。服装是必须为人服务的，我们不会吧一个服装市场打扮成一个一看就是国际顶级的聚会，是一个奥斯卡颁奖晚会，对于广大的受众来讲，消费者来讲，我想最好的品质就是这四个字，光而不耀眼，光芒一直都在，但是不会耀眼到让人鄙视，因为让消费者进来买，进来逛，这也是我们在研究品牌学时候给出的三个同心圆，最中间的是核心人群，这批人有锁定消费的，然后往外扩大一个圈叫松散人群，进你的店愿意逛某一天会成为你的消费者，潜在的消费者，最外的边缘的消费者，在口碑上有建立听说过这个牌子的人，我们怎么锁定这三个同心圆呢，所以我觉得中国的品牌之路我们是刚刚在路上。    其实服装论坛我们一直在举办，走到现在我们也见证了整个中国的发展，市场的发展，品牌理念的发展，跟人与服装之间的默契，我相信人在这个世界上，他热爱艺术音乐，喜欢读一本书，特别钟情于某种风景或者能够与某个人心心相印，这都是一种缘分，我也相信一个自我意识相对明确的人，他与某种服装一定存在着深深的缘分。他到这个世界上来的寻寻觅觅是为了把一切能够使他生命更丰富，获得延展的物质带回他自己的生活之中，从服装饮食家具到书籍，到音乐，他把这一切领回去他的自我因为这一切而更强大，更自容更拥有未来。所以我说人们在服装中正在学会识别自己，服装也正在人群中学会塑造品牌，服装与品牌相得益彰，我们一起去保持这种持续的发展，那么也许我们的未来会迎来一种自觉坚持品质的光而不耀，所以我想我们正在这条路上，祝福中国的服装业越来越好，谢谢大家！国内服装零售市场11大商业模式解析    【第四区女装服装网】在新经济时代，商业模式是推动服装市场转型和创新的基础和动力。在服装市场“去批发”趋势而导致服装市场功能萎缩的大背景下，新型商业模式的植入为中国服装市场的产业转型开辟了新的领域和空间。笔者通过对近年来中国服装市场出现的十二大商业模式进行归纳性透析，期盼能为老牌服装市场的转型和新建服装市场的定位提供新的思路和借鉴。    一、柯桥模式：中国轻纺城    中国轻纺城是建立在中国最大纺织布匹生产基地——柯桥之上的市场。但市场并没有躺在“布匹”上睡觉，而是主动寻求“布匹”产业链价值的提升，并通过“会展、品牌、创意”等系列活动，逐步开设服装服饰市场和服装创意设计总部，增加了纺织产业链的附加值。即产业链式的扩张：纺织生产——纺织市场——纺织展会——服装市场——服装创意——纺织服装一体化产业链运营，成为纺织服装市场产业链扩张的榜样。    二、义乌模式：义乌国际商贸城     义乌国际商贸城在完成了一、二、三期小商品市场转型的基础上，借助市场平台带动了相关制造产业的发展，在完善小商品市场的基础上继续向服装市场领域进军。据悉，规划建设中的70万平方米服装市场将缔造义乌服装市场的新“神话”。即市场链式的提升：综合批发市场——小商品市场——国际采购中心——服装品牌市场，成为以市场带动产业继而完善市场品类的典范。    三、常熟模式：常熟服装城    常熟服装城作为中国老牌服装市场，没有简单的走“大市场、大批发、大混合”的老路，在大多数老牌专业市场为同质化竞争而苦恼之时，他们开始探索“你综我专、你专我精”的创新之路。即产品链式的细分：服装市场——男装中心——女装中心——童装中心——裤业中心——鞋业中心——外贸内销中心等，为中国老牌服装市场做强、做大提供了宝贵的经验。    四、天雅模式：北京天雅大厦    北京天雅集团在经历了服装市场中“售货、经销、代理、批发、市场”的各个环节后逐步进入服装市场领域。有了服装的销售基础，再开发服装市场，自然形成了精诚运营服装市场的理念。即运营链式的转型：租赁摊位——承租市场——建设市场——管理商城——运营品牌——专业市场运营商，为中国服装市场运营商体系的形成树立了标杆。    五、世贸模式：上海世贸商城    上海世贸商城作为总部型服装市场采购中心，并没有走为传统服装批发商服务的老路，而是搭建国际、国内两个市场采购平台，以“配对”为核心，以“采购”为目的，成为“买家”与“卖家”的“采购之家”。即采购链式的搜索：服装采购平台——国际采购商——国内批发商——采购配对——采购增值服务，让采购成为服装市场的灵魂和国际采购的GPS。    六、白马模式：广州白马服装市场    白马服装市场素以“单位面积交易量最高”、“市场价值含金量最高”的“铺王”著称，并依靠“双品牌运营”和“会员式孵化”称雄天下。即品牌链式的衍生：专业服装市场——品牌服装市场——品牌商户、商品——品牌运营、联盟——品牌投资、扩张，为品牌服装市场的集约化运营创造了奇迹。    七、华南模式：深圳华南城     深圳华南城作为复合型综合商贸市场平台，以建设300～1000万平方米市场体量为旗帜，并把服装市场作为综合市场的主旋律，同时借助资本上市平台，迅速在南宁、南昌、咸阳、铁岭、连云港等地避开成熟商圈而大胆独立“造城”、“造圈”，为服装市场建设开辟了“新蓝海”。即地产链式的布局：商品市场——资本运营——连锁商贸城——综合商贸圈，华南城将改变传统服装市场的建设和运营方式。       八、美邦模式：美特斯邦威直营店    谁也没有想到，1995年开始成立的美特斯邦威企业，仅用了10多年的时间就完成了从“服装制造”到“终端运营”的华丽转身。借助于企业上市，美特斯邦威的服装大店已经做到了5000多平方米，创立了“大规模、多品牌”的连锁服装店场新模式。即终端链式的延伸：服装生产——代理销售——专卖店——直营店——多品牌复合大店，成为“短流程终端”服装市场中的“新贵”。    九、地一模式：人和地一大道    不知何时，人和集团开始“动”了“地下市场”这块“奶酪”。于是乎，广州、沈阳、武汉、郑州等地的服装市场地下开始了一片轰轰烈烈的淘金，让传统服装市场商圈竞争与机遇共生。未来几十个城市的连锁、几千万平方米的地下服装市场，改变的不仅是服装市场格局，也许还有服装市场的观念。即投资链式的拓展：地下工程——地下商城——资本运营——地下服装连锁市场——地下地产运营。地一大道，让服装市场在资本的催生下实现立体、在连锁的布局下开始蝶变。    十、名购模式：温州名购    服装企业和服装市场本属同一产业的不同领域，也许是世界金融危机让温州企业看到了市场渠道的重要价值。不过，这回不是单个企业孤军奋战，而是多企业的“抱团取暖”。即企业链式的整合：服装企业——股份集团——服装品牌市场——品牌市场连锁运营。当服装企业开始直接进入服装市场，也就意味着中国品牌服装市场连锁时代的开启。    十一、凡客模式：凡客诚品    传统的服装市场渠道不过是“进、销、存”的流程管理，而凡客诚品却颠覆了传统服装市场的流程和渠道。凡客诚品让“市场确定生产、让消费决定价格”，给传统服装企业和老牌服装市场上了重要一课：“服装是可以不通过市场卖的、品牌是可以网络打造的”。即渠道链式的推广：网络平台——渠道推广——网络品牌建设——渠道品牌形成、延伸——渠道品牌运营商。凡客诚品为中国服装市场多渠道品牌建设写下了浓重的一笔。    千万市场话转型，九九归一在服装。借助于“品牌、网络、创意、渠道、终端、资本”等新兴产业而产生的商业模式正在成为中国服装市场转型和崛起的重要力量。未来中国服装市场，赢在产业、谋在模式。 服装行业“微利”待遇低加剧用工荒   【第四区女装女性频道】济宁市共有400余家纺织服装企业，根据济宁相关部门的调查摸底显示，截至今年2月底，这些企业就缺工1.2万人，由此迫使企业放弃订单266个，合同金额约1.9亿元。济宁纺织服装协会秘书长王德一语说中要害，“纺织服装产业属于微利行业，工人的工作环境差，劳动时间长，工资待遇较低，因此，择业者对这个岗位普遍不青睐。”    现象：不愁订单愁人手    “去年金融危机蔓延的时候，我们企业是愁订单，进入今年，订单倒是不缺了，又开始出现了缺工现象。”邹城天诚染织有限公司董事长苗健告诉记者，目前，纺织行业的一线工人流失较为严重，他们企业的用工量为650人左右，用工缺口已达30%左右。今年以来，无论国内还是国外，订单量始终没有缺过，我们都是优中选优，从客户的信誉、加工量及价格上综合考虑，一些不适合企业的订单就直接推掉了，“不是放着钱不去挣，而是生产力确实有限。”    山东金樱纺织有限公司负责人力资源的张主任告诉记者，目前，他们企业也遭遇了招工难的问题，“我们不愁订单和销路，但是人手紧缺这一问题，就大大限制了我们的生产能力。”    为了能解决厂里人手紧的难题，张主任可没少费脑子，他通过县里的电视台、广播、路牌广告发布招工信息，还去过邹平、东平、郓城、魏桥等地招工，甚至发动全厂职工去招工，但是效果并不是很好，通常的话，来10个人，能留下2个人就算不错了。由于同行之间的竞争，熟练工就更难招了，他们厂里为了能留下熟练工，专门为他们提供了十分舒适的住宿条件，而且还给予补助，但是一些民营企业则给出极具吸引力的工资待遇，轻松将这些人才“挖走”。    原因：工作强度大待遇低    “工作环境差，劳动时间长，工资待遇低。”济宁人力资源与劳动部门的一位工作人员告诉记者，这就是纺织工岗位的写照。今年由于济宁诸多纺织服装企业订单逐步增多，生产线近乎满负荷运转，但由于用工缺口巨大，现有的纺织工加班加点的情况十分平常，纺织工每天的工作时间基本要在10个小时以上，而且一个月基本休息不了几天，而且工作环境较为嘈杂，待遇比之其它行业也高不出多少，好些的地方每月1500多元，最低的地方也就是每月1000元左右。     1日中午，记者在太白楼路上的某纺织企业门前随机采访了几位刚刚下班的纺织工人，纺织工小王告诉记者，她认为自己的工作环境不怎么好，机器噪音挺大的，而且整天盯着转动的机器，一天10来个小时下来眼睛非常累。另一位纺织工小曾则认为待遇太低了，“每个月工资加奖金也就千把块钱，而且一个月基本上20多天要加班，太辛苦了，收入与付出不成正比。”    邹城天诚染织有限公司董事长苗健表示，18-25岁之间、未接受过高等教育的女性求职者大都是吃“青春饭”，一般来讲，选择服务行业、销售行业的较多，因为与纺织行业相比，在城市里的卖场、商场做服务员，劳动强度不大，工作环境较为舒适，月收入也能在1000元左右。    同时，随着城镇化进程的加快，很多企业落户农村，在当地吸收剩余劳动力，在待遇与外地相差无几的情况下，不少农民工大都会选择在当地就业。    “在纺织行业，工人付出的劳动与得到的报酬不成正比，这属于就业结构性长期矛盾。”济宁纺织服装协会秘书长王德表示，要想解决这个问题，应该根据企业性质分类调整最低工资标准，运用宏观调控手段和政策引导去引导行业发展。此外，要从源头上解决这一问题，还要抓好对技术工人的培养，当地纺织企业多与技术院校进行合作，采取订单式培训，从而保证为纺织服装企业源源不断地输送技术人员。    微山新目标纺织有限公司是一家新建的纺织生产企业，预计今年共需一线工人800人。为防止用工出现缺口的情况，提前做了一系列工作。该公司负责人力资源的彭经理告诉记者，他们在济宁技师学院和微山技校采取订单方式培训了600名学生，并且通过社会招工的方式招到了100多名熟练工，加之他们在薪酬、福利上比其他同行也更有竞争力，因此对留住工人还是很有信心的。童装升级如破茧成蝶：要用“心”做   【第四区女装女性频道】“现在80后已成长为消费的主力人群，他们后代出生引发的生育高峰，给童装行业带来的机遇将远远大于挑战。”近日，中国服装协会副会长陈大鹏指出。    有关资料显示，随着中国将进入第四次生育高峰期，中国将形成一个庞大的儿童消费市场，最近几年中国童装消费呈现两位数以上的增长的事实佐证了这个观点。     “对‘国内品牌童装发展空间巨大，服装业新的增长点在童装’这个观点十年来我从没改变过，2010年也不例外，我与我的企业非常看好童装行业的前景。”深圳小丰龙童装董事长潘浩认为，童装的巨大市场空间不容质疑。    而对于目前国内童装市场的现状，水孩儿品牌董事长曹胜奎有着更为深刻的认识。    他指出，中国童装市场是个大金字塔型，在金字塔顶端的是国外高端品牌，中间是大众品牌，下面是批发市场品牌。    曾经这个金字塔的分界是很稳定的，各定位品牌在自己的价格定位区间占有相对稳定的消费市场份额。但随着消费者消费能力的不断提高，消费市场出现了变化，消费者的购买力提升导致消费市场的水平面开始上升，原来三层的金字塔分割开始出现变化。    金字塔底部品牌已经逐渐被淹在水平面下了，原本处于中间阶段的大众品牌开始拉近与水平面的距离。与此同时，原本处于高端的品牌距离水平面也越来越接近，品牌的市场空间相对较之前狭小很多，竞争日趋激烈。    他认为，消费水平的提升对于童装市场而言是个利好的消息，这直接引起了大众品牌的消费群体日益庞大，销售额不断提高，市场占有率不断加大。这对于大众品牌是个发展的好时机。    但是，消费水平的提高也导致水平面上升，大众品牌处于被挤压的状态，竞争态势开始趋于白热化。    目前，虽然大家都看好童装的发展前景，但是对每个品牌而言，前行的道路充满未知和艰辛。    因为中国童装是一个特殊的行业：中国服饰文化变迁过程中没有童装——注定了中国童装没有文化积淀；中国市场，地大物博，差异性又决定了借鉴国际童装品牌的发展策略，会差强人意；国内原创童装发展时间不长，还没有出现足以引为行业标杆的品牌——市场学习榜样模糊。    所以中国童装业的未来掌握在自己手里。    目前，童装产业正在酝酿着行业变革和整合，一些富有野心和抱负的国内外企业家，紧跟着中国“消费升级”的步伐，快速布局，优化新的商业模式，并企图成为童装市场的真正领军者，看似平静却暗潮汹涌的童装市场，新一轮角逐的序幕正悄悄拉开。    近日，红黄蓝集团董事长叶显东表示，“公司正在研究80后的消费观念，开发部门已经开始注意信息收集工作，毕竟商品企划要走在前面，企业要从规划产品开始进行调整。”     面对新形势，派克兰帝选择了与其它企业合作。    2010年，派克兰帝将与李宁合作推出了“小李宁”运动童装，同时代理意大利著名童装品牌MISSSIXTY，并准备针对网络营销推出新品牌。    “当然我们寻找合作伙伴的前提必须是商业利益和战略利益相结合，”北京派克兰帝有限责任公司总裁罗建凡表示，公司的所有合作都比较务实。    罗建凡告诉记者，和李宁合作，是因为目前国内运动童装品牌还没有，是一个空挡，作为一个领军童装品牌必须去覆盖它，以免以后遭遇竞争。而选择代理MISSSIXTY，看中的这个品牌的时尚度和创意度，以及品牌的管理，从中我们学到很多东西。    “我们不仅享有MISSSIXTY中国市场的代理权，而且享有亚洲市场的开发权，同时MISSSIXTY也帮助派克兰帝‘走出去’。”罗建凡向记者解释道，派克兰帝不做洋打工，也不做国内打工，一切举措都是为公司的未来发展添砖加瓦。    罗建凡表示，公司现在主抓三件事情：“产品品质”、“分销渠道”、“市场推广”。    与派克兰帝同为北京著名童装品牌的水孩儿则选择了通过加强内部管理来提升未来品牌竞争力。    目前，水孩儿正在打造学习型企业。“不断学习的能力是企业的核心竞争力，只有不断的学习，才能让企业走在行业的前面，才能使企业有前进的动力，不畏市场变幻。”曹胜奎说。    同时，他认为，如何利用现有的资源，产生更大的价值，成为企业发展的关键所在。企业还应该不断引进高素质人才，为企业发展作好人才储备工作，为企业的核心团队建设做准备。    作为从外销转为内销的企业，福建格林集团营销总监阮世陶告诉记者，2010年，嘀嗒嘀在品牌“软竞争力”系统构建上，实施了引“动”未来的5大创新，并采取五大举措，全面拉动品牌发展。     据阮世陶介绍，2010年，嘀嗒嘀将在中央电视台少儿频道等媒体进行全年度投放，推广品牌及“会讲故事的童装”，并重金打造以嗒嘀嗒小熊为主角的故事动漫系列，进行角色化营销；在现有网络的基础上，加大在空白区域招商加盟的力度；全面启动“大店升级”计划，全面升级终端形象，并容纳更多系列的商品，给消费者带来全新体验；携手西班牙著名童装设计师，系统提升产品品位，为品牌注入全新的前沿设计理念，引领童装时尚潮流；派遣市场终端督导员进行深度服务，并联手专业策划公司帮助重点区域做市场推广。    当然，多品牌发展之路也是目前众多童装企业提高竞争力的一种方式。广州市利维制衣有限公司就是其中一家代表，该公司旗下品牌有力果、安姆次方、力果贝贝三大品牌。    广州市利维制衣有限公司品牌经理刘浩新介绍说：“现在，国内的童装市场已经细分得非常充分，在这种形势下，品牌定位一定要针对不同的消费群体或消费需求分别推出不同的产品满足市场需求，所以多品牌战略也是企业发展的策略之一。”    中国童装市场的多样性、多变性、庞大的市场总量，要求童装产业的投资者、从业者尤其是设计师，务必在货品策划、产品设计、渠道管理、品牌管理上要有创新的精神。更需要行业组织、产业基地、科研机构、品牌、企业、设计师等产业上下游机构共同努力营造合理的竞争环境。    “中国市场是一个能够创造奇迹的市场，没有一个统一模式可以覆盖全行业，每个企业都有各自不同的路，会形成适合自己的模式，不一定照搬国外的就好，关键看谁做得好。做得好的企业可以走向国外，做不好的可能连家门都守不住。”罗建凡表示，未来十年中国童装在国内市场整合、新模式和国际竞争方面都会有很大变化。    在他看来，10年后，派克兰帝如果依然还幸存，还能代理品牌，就会有更大机会。“因为升级就像蛹化蝶，过程是痛苦的，结果是美丽的。”我国产儿童服装频繁被欧美等国家召回分析    【第四区女装服装网】近年来，欧美各国为了维护本国利益，纷纷针对儿童服装的主要安全隐患制定了不同的安全规范和准则。比如美国在《儿童上衣的绳带安全规范》ASTMF1816-97（2004）及CPSC（美国消费品安全委员会）的《儿童上衣的抽紧带指南》中对儿童服装上的绳带提出了具体要求；欧盟EN14682标准也对14岁以下儿童服装上的束带或绳索的总体要求作出了明确规定。    近期，我国产儿童服装频繁被欧美等国家以拉绳有致儿童颈部被勒危险为由要求召回，认真分析召回原因并提出相应对策已是当务之急。   究其原因：     国外保护本国企业的需要。金融危机爆发以来，欧美等国家由于其自身经济状况不佳，出于保护本国纺织服装企业的经济利益，不断以不同形式的贸易保护措施来限制我国纺织品服装进口，而召回作为技术壁垒的一种形式，越来越多地被采用。    国外客户产品设计的问题。由于国外客户产品本身设计的缺陷，而我国生产企业大多又采用OEM代工方式生产，单纯认为只要按照客户要求生产出的产品即可，对产品的设计是否符合国外技术法规缺乏必要的、足够的辨识能力。此外，大多数企业在与国外客户签订合同时，不注意对产品本身设计的符合性及其责任归属做出明确约定，因而造成损失。    国内生产企业忧患意识的缺乏。我国国内相当部分纺织生产企业管理者及作业者知识水平不高，缺乏足够的知识拓展培训，很多情况下不能对所生产的产品本身进行合理的判断。尤其是全球金融危机的爆发，导致部分生产企业陷入无单可做的困境，一有订单便不加评估即盲目组织安排生产，从而导致产品不符合目的地国家的严格要求。       为此，建议从以下几个层面加强把关：    生产企业：首先应加强忧患意识，提高识别产品风险的能力，加强对国外技术法规的学习、研究，严格按照输入国技术法规和标准要求进行生产，并认真落实对员工的培训；在与客户签订外贸合同时要注意规避风险，不接受有缺陷的设计，强化产品设计的安全项目审查，增强企业自身自检自控能力。    检验检疫机构：应加强国外技术法规的搜集和学习，及时向企业进行宣传，尤其对部分新调入法检目录的儿童服装的生产企业要积极做好前期的调研与宣传工作，帮助并提醒企业提高风险意识，掌握国外技术性贸易措施；同时，还要严格监督企业质量管理体系的运行，严格按照体系要求控制设计、生产，确保产品质量并落实培训，要求企业充分认识到企业是产品质量第一负责人的意识。此外，检验检疫机构还应加强实验室检测能力，确保严格按有关国家标准实施检验。    行业协会：应充分发挥在生产企业中的领航人作用，积极宣传“召回”、“反倾销”、“特保”等措施的意义及给我国出口所带来的影响；积极通过法律、经济或其他手段化解因贸易保护给企业带来的不利影响；积极关注行业出口的发展趋势，互通信息，协调出口。    由于儿童服装的生产几乎涉及了我国纺织品生产的整个行业，监督及设计规范已不再是单一或几个政府部门就能解决的问题，它需要企业提高责任意识；需要质量监督检验检疫部门落实监管；也需要其他的政府部门及社会机构在不同的环节共同提高管理能力，最终才能保证我国儿童服装出口质量的整体提升，进而防止召回事件的频繁发生。 快时尚快营销成网络时代突出商业特征    【第四区女装服装网】如果说注重规模、占有率、专利优势是传统经济时代的企业典型商业策略，那么快时尚、快营销则是网络时代的突出商业特征。    巴黎时装SHOW刚刚举行，年度新款的服饰乍一亮相，款式相似、风格相同、价格只有大牌服饰的1/10的各种时尚服装二周后就会摆上西班牙服装巨头ZARA的各大售卖店。    喜新厌旧尽管是一个贬义词，但我们却无法否认商家们已经无法自抑地走上迎合消费者喜新厌旧的道路——在一个消费飘移的时代，快时尚、快营销已经成为各大行业的一种典型商业策略。    如果说注重规模、占有率、专利优势是传统经济时代的企业典型商业策略，那么快时尚、快营销则是网络时代的突出商业特征——在网络时代，信息流通的壁垒被打破，区域障碍被跨越、空间距离被压缩，消费者的消费欲望与关注力刚很容易被挑动及飘移，时尚流行之风既容易被刮起，同样很容易就被更新的时尚所覆盖。在这样的时代背景下，享受快时尚就成为网络时代的一种典型社会征候。    从商业策略的角度来说，。快时尚快营销有三大突出特点：1、在大时尚的背景下，会有某些独一无二的差异化特征，千人一面的时代不再出现，如宜家产品；2、快时尚的产品往往具有某些符号性的特征，既具备产品使用的基本功能，又具有一定的社会性功能，如手机。3、营销掌控力强大，能够快速将时尚潮流转化成为现实商品，同时价格上极具竞争力，如ZARA。        虽然快时尚快营销的概念被提出不久，但我们回顾业界的发展，却可以发展不少成功的企业其实早已遵循这样的道路在前进。    在服装界，ZARA是快时尚的鼻祖，其核心竞争力一向以“快"闻名，Zara只需10天就能把T台灵感变成店铺新货，从设计生产到运输上架的时间不超过两周。商店每周供货两次，每隔3-4天架上货品会全部更新。虽然公司每年生产的服装款式超过12000种，但每一批次的数量均不大，以营造永远稀缺的感觉。     Zara每两周上一次新货，卖不掉就撤下，它是大众的时尚风向标，没等你缓过神来，新货又到店了。    快时尚快营销之风正在刮起，而且越来越猛烈。其所影响到的层面绝不仅仅是服装行业，在许多很不“网络"很“传统"的行业之中——如房地产同样开始引入快时尚快营销的商业策略。如万科等行业领先企业开始使用标准预制板代替传统水泥灌注等传统方式来建造房子，使建筑就像垒积木一样，能更快速、更有特色化、更低成本地完成。    追求时尚不代表要彻底颠覆传统，崇尚快时尚更不意味要抛弃旧经典。事实上，我们可以看到快时尚快营销商业思维的注入赋予许多传统行业新的活动。在很多行业革新中，我们都可以轻易地找到快时尚快营销的元素闪耀在其中。    2010年刚刚开始，我们也期望快时尚快营销这股全新的商业思维能够给企业带来更多活力、给我们的生活更多的惊喜感觉。   深度剖析浙江嵊州服装出口回暖原因   【第四区女装女性频道】今年1月，嵊州市外贸进出口同比增长58.3%，出口同比增长34.4%，均居绍兴市第一，其中出口增幅高于全省22.7个百分点，高于全国13.4个百分点。探究这一串让人振奋的数字背后，笔者经过深入的采访，终于找寻到了嵊州市外贸出口转暖的足迹。    外贸出口在整个嵊州市的工业经济中有着举足轻重的地位。然而，始于2008年的那场金融危机，对嵊州市的外贸企业无疑是当头一棒。一直处于两位数增长的外贸，因为国际市场萎缩，2009年第一季度同比下降了25%。面对短缺的订单，大多数企业经营者感到形势严峻，接一手单的规模企业经营者整天无助地奔走在几个老客户门前，平时习惯于接二手单的中小企业则更加如临深渊，仿佛黑夜看不到光明。    如何重树企业家的创业信心？如何在危机中寻求生存与发展之道？这一年，政府和企业比任何时候都深深懂得了市场就是生命线的道理。在危机中为企业寻找生命线成了市委、市政府的重要课题，拓市场、保订单、防风险也成了政府相关职能部门的工作主线。市政府当机立断：必须更加积极地鼓励嵊州企业走出去抢占市场！     去年3月3日，嵊州市政府组织嵊州市10多家服装服饰企业参加了2009波兰（波兹南）国际专业纺织展，这次为期三天的展会共有900个参展商，来自25个国家，到会客商13000人，包括批发商、进口商、连锁商店代表处、零售商、设计师。盛大的展会给嵊州市企业洽谈贸易和寻找合作伙伴搭建了平台，让嵊州市企业接到了第一手的订单，也开阔了企业家的眼界，更为全年的企业走出去拓市场开了个好头。    为了鼓励企业走出去拓展市场的积极性，市委、市政府对积极走出去参展的企业给予政策扶持，去境内外参展的企业都获得了全额或相当一部分的摊位资助。有资助，又能接到订单，尝到甜头的一大批中小企业走出去找市场的主动性明显增加，从原来被动的等订单到现在的主动走出去抢订单，并逐渐形成了不怕没订单，就怕不出去的经营理念。    据统计，去年市政府共组织150多家企业参加波兰国际专业纺织服装展、开罗国际博览会、美国纽约中国纺织品服装贸易展览会、广交会、华交会、消博会等20多次国内外展销会，参展的企业与次数超过了以往的任何一年。去年以来，全市产品出口到了142个国家和地区，比前一年新增加了12个。    在危机中采取走出去的战略，为全市的外贸出口打下了坚实基础，在新一年外贸出口的天空上划出了一道绚丽的彩虹。胖太太女装：“特体营销”成功有道   【第四区女装女性频道】河北胖太太服饰有限公司位于石家庄市繁华地段。走进大厅，一个穿着时尚艳丽、活泼而憨态可掬的胖女塑像格外吸引人眼球，这个性鲜明的造型也折射出创造者独具特色的经营思想。初次见到“胖太太”创始人——河北胖太太服饰有限公司总经理徐海清时，大大出乎意料。高挑身材，白净清丽，徐海清一点也不胖，是什么缘由让她以截然不同的审美思维，一举成为“胖太太”品牌的创始人和商标持有人？    上世纪90年代中后期，正是我国服装品牌形成的热潮时候，但在众多的服装品牌中，很难找到体胖女性合体的服装，更谈不上时装。当时，作为女装经销商的徐海清敏锐地从中看到了巨大商机，那就是从传统服饰品牌和大众服饰中间独辟蹊径，创办了专业为特体女性生产时尚服装的企业，也由此成就了徐海清的事业。     经过十几年的开拓，“胖太太”成功地建立了特许经营的营销体系，开设了北至黑龙江齐齐哈尔，南至海南三亚，西至新疆乌鲁木齐、东至山东青岛的遍布全国20多个省市400多个营销网点。“胖太太”现已成为集设计、生产、销售为一体，专业为体胖女性制造时装的大型民营服装企业。“胖太太”服装年产300多万件，销售收入1亿多元，利润总额800多万元。    销售理念锁定角色    从橱窗艺术到灯光和模特动感设计，从小配饰的点缀搭出优雅温和效果，从如何利用视觉冲击突出服装产品的品位美感……河北胖太太新品发布会的首日，不是急着推出系列新品，而是专程从杭州邀请到刚从英国学成回国的零售空间设计师方润武先生，向与会者传授国际最先进的终端销售理念：让消费者感受品牌的附加值。在现场看到能容纳300多人的天鸿大厦二楼会议室座无虚席，以至于到了吃饭时间，围着方先生要求讲解的人仍不肯散去。    来自东北本溪鞍山的包阳说，培训让我受益匪浅，回去后我要用先进的理念重新营造销售环境，用最亲切自然的方式，突出“胖太太”服饰的文化，让特体女性在我店里不仅得到好看的时装，还能体验到舒适时尚，从而获得自信的魅力。    据介绍，“胖太太”服饰每年举行两次新品推介和订货会，不仅在会上对“胖太太”终端销售商进行培训，提高服务者的文化品位，同时重金聘请服装行业时尚达人，根据不同的市场需求,对企业管理经营人员进行全方位培训。    “胖太太”服饰300多平方米的展厅里人头攒动，500多款2010年春夏服装新品在这里闪耀登场。流行的面料以及前卫时尚的设计，使这些新品服装充满了魅力，许多款式让购货商爱不释手。    为特体女性营造美丽时尚，打造特体女装第一品牌，是徐海清不懈的追求，但她深知只有严把质量关，不断的创新才能让喜爱时髦、钟爱流行的特体女性，在“胖太太”的品牌文化里，找到适合自己的着装理念。    严格的企业管理是打造品牌的基础,为此“胖太太”全面加强企业各方面的建设，按照国际化企业建设标准进行管理生产，率先通过了ISO9001、ISO14001国际管理体系认证，同时重资引进了国际尖端的服装生产设备和CAD研发系统，并广招服装设计专业人才，壮大研发人才队伍，进行高端产品的设计研发和生产。    在工艺和制作上，大胆创新和精益求精并重，力求品质完美，做到每件产品尽善尽美。在面料的选用上，不仅选用韩国、日本新潮面料，还与面料生产商共同开发新型特色面料，让胖太太服饰能长期保持鲜明独特的个性，让特体女性追赶上时尚潮流。     今年4月，“胖太太”被国家工商总局认定为中国驰名商标。徐海清说：现在她不仅是做企业，而是一种责任，这十几年许多员工跟随她一路走来好辛苦，还有客户拿出毕生积蓄来做“胖太太”品牌，把它当成吃饭的饭碗，为了他们，她必须往前走。谈到今后的发展目标，徐海清说要将‘胖太太’做成系列品牌，她已经注册了“丰满女人”和“胖友”等商标，目前专门为特体男性打造的“胖友”服装，已进入试版阶段，有望明年推出。    辛勤劳作得到丰硕回报。“胖太太”在行业考评中，公司产销率、利润率等主要经济指标在全省名列前茅，公司先后被河北省政府、石家庄市政府确认为全省私营企业百强企业、利税大户、重合同守信用企业、消费者信得过企业等。感动营销：打开消费者的“心灵密码”   【第四区女装女性频道】各种商业营销手段层出不穷的今天，始终找不到哪种营销模式才能有效地打开消费者的心灵密码，进而加强顾客的品牌忠诚消费。其实在不断的寻寻觅觅中，大家忽略了人性的本质，即人是感性的，同时也是最容易感动的，只有感性营销，才能打开消费者的心灵密码。    首先感动直击消费者的心灵    只有触及内心深处，才能让消费者产生无穷的感动，才能产生深刻的记忆，同时也能产生美好的回忆。这样在消费者进行钞票投票的时候，消费者会毫不犹豫的会选择曾经或者正在感动他的品牌。    因为在广告信息浩如烟海的今天，消费者每天要接触数以万计的广告信息，无论是报纸、电视、网络、终端等信息载体，只要你一睁开眼睛，不管你愿意不原意，各种广告、促销信息都会扑面而来，填满你的眼睛。    但有一点我们会发现，广告信息无论怎么争先恐后的充斥着你的眼睛，但永远不能充斥你的心灵，因为决大多数信息都是不痛不痒、自吹自擂式的王婆卖瓜，根本不能直击消费者的心灵，就更谈不上感动。    对于这种不能直击消费者心灵的各种广告信息，无论重复的再多，都只是过眼烟云，根本不能产生任何实际性的效果，这也是越来越多广告主感觉广告效果下降、促销活动越来越缺乏实际效果的症结所在。    坦白讲，无论是谁的心灵之门大多数情况下都是紧锁着，呈现关闭状态的，这是一种自我保护，也是一种信息的过滤，但消费者的心灵之门一定会为感动敞开，而且这种敞开是主动的，而不是被动的。因为感动营销就像一把心灵的万能钥匙，无论是谁的心灵之门都能应声而开。     这主要基于感动营销的软实力，一种基于人性特征的软实力，因为无论谁的心灵之门都会有一扇"善门",这就是感动营销的切入点。对于行善或者善意的信息，谁都不决绝，因为这种无故的拒绝，会产生心灵的一种自我的负担。所以感动营销就像一把利剑，直击消费者心灵深处，在消费者的心灵世界畅行无阻。如今年地震期间各大企业的善举，总会在社会大众之间口耳相传，特别是王老吉的亿元捐款，更是成了今年网络营销的经典案例，虽然后来暴露出王老吉的一系列炒作手段，但是广大的社会受众还是以包容之心，原谅了王老吉的炒作门事件，这就是感动营销无穷的力量。    表象看感动与忠诚之间没有什么必然的联系，但是在消费层面上讲，这种内在的联系确非常密切，因为消费者在选择购买产品的时候，除开满足其物理属性之外，其次是要满足其情感属性，而情感的最高境界就是感动。特别是在产品物理属性同质化的基础上，那感动的情感属性就是衡量其购买的重要标准。    所以在感动营销过程中，是一个不断为品牌增加附加值的过程，是一个不断提高品牌竞争力的过程，每一次的感动都会为品牌带来无限的增长潜力。服装“快时尚”营销：不是谁都能搞定   【第四区女装女性频道】如果说注重规模、占有率、专利优势是传统经济时代的企业典型商业策略，那么快时尚、快营销则是网络时代的突出商业特征——    巴黎时装SHOW刚刚举行，年度新款的服饰乍一亮相，款式相似、风格相同、价格只有大牌服饰的1/10的各种时尚服装二周后就会摆上西班牙服装巨头ZARA的各大售卖店。    喜新厌旧尽管是一个贬义词，但我们却无法否认商家们已经无法自抑地走上迎合消费者喜新厌旧的道路——在一个消费飘移的时代，快时尚、快营销已经成为各大行业的一种典型商业策略。     如果说注重规模、占有率、专利优势是传统经济时代的企业典型商业策略，那么快时尚、快营销则是网络时代的突出商业特征——在网络时代，信息流通的壁垒被打破，区域障碍被跨越、空间距离被压缩，消费者的消费欲望与关注力刚很容易被挑动及飘移，时尚流行之风既容易被刮起，同样很容易就被更新的时尚所覆盖。在这样的时代背景下，享受快时尚就成为网络时代的一种典型社会征候。    从商业策略的角度来说，。快时尚快营销有三大突出特点：1、在大时尚的背景下，会有某些独一无二的差异化特征，千人一面的时代不再出现，如宜家产品；2、快时尚的产品往往具有某些符号性的特征，既具备产品使用的基本功能，又具有一定的社会性功能，如手机。3、营销掌控力强大，能够快速将时尚潮流转化成为现实商品，同时价格上极具竞争力，如ZARA。    虽然快时尚快营销的概念被提出不久，但我们回顾业界的发展，却可以发展不少成功的企业其实早已遵循这样的道路在前进。    在服装界，ZARA是快时尚的鼻祖，其核心竞争力一向以“快"闻名，Zara只需10天就能把T台灵感变成店铺新货，从设计生产到运输上架的时间不超过两周。商店每周供货两次，每隔3-4天架上货品会全部更新。虽然公司每年生产的服装款式超过12000种，但每一批次的数量均不大，以营造永远稀缺的感觉。    Zara每两周上一次新货，卖不掉就撤下，它是大众的时尚风向标，没等你缓过神来，新货又到店了。    快时尚快营销之风正在刮起，而且越来越猛烈。其所影响到的层面绝不仅仅是服装行业，在许多很不“网络"很“传统"的行业之中——如房地产同样开始引入快时尚快营销的商业策略。如万科等行业领先企业开始使用标准预制板代替传统水泥灌注等传统方式来建造房子，使建筑就像垒积木一样，能更快速、更有特色化、更低成本地完成。    追求时尚不代表要彻底颠覆传统，崇尚快时尚更不意味要抛弃旧经典。事实上，我们可以看到快时尚快营销商业思维的注入赋予许多传统行业新的活动。在很多行业革新中，我们都可以轻易地找到快时尚快营销的元素闪耀在其中。    2010年刚刚开始，我们也期望快时尚快营销这股全新的商业思维能够给企业带来更多活力、给我们的生活更多的惊喜感觉。链动品牌：和鹰做服装产业升级的催化剂(图)    【第四区女装女性频道 】去年此时，金融危机蔓延使全球服装加工制造中心的中国服装产业遭遇巨大冲击。一年之后，当危机大潮逐渐退却，人们发现危机除了带来恐慌外，还留下了产业发展的财富。但与此同时，对于大多数服装企业而言，问题依然存在，产业结构必须调整、生产质量有待提高仍然是摆在我国服装产业和缝制机械行业面前突出的问题。以上海和鹰机电科技有限公司为代表的优秀企业对此作出了深入的探索。上海和鹰机电科技有限公司    致力普及自动化裁剪系统    由于历史因素，中国的服装制造企业呈金字塔分布：金字塔底层的是为数众多的、以手工作业为主的作坊式企业，产品低档次、低附加值、低竞争力是该层次企业的共同特征；金字塔中上层的是小部分靠机械化、自动化作业为主的企业，产品档次、品牌、质量、竞争力等要素都比较高。    当经济危机来临时，许多有购置需求的中高档企业暂时性地选择持币观望，但满足订单需求的压力、招工用工的难度将迫使这些企业尽快作出购置自动裁剪系统的决定。危机不仅没有影响、反而促进了自动裁剪系统的普及。     但是，在纺织服装高端加工设备领域，由于缺乏竞争，市场价格处于垄断状态，自动裁剪设备的售价有的高达数百万元人民币。对于规模以下的服装企业而言，根本没有富裕的资金购置如此昂贵的设备。    众所周知，启用自动裁剪设备所带来的优势是十分明显的。如果自动裁剪设备的生产企业能够大幅降低价格、降低门槛，尽快地推动这种高科技产品在服装行业内的普及，那么从某种意义上说，处于产业链下游的服装企业很有可能借此创造出更好的社会效益，并通过扩大市场容量、增加市场份额的方式来获得更加丰厚的利润。    专题：首届中国服装产业链创新峰会      幸运的是，在今天的市场环境中，电脑自动裁剪机已经不仅仅是欧美企业的专利，其他地区和国家已经开始拥有成熟的电脑自动裁剪技术。和鹰设备生产车间     作为一家通过引进世界先进技术，结合中国优越的自然资源进行本土化生产、销售全套裁剪系统的企业，上海和鹰机电科技有限公司正在把上述假设变为现实。2007年8月，和鹰机电科技有限公司在上海正式成立以来，一直在服装产业链中积极倡导普及自动化裁剪系统。公司分别与日本株式会社高鸟、西班牙IBERTEC公司、土耳其TESAN公司等知名高新技术企业进行多领域的合作，目前已经拥有电脑自动化裁剪机、真皮裁床、拉布机和全套CAD系统。    和鹰在中国服装产业链中普及自动化裁剪系统的优势在于，公司的运作基于业已形成的高鸟生产基地，借助世界一流设备制造企业的领先技术与深厚的研发能力，将他们现有成熟的世界尖端技术引进中国，由单一的服装自动裁剪设备生产商向针对各种裁剪对象、设计、排料、裁剪技术及设备的全面解决方案提供商转变，成为裁剪领域内软件、硬件一体化供应商。     对和鹰在服装产业中所扮演角色，和鹰机电科技有限公司董事长兼总经理尹智勇有过这样的描述：中国服装行业赋予和鹰科技的责任已经不仅仅是企业公民这样一个简单的身份。“我们将要为下游产业提供独有的高技术类产品，实现中国服装产业的升级。和鹰科技不仅仅是在做产品，所担负的更大责任在于承担了促进相关下游行业的新一轮技术变革。”    从积极乐观的角度思考，金融危机的持续影响在于促使产业链中的潜在客户做出了设备升级的决策，用更优质的设备提高自身的竞争力。因此，当人们敢于正视金融危机之后才发现，2009年的那场金融危机并不可怕，与寒冬经济同时来临的是产业升级换代的历史机遇。这也给自动裁剪行业带来更多的希望。    正是在这种经济发展的大趋势下，作为提供自动裁剪系统的高科技企业，和鹰提倡处在产业链上游的自动裁剪设备供应商应当远离暴利，把推动自动裁剪系统的普及、促进相关制造行业升级换代作为自己的社会责任。在保证高质量的基础上通过规模化生产降低单位成本，建立广泛的营销和服务渠道，将原本价格高昂、服务不便的电脑自动裁剪系统变为服装、鞋帽、箱包等软性材料切割领域用得起的产品。    从缩减服装企业生产成本的角度讲，和鹰科技的电脑自动裁剪系统充当的正是减少企业成本的“价格屠夫”。它不仅承担了普及高科技技术的责任，使更多的下游企业客户尽早地享受到高新科技带来的便利，从更广的意义上来说，和鹰科技代表了“中国制造”升级为“中国设计”、“中国创造”的形象和品质。这在全球市场上有着更为令人赞誉的中国优势。和鹰积极响应国家关于“引进、消化、吸收、创新国内外先进技术”的号召，也使得中国这个原本在电脑自动裁剪领域处于技术空白落后的国家一跃成为拥有该领域国际领先技术的国家。      有业内人士表示，只要中国服装消费的刚性需求仍然存在，服装产业将得以继续快速发展。然而，对于行业目前的特点而言，值得注意的是，服装行业在一定时期内仍然是劳动密集型产业。在80后、90后劳动力大军开始大量注入这一行业的背景下，中国服装产业的劳动力结构是否会发生很大的变化？服装产业是否将借此机遇向技术密集型产业转型？如果这些问题的答案是肯定的话，那么服装企业实现产业转型的所需的先进生产技术、设备又在哪里？    针对服装产业的特点所带来的一系列思考不得不引起企业的重视，也许像和鹰这样处在服装产业链上游的先进企业能够回答以上问题。和鹰科技作为国内惟一研究、生产、销售电脑自动裁剪系统的全球行业顶尖品牌，无疑能把握住服装行业转型的特点，为其提供技术支持。    和鹰科技电脑自动裁剪机以日本株式会社高鸟的成熟先进的技术为基础进一步研发生产，在延用原有设备的特点操作简单、快捷，设计精巧，维护保养方便以及使用成本低的基础上，对裁剪面料的高度进行新的突破。目前，和鹰科技拥有从CAD软件、拉布机到电脑自动裁剪机全套的缝前设备及相关软件。最值得一提的是，和鹰的电脑自动裁剪机有三大系列近百种型号，可以适用于大批量生产、单量单裁和定制、打样等多种需求。另外，根据皮革、箱包、鞋帽、汽车座椅、汽车内饰、家居、玩具等行业的不同需求，和鹰科技都研发出最合适的产品进行对应。     目前，提高服装生产效率和质量的最佳手段是使裁剪设备向着数字化和自动化的方向发展，这样的服装产业生产趋势必将引导上游缝制设备行业实现生产具备数字化和自动化特点。    对于国内众多服装企业来说，企业从服装生产工艺缝前工序的裁剪技术着手，利用先进的电脑自动裁剪系统，有效提高生产效率，提升产品档次是解决上述问题的明智之选。而这在一定程度上，也为中国的缝制机械企业带来了巨大的市场商机。    从近两年缝制设备市场来看，缝中工艺的代表性设备——电脑平缝机的热卖无疑佐证了服装企业过分偏重缝中工艺流程的观点。而在很多西方发达国家，服装企业却把服装面料的裁剪工序视作企业利润的主要来源，从而针对性地形成了独立的裁剪中心。    其实，标准化、自动化的裁剪方式不仅能够节省面料，同时还能起到承上启下的作用，给下一道缝中工序带来了极大的便利，能够在提高服装生产缝制作业效率的同时，大大提升服装产品的质量和档次。      品质是最终取胜于市场的关键。无论是大规模生产还是小批量生产，过分对人的依赖无法形成标准化，没有标准化也就无从谈起工业化，这也必将成为企业发展前进的瓶颈。正是因为看到这一市场空白，众多国内缝制机械生产企业纷纷通过引进国外技术、进行技术合作等形式涉足国内电脑裁剪系统生产领域，希望分享巨大的市场空间和利润增长点。    目前，和鹰已建立了生产、销售、售后服务一体化的生产基地。此外，和鹰科技在通过与西班牙IBERTEC公司、土耳其TESAN公司进行合作后，引进先进成熟的真皮裁床、拉布机生产技术，逐步形成了完整的电脑自动裁剪系统解决方案本土化的生产、销售、保养及售后服务的能力。    同时，和鹰机电科技有限公司以中国服装制造商能够承受的机器价格、低廉的售后维护成本、完善及时的售后服务，改变中国电脑自动裁剪市场原有的市场格局，让更多中国服装企业享受高科技电脑自动裁剪系统所带来的成果。未来十年，和鹰科技将把提高产品效率和产品质量作为公司的发展方向。    随着中国服装行业的不断发展，以及电脑自动裁剪系统的普及和市场的逐渐成熟，越来越多的中国服装企业将逐步认识到电脑自动裁剪机给企业的生产工艺、服装质量等带来的全面提升，电脑自动裁剪系统市场竞争也将全面展开。和鹰科技也在这样的趋势下提出了电脑自动裁剪设备的营销、服务新理念，在售后服务方面有自己的一些独到之处。    目前，和鹰在中国拥有全国范围内的“4S”销售服务网络布局，使和鹰的服务更加及时、体系更加完善。店内安置了从CAD软件、拉布机以及电脑自动裁剪机全套系统，籍此用户可以了解和鹰科技全套的CAD/CAM解决方案。同时店内还供应从拉布机到电脑自动裁剪机的全套零部件，所涉及的范围大到真空泵电机，小到每一个螺钉、螺母和裁剪刀片。为的是给当地用户提供更加完善的服务，及时了解和解决当地服装企业在生产过程中出现的疑难问题。    为了方便用户保养和维护，和鹰科技还在裁剪控制软件中增加了保养维护自动提示功能。根据机器设备的运行情况以及面料的不同，电脑会自动提示用户维修保养以及消耗性零件的进行更换，保证设备的正常运行。服装市场“围城”记：走出去OR闯进来    【第四区女装女性频道】中国市场就是一座“围城”，里面的人想出去，外面的人想进来。    中国品牌走出去，国际品牌走进来。对此，人们可以准确地预测出这是中国服装市场未来的趋势。但令人未曾想到的是，这一切在爆发全球金融危机之后会来得这么快，来得这么猛烈。    “外面的”疯狂进来    前两年，人们只能在北京找到几家ZARA和H&M的门店，但现在可以找到几十家。甚至在天津、郑州、无锡、青岛这些二线城市都能够看到他们的身影。当然，如果说经济危机给这些国外廉价时尚品牌带来了更多的扩展空间，那么，即使在全球奢侈品消费锐减，顶级品牌收缩战线的背景下，北京的金宝汇仍然有Gucci、BottegaVeneta、Burberry等一线品牌高调开业，这一切告诉我们，“外面的”进来得有多疯狂。    与此同时，我们看到了外部世界的不同景象--费雷(Ferre)申请破产、Escada已然破产、山本耀司旗下公司也进入破产程序……似乎在这个时候，中国市场成为了这些国际顶级品牌唯一的救命稻草，扩展、扩展、还是扩展，不算疯狂，也几近疯狂。    “外面的”为什么要进来？    面对这个命题，如果你已厌倦了诸如中国经济发展强劲、市场庞大这些放之四海皆准的答案，那么我们可以从国家货币政策、金融危机对消费支出的影响以及居民消费心理等方面，更深入地寻找原因。    “宽松的货币政策”，一个看似很深邃的经济学术语，其实从某个方面来讲就是国家通过这样或者那样的方式，增大市场上的货币投放量，让更多的人手中有钱，当然有可能这些钱你只是拥有暂时的使用权，而不具备所有权。毫无疑问，有钱了，政府就开始鼓励消费，这也就是我们俗称的“扩大内需”，而作为生活必需品的服装类消费更是其中必不可少的。从国家统计局公布的资料我们也能看出，即使近两年经济大不如前，但消费不减反增，这当然也包括服装类消费。    国外市场，居民都在减少消费，而中国市场却在增加消费，所以国外品牌疯狂地要进来。    另一方面，不同于其他市场，金融危机让有钱人的财富大量缩水，自然减少了对高端服装品牌的消费需求。但其中有一批隐形富豪是坚定的顶级品牌消费者，其财富的来源并不受金融危机的影响，他们对奢侈品的消费近乎刚性，不受价格影响，仍然保持较高的消费能力；其次，另一批有钱人，在年景好的时候忙着去做生意，其消费行为受限。现在不景气了，反而有时间去消费了，这又刺激了顶级品牌的销售。     独特的国情，让国外品牌看到了市场潜力，所以，他们疯狂地要进来。    至于“居民消费心理”，我们也不得不承认，世界一体化进程，让国人在潜移默化中形成了一种观念--国外的东西比国内好。即使是三五百块钱的ZARA，也要被冠以“国际顶级平价时尚品牌”，即使是全部产自中国的UNIQLO(优衣库)，也觉得穿着会比我们的美邦服饰更舒服。这就是居民的消费心理。还有，在我们的市场中充斥着无数在他国注册的“中国品牌”，便更说明了这一点。    可以说，这种独特的消费心理，让众多稍有名气的国际品牌，在进入中国市场时省去了一大笔宣传推广费用，渠道开拓成本更节省了，利润更丰实了，所以，他们要疯狂地进来。    国际品牌现在开拓了几条新的道路进入中国市场：    第一条就是“借船上岸”。看看华堂商场里面的日本服装，再看看乐天银泰里面的韩国品牌。他们既是一个有多年商业合作的利益共同体，也是一条更合理的产业供应链，借助这些零售业品牌在中国的扩展，这些国外品牌也一并来到。同样借助这些零售终端较之国内百货超市更具优势的经营方式、管理水平及地理位置，这些品牌也得以以更低的成本、更便捷的方式进入中国市场。    当然现在我们看到更多的是日韩品牌，或许在不久的将来，会有意大利、法国等国的更多顶级品牌进入中国市场。据了解，意大利某财团便有意在北京开设一家大型商场，而这家财团本身就拥有众多不错的中高端品牌。    第二条是“借网入市”。当网购刚出现的时候，我们还在探讨它的未来。但现在已经没有人探讨，而是纷纷将触角伸入到网购这个市场。    国际品牌在开拓中国市场的时候更是忘不了网购，且不提2009年4月，UNIQLO(优衣库)淘宝旗舰店的开业。诸如Burberry、Dior等一线品牌，也通过某些高端的购物网站进入中国市场，甚至他们的部分网上货品在中国的专卖店都未有销售。究其原因，国际品牌每季的奥莱货(也就是每季的库存)或许有部分便是通过此种渠道进入中国市场的。    当然，除了正规网站，那些市场自发的，零零碎碎的代购，也让一大批国际品牌在不知不觉中进入了这个市场。     在全球化已经深入开展的今天，面对疯狂涌入的国际品牌，我们一边在高喊“狼来了，狼来了”，一边又不得不承认，这也进一步地满足了“人民日益增长的物质文化需求”，服装产业也是如此。先是敬仰，再是学习，后是跟进，甚至超越，这是在研究上个世纪七八十年代，日本服装产业发展轨迹的时候得出的一个结论。所以，我们现在看到了KENZO，看到了Y~3，也看到了UNIQLO。    相信我们很难在短时期内复制日本服装产业发展的模式，或者即便是在十年后都不会有一个类似KENZO的品牌出现，但是，我们现在已经有部分品牌在慢慢地学习和靠进这些国际知名品牌。看看美邦服饰那一个又一个5000平方米的专卖店，我们是不是找到了ZARA的影子；再看看白领、马克?张的定位和品牌建设，我们可以期待，或许在他们当中会产生一个如同KENZO般具有国际影响力顶级品牌。    其实我们早已走了出去，也由此造就了中国服装业20年来飞速的发展变化。但是，我们是穿着别人的品牌，在别人的牵引下，赚取着微薄的加工利润走出去的。也正是因为这样走出去的方式，我们才遇到了2008~2009年纺织服装出口的大滑坡，才会有产业振兴规划，才会有在艰难状态下提高的出口退税率。也正因为如此，我们年复一年地说着要真正走出去，并由此演化出朗朗上口的那句“由中国制造变成中国创造”。    走出去，应该是真正的品牌走出去，而不仅仅是产品走出去，众多的原因让这条道路变得异常艰辛。只有这么几年，只有那么几个品牌……好在即使艰辛，我们还是迈出了这一步。    为什么？如果我们再从提升更多的产品附加值、规避贸易壁垒等方面去分析，不免落入俗套，记者在此结合市场大势及国家货币政策变化等新角度去探讨这个问题。    其一，在经历了出口危机之后，众多的服装出口企业为了谋求生存纷纷开始利用制造上的优势，打造自己的品牌并进入国内市场，但触及的往往是中低档市场领域，原本几近饱和的国内市场又多了一群极具成本优势的竞争者；另一方面，ZARA、H&M、C&A等国际平价服装品牌，开始了更大规模的圈地运动，又狠狠地瓜分走一片中档市场。对于植根于中低端市场的中国品牌而言，走出去成为了新的选择，特别是那些在国内市场已做到极致并且积累了较大资金实力的中档品牌。    其二，持续两年的人民币升值进程和适度宽松的货币政策，为这些企业的走出去创造了一个难得的机会。在外汇政策上，资金流出较之以前更为容易了，同时，持续2年的金融危机对国际市场的伤害，让各国，特别是发展中国家更为迫切地需要来自他国的实业资本。当然，金融危机对部分发展中国家商业的打击，更为进入该国的品牌降低了不少的成本。这些基于金融危机所带来的政府货币政策和市场变化所形成的条件，也在促使着部分中国品牌走出去。    其三，同样也是基于独特消费心理。当中国品牌在国际市场上走了一圈之后，对品牌价值的提升，已经能够超越在--TV包个时段所能做到的。从品牌升级的角度而言，这些有实力有条件的品牌选择走出去也是极其正确的。     作为一个善于宣传的企业，波司登男装在英国开设专卖店从企划到开业，早已让我们从多个层面了解到他们走出去的情况。波司登不是第一个，但却是步伐最矫健的一个。    英国萨福克县和林肯郡虽然不是大型的商业城市，波司登两个专卖店也都不是开设在大型的Shopping-Mall中，但能选择在这样的时机，以如此高调的方式走出去，这毫无疑问是一场成功的营销。在记者看来，其长远战略意义远大于实际效果，特别是作为有着留洋背景的二代企业领导者高晓东，肯定也会以一种新的方式去打造波司登品牌。或许第三个、第四个……波司登海外专卖店将陆续开出。    纽约、东京、新加坡、莫斯科……遍布全球20多家的专卖店，如果你不细心地在Google上寻找，确实很难知道，一家只有15年历史的女装品牌竟然在海外开设了这么多的店铺--这就是杭州女装的代表性品牌JNBY(江南布衣)。以至于记者的几位国际友人在来华的时候很郑重地询问：“JNBY的中文是什么，在中国做得怎么样……”当记者告诉他们JNBY就是江南布衣的时候，已经无法用合适的英文去解释这四个字所包含的中文寓意了。这也是JNBY能将专卖店开到那么多国家的一个重要原因吧。4个简单的字母，应该能让外面的消费者有更多的认同感。进口服装令人忧：创建自主品牌刻不容缓   【第四区女装女性频道】在浙江，尽管很多洋品牌、奢侈品价格贵得惊人，但依然深受时尚人士追捧，销量节节高升。不过，近日一场品牌服装的大抽查，引起了市场的强烈反响。3月15日从浙江省服装行业协会了解到，近日，杭州、宁波、台州三地市的多个商场销售的85批次进口品牌服装被有关部门抽样检测，结果显示，合格37批次，不合格48批次，批次合格率仅为43.5%，其中来自意大利、韩国、法国等11个国家和地区的30个国际知名品牌服装被判不合格，质量状况让人发人深省。    据了解，浙江是中国服装制造和出口的第一大省，特别是近年来，浙江的服装业呈跨越式的发展。宁波、温州、杭州等地涌现出一批在国内有较高知名度的服装品牌，如雅戈尔、杉杉、罗蒙、庄吉、报喜鸟、美特斯邦威、一休等，有些品牌更是走出国门，打入了国际市场。目前，浙江已形成西服、衬衫、皮装、女装、童装等生产基地，区域产业集群优势凸现。     与此同时，大量国际著名品牌也相继进军中国。这既给浙江乃至中国的服装业带来了巨大的商机，也带来了严峻的挑战。目前，浙江的品牌服装缺乏具备国际竞争力的强势品牌，国际认可度低，属于中档产品。而与国外品牌相比，浙江服装品牌缺少文化内涵，这也是浙江服装品牌的致命缺陷。大朗：一直在奔跑的毛衫名镇(组图)    【第四区女装女性频道】大朗由一个不产一根羊毛的岭南小镇，变成中国羊毛衫名镇、中国毛衫流行趋势发布基地。这正是因为大朗紧紧抓住了研发设计和销售这两个重点，强化品质监管，走“哑铃型”发展之路，加快了毛织产业升级转型。刚刚过去的2009年，大朗镇毛织业成功突破金融危机冲击，实现毛织品出口总额增长37.1%，增速超过我国纺织服装出口近50个百分点。大朗毛衫    “哑铃型”发展拓宽转型路     广东省统计局调研人员表示，毛织产业是大朗镇富民强镇的特色产业，2009年，大朗镇毛织业在金融危机中实现逆势发展，规模以上毛织企业工业总产值48.3亿元，增长19%。由于毛织品出口增加，2009年大朗镇出口总额增长2.4%，增速快于全省14个百分点，快于全市18个百分点。    以巷头为中心的毛织商贸片区约6平方公里，集中了2600多家毛织企业、1300多个中高级设计师。在这里，2009年设计毛衣20万款，大朗镇由此被中国流行色协会列为全国惟一的“中国毛衫流行趋势发布基地”。    大朗镇副镇长覃春简单算了一笔账，全球60亿人口，平均每5人中就有一人拥有1件大朗毛衣。    近年来，大朗镇大力完善研发设计、质量检测、人才培训、信息咨询、展销物流、融资服务“六大公共服务平台”，引导企业提高研发设计、品质监管、营销策划“三种能力”，加快推进毛织业实现“两大转变”，即从产品经营向品牌经营转变，从生产基地向区域集散中心转变。应该说，大朗紧紧抓住了研发设计和销售这两个重点，强化品质监管，走“哑铃型”发展之路，加快毛织产业升级转型。    为打造区域国际品牌，大朗镇组织专家设计出具有国际化视觉效果又体现中国特色的“大朗”标识，在国内和76个主要国家和地区提出了商标注册申请，覆盖了全世界主要的国家和地区市场。这是企业单打独斗所无法做到的。 大朗毛衫加工    大朗镇政府也为产业集群“练内功”提供了良好的配套服务。一年多来，大朗镇针对毛织产业起步较低、对外依存度高等情况，利用现代信息技术提升改造传统产业，通过鼓励购置数控织机，投资5000多万元，打造集研发、设计、展示、交流和销售等多项功能于一体的高端毛织服装时尚设计集聚区，引导行业由低端向高端延伸。    2009年，大朗镇持牌毛织个体户减少325户，无牌个体户减少121户，规模以上毛织企业增加30家；毛织行业使用数控织机总数达到6000多台，减少劳动力4万多人。目前，125家规模以上毛织企业中，80%以上设立了设计部或研发部。    大朗镇设立了专门的“三来一补”转“三资”办证小组，为企业代办相关转型手续，去年实现成功转型的有44家，正在办理转型的有63家。此外，大朗还设立了1亿元的“创新型大朗”工程专项资金。2009年，一个小小的大朗镇就收获专利授权504件。    可以说，大郎正在完成从“大朗加工”、“大朗制造”到“大朗设计”、“大朗创造”的转变，“中国羊毛衫名镇”、“中国毛衫流行趋势发布基地”是大朗真正拿得出、打得响的品牌和名片。 姚依锋：三点水童装“平价时尚”(组图)    访浙江三点水童装有限公司企划部经理姚依锋    “稳健、积累、提升、快速成长”，浙江三点水童装有限公司企划部经理姚依锋用4个词概括了2009年三点水的基本情况。对三点水来说，2009年是探索与开拓市场的一年，无论是产品、品牌还是团队，在这一年中都得到了更多的市场认可，完成了年初设定的5000万元的销售目标。这个刚成立两年的年轻企业彰显出蓬勃的生机和活力。三点水童装    浙江三点水童装有限公司背靠康奈集团这棵大树，坚持产品开发与品牌扩张并向发展的企业战略。“三点水”品牌立意独特，以“水”为文化，以“三点水符号”为内涵，开发推出春夏秋冬四季童装，打造多彩时尚的童年。     三点水从2009年开始参加CHIC，参展的目的非常明确——引进加盟商、推广品牌、与同行相互学习交流。据了解，今年三点水参展CHIC的主题是“关爱地球”，在展位的设计上主打环保牌。该公司将在其展位上体现出受伤的地球、水污染、全球变暖等比较热门的话题。除此之外，三点水还参加了CHIC主办方组织的“关注环保、关注家园——CHIC大型广场艺术景观《家园》”的创作，并在其中展示了三点水提倡低碳生活的部分产品。三点水童装    通过去年参加CHIC展，更多的加盟商认识并了解了“三点水”品牌。为了达到更好的参展效果，本届三点水的展台面积增加至128平方米，比去年扩大了一倍。谈到参展CHIC的收获和感受时，姚依锋认为，CHIC是一个展示自我的平台，要想提高参展效果的话，前期的策划和客户邀请，后期的落实和客户跟进是非常重要的。“在展会上，有那么多的品牌，各说各的好，加盟商很难选择，所以后期招商人员对客户的跟进是非常关键的。我们会帮助客户做市场规划、损益分析，站在客户的立场，帮客户找到适合自己的发展方向。”      中国童装市场较大，越来越多的企业开始进入童装，但姚依锋认为，中国仍然缺少全国性童装品牌。原因主要有三：首先，中国地域广阔，消费者的消费习惯与需求差异性比较大，所以想成为中国的全国性品牌比在韩国和日本难得多；其次，很多童装企业都处于成长期，特别是管理比较薄弱、人才比较缺乏，这在很大程度上束缚了企业创建全国性品牌；再者，有一大部分消费者没有品牌童装的消费习惯，喜欢消费散货童装。    为了破解上述童装行业面临的难题，“三点水”定位为平价时尚品牌。“随着人民生活水平的提高，品牌童装的消费者会越来越多。我们以大众的价格给消费者带来一站式的品牌服务，希望能够和其他优秀童装品牌一起，成为第一批全国性品牌。”    未来，童装行业的竞争是企业综合实力的竞争，如果一个企业想健康长远地发展，销售、渠道、产品线、品牌知名度、运营水平、人力资源和管理一个都不能少。对于三点水来讲，核心竞争力是丰富且平价的产品线、便利的渠道布局、具有亲合力的品牌形象，以及快速响应的供应链和加盟体系。    “未来十年，服装业将从实体运作向资本运作过渡。随着童装企业上市步伐的加快，我相信不久的将来，中国最大的童装企业将要诞生。而随着三点水母公司康奈集团的上市，三点水也将成为中国最大的童装企业之一。”姚依锋对CHIC同样寄予厚望，“希望未来CHIC能够成为一个联系企业和加盟商、企业和供应商，引领中国流行趋势，促进企业开拓国际市场的平台。”    对于三点水来讲，最核心的竞争力是丰富且平价的产品线、便利的渠道布局、具有亲合力的品牌形象，以及快速响应的供应链和加盟体系。原材料成本上升服装界掀起“绿色环保”运动    【第四区女装服装网】 作为概念，环保服装最早在上世纪末被提出，然而由于受到环保材料的开发技术水平与生产成本的限制，只有少数服装企业和品牌在环保服装领域进行探索。    近年来，由于石油等原材料涨价带来的成本上升，加之其本身的化学物质特性，服装界掀起了一场“绿色环保”的运动，而随着哥本哈根气候峰会的召开，这股热潮将愈加被推向前进。    它也是“污染大户”     在人们的常识看来，服装与环保、“低碳”根据扯不上半点关系。然而，他们不知道的是，许多制作服装的原料比如棉花、苎麻等在种植阶段，都大量使用杀虫剂、化肥和除草剂，污染环境。在原料储存时，要用五氯苯酚等防腐剂、防霉剂、防蛀剂；在织布过程中，使用氧化剂、催化剂、去污剂；在印染中，使用的偶氮染料中间体、甲醛和卤化物载体及重金属。    环保服装，是指在原料生产、加工、使用、资源回收等全过程中，能起到消除污染、保护环境、维护生态平衡，并对人体无害，有益于健康的服装。例如，最近一家日本纺织企业与名古屋市立大学携手，利用废弃香蕉茎成功开发出了一种被称为香蕉茎纤维的新纺织材料，为世界上每年多达10亿吨的废弃香蕉茎找到了出路，这就是“环保服装“。德国环保服装专家霍芬说，“一件衣服有8000多种化学制剂被用来把原材料变成服装面料和衣服，而环保服装使用的纤维纤维具有改善人体循环、抗过敏和抗菌等特性。”    “环保服装有三个发展方向。”专家认为，首先，在强调环保性的同时注重保健舒适，使随身穿着的衣服成为‘穿的’保养品，例如，能除去异味、充分吸汗的袜子，具有空调功能、能随温度变化而变色的陶瓷纤维保健服等；其次，强调在生产和使用中体现清洁生产、绿色消费，使服装不再增加环境负荷。最后，降低环保服装的价格，扩大环保服装的品种，让消费者有能力购买环保服装，这其实也是环保服装如植物染色内衣继续发展最需要解决的问题。    有机棉：“红到烫手”    有机棉，一生成长于有机棉田之中，在这里，它“享受”到了良好的“呼吸环境”、无污染的水源灌溉、肥沃有机的土壤等各项生存要素，采摘出来的棉花是真正零污染、高品质、环保自然的“环保棉”。另外，有机棉的生长全过程都不会使用杀虫剂，而环视目前国内各大棉花主产区的棉田，由于病虫害缠身，杀虫剂被大量频繁的使用着。    有机棉被送去加工厂，加工出来的面料在环保与亲肤性方面都非常优异。在欧美发达国家，有机棉服装呈现迅猛发展的势头。    H&M公司，瑞典时装零售商，作为有机棉交易协会会员的它一直投入大量精力致力于有机棉服装的推广。目前，其有机棉服装产品品类已涵盖男装、女装、青少年装、童装等各领域。H&M的首席设计师认为：“一方面，由于消费者环境保护意识的增强，有机棉服装由此受宠。另一方面，有机棉服装也应具备时尚的特点，这才是明智之举。”    NIKE公司，全球体育服饰巨头，也在09年5月推出了最新“NIKESPORTSWEAR”系列产品。打造充满环保氛围的“现代生活方式”是其主打的概念，而“NIKESPORTSWEAR”产品100%采用有机棉面料，        统计资料表明：目前，全球利用有机棉的前10大品牌和零售商为：美国的沃尔玛、比利时的C&A、美国的耐克、瑞典的H&M、西班牙的Zara、美国的Anvil、瑞士的Coop、美国的PotteryBarn、美国的Greensource、德国的HessNatur。    而世界94%的有机棉产量来自于五个国家：印度，叙利亚，土耳其，中国和坦桑尼亚。美国为排名世界第六的有机棉生产国。    大麻纤维：“毒品”的环保    人们大概不会想到，大麻除了能带给人们精神上的麻痹(并因此被许多国家所禁止)，还能为人类的环保和减碳事业做出贡献。“大麻纤维制成的布料比棉布更环保。”墨尔本大学的研究表明，大麻布料对生态的影响比棉布少50%，同时在生产过程中也比棉布更节省水和农药。    大麻，又名线麻、云麻、火麻，汉麻，它是地球上韧度最高的纤维，有“国纺源头，万年衣祖”美誉，其种植历史至少有8000多年。大麻生长中只需少量的水和肥料，不需用任何农药，并可自然分解，是不可多得的环保纺织原料。作为“天然纤维之王”，由大麻制成的服装具有吸湿、透气、舒爽、散热、防霉、抑菌、抗辐射、防紫外线、吸音等多种功能，有独特的环保、保健功能，附加值很高(在欧美市场的价格是棉的两倍)，为天然的绿色纤维。    “汉麻浑身是宝，其纤维是典型的功能型、环保型稀贵纺织纤维，具有吸湿、透气、抗辐射等特性，对人体健康大有裨益；麻杆、麻籽、麻的叶、花、根等都有极高的利用价值，大麻的综合利用更是横跨12大行业，是名副其实的纤维资源。”已经成功开发出汉麻产品的雅戈尔集团董事长李如成表示。    “碳标签”：让环保更透明    “碳标签”的作用是证明该服装产品为低碳服装。目前，在一些国家和地区，已经出现了“碳标签”，例如香港和台湾。在香港，制衣训练局联合成立了香港的服装企业可持续发展联盟，计划今后在服装生产上进行低碳流程设计，并转化为成衣上的碳标签。    在台湾，其“碳标签”最快于2010年3月实施，并已公布了其选定的“碳标签”，未来希望厂商主动申请在产品上标示碳卷标，让消费者优先选购碳排放量较低的产品，迈向低碳社会。    “台湾碳标签由绿色心形及绿叶组成脚印，并搭配‘CO2’ 化学符号，及在爱心中标示‘碳足迹’数字。整体图示意涵为，用爱大自然的心，减碳爱地球，并落实绿色消费。”台“环保署长”沈世宏说。管考处处长杨庆熙表示，碳标签上标示的“碳足迹”数值，代表该项产品生命周期各阶段产生的温室气体排放量，换算为二氧化碳当量总和。未来若产品上标示碳卷标，消费者就可以选择低碳产品，为减碳尽份心力。而厂商也可以了解，从原料端到制造过程，哪一个环节会产生较多的碳排放？并加以改善    作为服装生产厂商推行服装生产工序透明化的一个手段，“碳标签”是一个不错的选择，利于消费者更快地掌握衣服的环保性能，也利于服装环保事业的健康发展。服装奢侈品“中国代工”：为何遮遮掩掩   【第四区女装女性频道】除了东莞是著名代工聚集地外，在中国的深圳、温州、杭州等地，还有难以计数的工厂正在为这些国际奢侈品牌代工生产。它们规模或大或小，或是直接订单或是“二道单”，或生产成品或只做某一道工序。但无须怀疑，它们生产的都是真品。    至今仍宣称采用纯欧洲手工工艺的这些奢侈品牌，多年来耻于提及部分产品的中国出身，但这在业界已经不是秘密。2008年金融危机后，为缩减成本，将生产重心移向中国的奢侈品及国外中高端品牌的数量正在不断增加。    然而，最终与消费它们的人见面时，人们将无从发现它们与中国的关系。这些产品最终绝大部分都将贴上“MadeinItaly”或“MadeinParis”等标签。    “MadeinChina”廉价形象    Prada在回应是否在中国存在代理加工时非常谨慎，他的慎重也自有其道理。代表意大利纯正工艺的熟练工匠需30年技艺打磨，而在东莞这两家工厂，你能看到的大多是20岁左右的年轻人，很少能见到约30岁以上的员工。    他们的薪资水平也是相差甚多。某鞋厂大门外长期挂着的一条横幅上写明，大量招聘普工，月工资1300元起。当然，如果他们选择加班的话，工资也会相当可观。    一项统计表明，欧洲服装工人每小时薪资平均约为20美元，而且工作时间固定；而中国工人的工资很低，劳动力成本只是意大利的1/20，而且还可以经常加班。     原材料的廉价，人工的廉价构成了世界对中国代工企业深深地印象。也就造就了“MadeinChina”廉价形象。    元旦假日期间，为庆祝新一年的到来，外企职员Amanda忍不住在北京乐天银泰奢侈了一把。她虽然一再忠告自己别冲动，但最终还是为那个玫红色的新款COACH挎包花了6800元。然而，令Amanda郁闷的事情是，当她节后背着耀眼的COACH去上班时，得到的并非想象中的赞叹。“什么？居然要6800？”一个对时尚品牌颇为懂行的同事说：“姐们！你知道吗？COACH基本上全是Madeinchina！这价钱太不值了！”    这对于时尚门外汉的Amanda来说，恍若一语惊醒梦中人。她急忙翻开挎包内层，只见LOGO下方一行细小的字：Madeinchina。虽然Amanda并不清楚，Madeinchina与MadeinUSA的区别具体何在，但同事的评价足以说明，这是一次极不划算的奢侈品购买经历。    据一项统计显示，虽然83％的人表示中国制造的顶级时尚品牌不是廉价的象征，但86％的中国顾客会因为奢侈品牌标有“MadeinChina”的字样而不愿继续购买。    这迫使顶级品牌在血统与利润之间，不得不作出选择。在中国的新富阶层的概念中，要表现自己非凡的品位与身份，“意大利原产”和“Amarni”两个符号缺一不可。而“中国制造”显然于这种品位和身份的表述有损无益。    从“MadeinChina”到“MadebyPrada”国际大牌也打起了文字游戏的主意。其实，奢侈品牌一些副线品牌就是授权中国的合作商家生产经营。既然中国工厂拥有绝对的成本优势，为什么要遮遮掩掩呢，不如大大方方地让它提升“MadeinChina”的含金量。中国服装企业如何摆脱“招工难”尴尬境地    【第四区女装服装网】 一边是外来劳动力新增供给的减少，一边是产品利润空间的萎缩，一些企业面对招工难显得“爱莫能助”。“招工难”能否倒逼“中国制造”升级，如何使企业摆脱这般尴尬境地？    “招工难”困扰外向型企业    市场风云难测。很多外向型企业没想到，一年前，还在为订单不足而犯愁；一年后，订单无忧，“谁来完成订单”却让人头疼。     “现在最紧迫的是，企业订单比去年增长了10％左右，但却找不到工人”，参加“华交会”的金纺贸易公司相关负责人杜松宝表示，“我们厂的工人多从江西、安徽等内陆省份招募，目前员工的返厂率仅50％左右，企业不得已只好去车站拉人。”    本届“华交会”设立了服装、家用纺织、装饰礼品、日用消费品四个专业展区，参展企业3300多家，其中95％来自国内，清一色的劳动密集型企业。外部市场回暖之际，“招工难”却暴露出来。    同样的烦恼困扰着“华交会”会场外更多制造业企业。上海闵行区的高新技术企业东富龙科技股份有限公司是国内冻干设备制造的龙头企业。公司人力资源经理吴怀东说，去年下半年以来，公司接到的中高端产品订单增长30％左右，但是目前在装配技工方面却有150多人的缺口。春节以来，通过种种渠道，也只招聘到18人。一些回家过年的务工者，“一去不复返”。    主营运动休闲服饰的福建健健集团商贸处经理周军平深知企业员工“返厂率低”的根本原因：目前在沿海务工的待遇和内陆比，已无特别吸引力；现在沿海地区纺织企业普通工人的薪酬水平在1800元/月至2300元/月，而部分内地工厂也能开到1500元/月，工人生活成本更低，还可以就近照顾家里。    破解“招工难”难在何处？    能不能通过增加工资留住外来务工人员？不少企业显得颇为无奈。    周军平说：“如果贸然提工资，在订单形势并不明朗且成本很难转移的情况下，企业无疑要冒一定的风险。”另有参加“华交会”的不少企业负责人表示，虽然订单增加，但是企业的成本也在同步增长，且出口更面临着人民币升值等诸多风险性因素，企业利润空间压缩。    据了解，不同的企业对人民币升值的承受能力不同，比如现阶段勉强盈利的中小纺织企业，人民币如果升值3％，这些厂就可能扛不住；如果升值5％，即使是实力较强的大企业也会被压得喘不过气来。“当然，企业可以宣布提价，但前提是你的规模足够大，拥有相当的议价能力。”    “华交会”上，一位外贸业务员表示：“由于出口附加值不高，目前我们赚的基本就是出口退税的钱，人民币一旦升值，可能这点薄利也没了。在这种情况下，我们哪里还能为工人涨工资呢？”     能否通过提价增加盈利空间？福建健健集团商贸处经理周军平说：“现在，往往我们一说提价，外商就表示要把订单转移到越南、孟加拉国等国家去。”“第一纺织网”的调研显示，目前出口企业预期的提价空间普遍比较有限，乐观估计骨干企业在5％至10％之间，而议价能力较弱的中小企业情况更不理想。因此，很多出口企业今年都将面临“保客户”还是“保利润”的两难。在此背景下，“保员工”乃至“招员工”的形势无疑更加严峻。       招工难能否倒逼“中国制造”升级？    作为上海的制造业基地，闵行区的高新技术产业在整个工业产值中的比例近年来以年均两位数的速度增长，但外来劳动力数量却在明显减少。闵行区来沪人员就业服务中心提供的数据显示，这几年闵行区内外来务工者社会综合保险参保率逐渐提高，但参保人数却有所下降。截至2008年底，全区参保的外来务工者为46.2万人；但至2009年底已减至44.5万人；至2010年1月底，更减至43.5万人。    分析人士认为，在一些沿海地区，新增外来劳动力减少、招工困难与当地产业结构调整等因素并存，而一些转型较快、升级明显、效益增加的制造业企业，正逐步从“招工难”的阵痛中走出来。    如果“中国制造”“中国品牌”能够不断升级，企业应对“招工难”就会有更多主动权。比如，采用大豆纤维、竹纤维等新材料制成的纺织品成为此次“华交会”的一大亮点，而一些外贸企业也更容易借这种利润更为丰厚的创新产品吸引海外客商的订单。参会的知名品牌企业步森服饰的海外部业务主管杨薇则告诉记者，虽然步森走的是“内销＋外贸”的路线，但在出口时，30％至40％都是通过自有品牌销售出去的，其效益要比贴牌生产高5倍至6倍。在此情况下，企业随时有实力充实劳动力资源。不少分析人士期待，此次大范围的“招工难”能倒逼传统的制造业企业摆脱对低成本劳动力的简单依赖，加快自主创新，提升盈利能力，提高“抗风险”水平。鞋企德尔惠从娱乐营销向运动生活延伸   【第四区女装女性频道】德尔惠日前正式与中国国家登山队、中国网球协会青少年发展项目以及中国青岛奥帆之都签约，结成战略合作伙伴关系，借此启动全新的“运动生活”战略。    凭借代言人周杰伦的影响力，德尔惠一直以来给人的感觉是时尚品牌。这次大手笔进军运动领域，德尔惠意欲何为？    看好有潜力的运动项目     以周杰伦为主角的“JAY时代文化”成就了今天的德尔惠，这次正式将“运动生活”作为公司战略项目，两者将形成叠加效应，为德尔惠“ONMYWAY”的品牌理念注入新的活力，开启一个全新的“运动生活”形态。    “德尔惠携手网球、登山、帆船三项运动，将运动与生活联系起来，建立一种阳光、健康的运动生活方式。”德尔惠副总裁何苦表示，德尔惠正式将“运动生活”作为公司战略项目，这三个充满魅力的运动项目所蕴含的运动精神，也将成为德尔惠“运动生活”精神的重要组成部分。    在德尔惠看来，这些项目虽然不是奥运会等运动会上的“吸金项目”，在国内有些默默无闻，但这几项运动高端、潮流的独特气质，与我们“运动生活”品牌定位比较契合。    何苦举例说，像奥帆之都的运动气质与青岛市的生活气质，与德尔惠所提倡的“运动生活”理念有很高的契合度。    值得关注的是，德尔惠本次签约的合作项目，不一定都被人们广泛关注，有的项目在我国的开展还并不普及，有的项目要求的技术含量也比较高。    但是，这些运动都具有共同的特点，那就是：阳光、健康、活力，既适合作为现代人所积极追求的一种新型生活方式加以推广，也非常符合德尔惠所倡导的“运动生活”新理念。    迄今为止，德尔惠也没有放弃娱乐营销，在倡导“运动生活”的同时，德尔惠和艺人周杰伦的合作也将继往开来。    “我们今天在营销战略中加入新的体育资源，实际上是一种顺势延伸，这其中没有矛盾的地方。我们营销的目标群体没有变，只是在对消费群体的文化建设上，内涵更充实，更丰富多彩了。”何苦如此解释。    这恰恰表明德尔惠的品牌营销在走向深入，在深入考察消费群体文化之后再次作出选择，创造性地坚持采用娱乐营销战略。    “我们发现，那些穿运动鞋、运动装的年轻人，在日常生活中，对娱乐的关注更甚于中国体育。理由很简单，中国体育明星往往是‘奥运年’明星，而娱乐明星却得到了年轻人最可持续的关注。我们的营销战略本身也是可持续的。”何苦说。危机下亲民营销：服装奢侈品牌牵手大众    【第四区女装女性频道】在2009年成本控制蔚然成风的奢侈品行业，有三件事是奢侈品牌在勒紧裤腰带过日子的同时依然舍得投下重注的，一是高调的营销活动以维持品牌高端形象，二是打造品牌网络社区，强调与消费者的互动与分享，三是在中国市场上的进一步扩张，并在产品和营销策略上愈发“量体裁衣”，迎合中国消费者的喜好。不管是哪一种做法都体现了奢侈品牌集体放低姿态，以更加亲民化的举措拉近与消费者的距离。虽然金融危机的爆发对这三大趋势的产生起到了一定的催化作用，但它们并不都是经济不景气时的权宜之计，而是奢侈品牌未来在中国乃至全球生存发展的必要武装。    2010年度《新财富》“资本圈最推崇的奢侈品牌排行榜”上，最大的变化并不是不同类别品牌座次的变动，而在于奢侈品牌内涵最重要的组成要素中，处于第三位的“质量保证”一项被“品牌名声”所取代—选择后者的资本圈人士比上年增加了6个百分点，从候选的六大要素中的垫底位置一跃而上，而悠久历史和工艺精良依然稳坐头两把交椅(图1)。    这样的结果看似有些意外，但仔细想来，却与经历了金融危机洗礼的各奢侈品牌过去一年的策略有着千丝万缕的联系。为了留住以往一掷千金的消费者，财务表现再不尽如意，不管是要关店还是要裁员，事关品牌形象的广告营销预算都是各大奢侈品牌最不愿意削减的。历峰旗下品牌一共关闭62家门店，宝格丽的香水改用成本较低的瓶子与外包装，不论是大集团还是独立品牌，几乎每一家都想着减少库存、挤压供应商来维持自己的现金流。巴宝莉(Burberry)也采取了异常激进的成本压缩，关闭了一家工厂并裁员500人；而另一边，由电影《哈利波特》中赫敏的扮演者艾玛·沃特森(EmmaWatson)担当代言的品牌推广活动依然高调，并且还在2009年秋重返“伦敦时装周”，举行了盛大的时装发布和酒会。    巴宝莉当然不会是唯一一个一边努力勒紧裤腰带，一边频繁举行各种营销、推广活动的奢侈品牌。要想让消费者充分认可奢侈品牌的高品牌溢价，工艺、技术、材质、历史、产地都只是先天条件，还需要富有创造力的演绎把这些信息传递给消费者。在被各式各样的折扣活动疲劳轰炸了一整年之后，奢侈品牌显然很清楚一贯高调的广告和推广对维持品牌高端形象的意义。LVMH集团总裁伯纳德·阿诺特(BernardArnault)指出，金融危机后，奢侈品行业的竞争会愈发激烈，不过竞争并非是由品牌增加而导致，而是因为消费者对投向奢侈品的每一笔钱都会变得更为谨慎。经济大环境与消费者心理的变化都让奢侈品牌审时度势，在保持产品高质素的同时，以阿诺特“奢侈DNA”的理论为基础，衍生出新的策略。而最新的关键词即是“亲民”—与过往的高高在上不同，奢侈品牌集体放低姿态，努力拉近与消费者的距离。     不管是与大众品牌的合作还是跑步进入互联网时代，虽然金融危机的爆发起到一定的催化作用，但这些并非都是经济不景气时的权宜之计，而是奢侈品牌未来在中国乃至全球生存发展的必要一环。毕竟，商业上的成败是检测一个奢侈品牌成功与否最重要的标准，无论是售卖2元一瓶的矿泉水还是10万元起跳的百达翡丽手表，商业运作的最根本目的都是为了盈利，企业对品牌经营和品牌管理的投资最终也是服务于相同的目的。不论多高价、多稀有、多特别的商品，只有有人愿意埋单，其对奢侈品牌的意义才能得以真正体现，没有一个奢侈品牌会愿意承受无人问津的“高处不胜寒”。    从爱马仕到LV再到卡地亚，奢侈品牌在各自的主打产品之外都推出了香水、钱包等价格相对较低的入门级产品，而阿玛尼更是拥有针对不同档次消费者的六个品牌，从定制时装到大众品牌一网打尽，而无论哪种做法都是为了同样的目的，即争取更多的消费群体，做大品牌规模。而最近几年，又多了一个方式，为大众品牌设计限量版的平价系列。    2009年11月14日，由著名鞋子设计师JimmyChoo(周仰杰)与H&M合作设计的鞋履和手袋系列其在国内店铺发售，引发上海、北京、杭州三地消费者的抢购热潮，甚至有疯狂的粉丝半夜就到店门口排队。在H&M遍布全球的门店里，这样的场景普遍存在。作为已故戴安娜王妃的御用鞋子设计师，周仰杰因美剧《欲望都市》而名声大振，同名品牌的高跟鞋平均售价在500美元以上。而在其为H&M所设计的平价系列中，最贵的一双过膝细跟长筒靴为345美元，平均定价在90-200美元之间，而手袋和饰品的价格更是只有JimmyChoo品牌的1/10左右。    事实上，周仰杰已经是H&M合作的第七位高端品牌的设计师，香奈尔总监拉格菲尔德(KarlLagerfeld)、日本女设计师川久保玲(CommedesGarcons)、设计师罗伯特·卡沃利(RobertoCavalli)都曾与其牵手，并且同样获得了在全球范围内被哄抢一空的“礼遇”。而另一位曾与其合作过的麦卡托尼(StellaMcCartney)2009年又再度为美国休闲品牌Gap操刀设计婴儿及儿童服装。    整体而言，这样的行为偶尔为之，对设计师所服务的奢侈品牌来说是场无伤大雅的“游戏”，不仅短时间内获得了极高的曝光率、积攒人气，并且也极有可能趁势掳掠一批新的拥趸。事实上，奢侈品行业的分析师普遍认为，与奢侈品牌直接推出较为低端的商品相比，和大众品牌联手推出限量的平价系列对品牌形象的负面影响来得更小。不过，细观之下不难发现，与大众品牌合作的设计师多数时尚气息浓重，欧洲老牌奢侈品牌鲜有采取类似做法的，对产品品质的追求和对品牌文化的尊重依然是他们最为看重的。    在金融危机的催化下，曾经视电子商务如洪水猛兽的奢侈品牌，仿佛在一夜之间转变，以异常开放的心态对待互联网。连宝诗龙(Boucheron)这样的珠宝商也开始在网上“叫卖”，让顾客可以足不出户地挑选宝石或是进行其他个性化的定制。不过，2009年，互联网对奢侈品牌而言最重要的功能则是通过网络社区，实现与消费者的分享与互动。LV、Dolce&Gabbana和AlexanderMcQueen都把2009年的秋季时装秀搬上了网，网络社区Facebook和微型博客Twitter上每天充斥着有关各个品牌的新闻与图片，而时尚博主们也受邀坐上了秀场的第一排。奢侈品牌终于放下一直端着的架子，跑步进入互联网时代，开始身体力行地拉近与消费者、尤其是年轻消费者之间的距离。     一个最典型的例证就是，这一年里奢侈品牌扎堆涌入了苹果手机的应用软件。香奈尔、Dolce&Gabbana、Fendi都相继推出了应用软件，消费者不仅可以在苹果手机上查阅品牌每家实体门店的详细地址、了解与品牌相关的时尚资讯，更可以欣赏最新一季的时装发布、甚至直接向设计师提问。香奈尔和Fendi都尝试性地在应用软件上发布了时装发布会后台准备过程的片段，以此来博得消费者的欢心。而另一些品牌的软件更多是以娱乐为主，例如Gucci的应用软件更像是一款让消费者自行编曲的小游戏，而珠宝品牌梵克雅宝(VanCleefandArpels)的软件上呈现的则是一段有关浪漫巴黎的视频。目前来看，奢侈品牌的这一招让消费者颇为受用，时尚奢侈品购物网Net-a-Porter的应用软件于2009年7月发布，不到半年时候就被来自65个国家的苹果手机用户下载超过100万次。更重要的是，一款简单的应用软件开发成本仅为10000美元，而功能较为复杂的不过25000美元，对奢侈品牌而言绝对是花小钱干大事的划算生意，也顺应了经济危机下控制成本的需要。    还有一些品牌则走得更远。阿玛尼搭建了一个手机电子商务平台，巴宝莉更是推出了专门的社区网络“风衣的艺术(ArtoftheTrench)”，不仅邀请当下热门的街拍大师拍摄世界各地穿着自家明星产品风衣的时尚人士，而且消费者还能在网站上“晒”一下自己的风衣搭配，并对他人的照片发表留言、品头论足一番。巴宝莉希望借由社区网络来维系品牌与已有消费者之间的纽带，同时吸引年轻时尚的潜在消费者。    另一个让遭受金融危机冲击的奢侈品牌不吝砸下巨资的自然还是中国。随着2008年中国以86亿美元的消费成为全球第二大奢侈品市场，中国已经完成了从奢侈品亚洲市场支点向全球支点的进阶。而到了2009年，美欧等成熟市场的奢侈品消费依然困于负增长，中国市场却继续高奏凯歌，预计仍将保持10%以上的快速增长。中国在全球奢侈品市场上地位的提升，促使奢侈品牌对中国消费者的态度急速转变。    硬币的另一面则是，越来越多的欧美奢侈品牌期待在中国市场上淘金，在先期到来者仍在对消费者进行教育与培养时，市场竞争加剧却已是不争的事实。波士顿咨询公司的调查显示，截至2008年底，内地市场目前的奢侈品销售点中，有53%都是在2005-2008这三年完成布局的(图2)，而2009年的步伐更是有所加快。如今，上海和北京两个城市人均拥有的奢侈品销售点数量已经与纽约和芝加哥的水平相当，而如果单以钟表的销售点来衡量，国内两大城市的人均销售点保有量甚至略高于发达国家。并且，奢侈品牌的战火已经越来越呈现向二、三线城市转移的势头。奢侈品牌之间更为激烈的竞争体现在，中国消费者缺少其他市场消费者所共有的品牌忠诚度。因此，奢侈品牌需要更频繁、更贴合中国消费者的营销活动来不断提醒消费者自己独特的品牌形象。     两厢作用之下，奢侈品牌一边加紧完善在中国的网点布局，一边调整营销策略。范思哲于2009年10月撤离日本市场，计划投资5600万美元重新布局亚洲市场，把重心转移至中国。2009年12月底，LV在中国市场的第24家门店在长沙开张，与在19个城市拥有28家门店的Gucci一样，全部为集团直接掌控的直营店。LVMH集团的财报显示，2000-2009上半年，最明显的两个趋势就是日本市场的逐渐陨落以及由中国领衔的亚洲其他国家和地区的崛起。2009年上半年，只有除日本以外的亚洲国家和地区实现了店铺数量与对集团收入贡献的双重增长，其中，绝大部分的贡献显然来自中国(图3、4)。如果从服饰皮具类商品的收入区域分布来看，这一趋势更加明显(图5)。    与扎堆涌入中国的情况一样，早在金融危机之前，奢侈品牌对中国消费者的重视程度已然进入上升通道，金融危机的爆发只是让这一趋势更为明显。尤其是对许多上世纪90年代初期就进入中国市场的奢侈品牌来说，其所面临的问题已经不仅仅停留在如何让中国消费者心甘情愿地埋单，而是如何使中国消费者感觉到自己备受重视，甚至具有优先权，从而持久地为品牌支付高溢价。    进入中国市场之初，奢侈品牌大多把品牌在国际上的既有形象和营销策略直接移植到中国，用一个有关“很久很久”以前的故事来介绍自己，以高昂的价签和坐落于五星级酒店内的门店帮助中国消费者树立起“奢侈品=金钱＋地位”的标杆。在未实现收支平衡之前，这些门店更多地充当着传递品牌形象的“橱窗”作用。    如今，奢侈品牌已经越来越花心思“量体裁衣”，不仅深度挖掘各个区域市场甚至城市间流行趋势、消费习惯间的差异，也开始迎合中国消费者的喜好，从最初的敞开大门、自等客来到施展浑身解数收买人心。不管是不断现身的亚洲最大旗舰店和中国限量版手袋，还是与全球同步发行的最新一季产品都充分体现了这一点。而像保时捷一样，把其60年来首款四门跑车全球发布会放在中国的品牌更是不胜枚举，2009年底香奈尔就在上海举行了一场名为“巴黎－上海”的时装发布会。与此同时，奢侈品牌不仅在纸媒上大肆推广，还把广告高调地做上了电视甚至互联网，2008年，LV诞生150年来的首个电视广告在内地多家电视台投放。而在奢侈品牌最为拿手的事件营销上，爱马仕的“丝绸之路”展览、Fendi在长城上举行的时装发布会，以及卡地亚在北京故宫博物院举行的“珍宝艺术展”，都选择了把品牌形象通过与中国历史和文化相结合的方式传递给中国消费者。新国标实施护航：能否为服装投诉降温   【第四区女装女性频道】 在不少城市的消费投诉中，服装鞋帽成消费投诉热点。近日，长春市消协公布了2009年投诉分析，数据显示，投诉排名前三位的商品分别是服装鞋帽、移动电话、食品。天津市春节期间的投诉量增加，而以服装、食品类居多。安徽省宁国市消费者协会的数据表明，春节期间宁国市受理的众多消费者投诉中，液化气、服装、房地产问题较多。    一年一度的“3·15消费者权益日”临近，各界人士对于消费者权益的关注度也在逐渐升温，但是很多消费者在挑选衣物时往往忽视了匿藏在身上的“隐形杀手”——服装安全。为了更好地保障消费者的穿衣健康，国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准发布了10项服装类国家标准，并于2010年1月1日开始正式实施。新标准对服装的pH值和甲醛含量等都作了具体规定，防止衣服损害人体健康。    新标准护航内销与外贸    国家质量监督检验检疫总局的工作人员介绍，10项国标中有6项标准为新制定的标准，4项标准为修订标准。对包括西服、工作服、机织学生服等在内的服装的pH值和甲醛含量作了具体规定。直接接触皮肤的服装，pH值须在4.0至7.5之间，非直接接触皮肤的服装，pH值须在4.0至9.0之间。西服、西裤国家标准中则明确提出了甲醛含量要求，每千克不得大于300毫克。其中《服装防雨性能要求》、《涂层服装抗湿技术要求》、《机织学生服》为首次发布，将在各自产品的生产实践中起规范和指导作用。另外，《服装号型-儿童》、《男西服、大衣》、《女西服、大衣》、《西裤》为我国服装行业重要的基础标准和产品标准，是规范和指导我国服装生产和销售的重要依据。    人体皮肤正常的pH值在5.5至7.0之间，略呈酸性，可以保护人体免遭病菌感染。合格的服装标签应包括商标、号型(规格)、采用原料的成分和含量、洗涤方法、产品标准编号、产品质量等级等内容。服装新标准的施行将有力推动纺织服装向更加严格的标准化生产迈进，让服装质量标准可追溯，既可以有效保障消费者的穿衣安全，对于进出口贸易来说也可以在一定程度上降低企业遭遇国外贸易壁垒的风险率。    质量是企业的生命和品牌的保障，如果产品没有经过有效的检验就注入市场，不仅对消费者不负责任，也严重影响到企业的发展前途，尤其是品牌企业。即使十项新的服装标准已经正式实施，其中明确规定了纺织服装的甲醛含量以及酸碱度，但事实上，许多服装生产厂家并未按照要求生产商品，或未按要求完善对消费者的告知信息，面对新标准，纺织服装企业的质量问题仍显。新一年的3·15来临，各地形形色色的“问题服装”层出不穷，服装质量安全检测不合格现象屡屡曝出……     2010年2月，广州市质监局对外公布了2009年第四季度产品质量监督的抽检结果。在67种抽检不合格产品中，备受上班族追捧的皮匠世家的一款女装皮鞋榜上有名。在本次抽检中，皮具和鞋类最大的存在问题是存在对人体有害的化学物质。广州市质监局共抽查背提包、票夹、皮腰带等皮具产品80批次，经检验实物质量合格率75%，鞋类产品58批次，经检验实物质量合格率72.4%。其中，皮具产品抽查中发现存在游离甲醛，而鞋类产品则有3批次皮鞋产品可分解有害芳香胺染料（禁用偶氮染料）项目不合格，存在危及人体健康安全的不合理危险。备受广州上班族追捧的皮匠世家女装皮鞋，在此次抽检中再次被发现含有游离甲醛，也已经是质监部门责令其整改后再次被发现产品不合格。    近日，辽宁省质监局组织检测部分服装生产企业，产品实物质量抽样合格率为42.5%，不合格的项目为色牢度、纤维含量、pH值和产品标识。2010年1月16日，山西省质监局发布的最新抽查报告显示，9款羊毛衫的纤维含量不合格，其中不乏狄玛伦、雅意娜菲、金皇绒、凯倩、PLAYBOY等知名品牌。2010年1月25日，上海市工商局公布了部分在上海销售的羊绒羊毛制品监测报告，知名品牌马克华菲的名字出现在了不合格商品“黑名单”中。    服装质量问题严重地影响着消费者的健康安全，多数消费者在挑选服装时，对衣服的甲醛含量、pH值并不关注，只是注重衣服的品牌、款式等，大大忽视了健康因素。记者在北京西单大悦城采访了一位正在挑选羊毛衫的女士，她表示：“我挑衣服主要选款式和品牌，并不知道甲醛含量和pH值。”在一家经营少女服装的品牌店内，一位营业员说，她没有看过服装新标准实施通知，也不知道有些什么具体内容。大多数人的确不知道有10项服装国家标准出台，更不知晓服装pH值与甲醛含量。    若服装的pH值过高，会对人体的皮肤有强烈的刺激作用，严重超标者甚至导致皮肤过敏等反应，对人体有一定的危害。此外，皮肤若长期接触甲醛，会使皮肤干燥，还可能引发皮炎、皮肤瘙痒等症状。而且如果摩擦色牢度不合格，尤其是深色商品更为严重，穿着过程中，容易通过人体的汗腺进入体内，造成过敏反应等，还容易将其他浅色服装染色，既影响消费者健康也会造成经济损失。    究竟是什么原因导致深得消费者信赖及热捧的知名品牌频频曝出质量问题？牟取利益是根本！质监执法人员表示，有些经营商为了牟取更多的利润，通过各种方式偷工减料，降低成本，使这些“鱼目混珠”的服装“混入”市场上出售。    质监部门工作人员说：“品牌服装屡屡出现‘金玉其外，败絮其中’的现象，与消费者对其一味的信任态度有很大关系。”普通消费者通常不能准确判定羊毛衫的纤维成分及含量，往往是通过企业产品标志来判断其质量，若纤维含量与明示担保不符，不仅不能正确指导消费，还有欺骗消费者之嫌。工作人员还表示：“选购衣物在注重面料、款式的同时，要认准有国家颁发的职业健康体系认证的产品。注意从外观和感受上把好关，那些闻起来有味儿、没有相关标识、颜色过于鲜艳的服装一定要谨慎购买。” 网络营销：美特斯邦威PK森马谁是赢家   【第四区女装女性频道】森马在过去两年里成为网络营销的受益者，它选择以年轻时尚人群为主体的1亿多qq用户为宣传对象，通过将服装款式制作成QQ秀让网友选择体会森马带来的“美、时尚、靓丽”等感觉。获得了非常大的成功。    同样做为休闲品牌的美特斯邦威在8月28日成功上市，公司董事长周成建希望用上市募集资金开始B2C网络建设以及渠道拓展，他表示，15％用于投资IT平台，构建B2C网络渠道；85％用于店铺开设。    15％的资金投资it平台，构建b2c的网络渠道，可见我们的周董事长对美特斯邦威未来的网络营销之重视。如何用好这15％的资金，我有一些粗浅的看法和大家分享。    传统企业的网络营销，潘霄纯在很久之前就讲过，它是由告知、咨询、完成销售三个环节组成，每一个环节中的细节由于产品本身的不同有所不同。那么针对服装行业，它的具体环节是什么呢？下面我们来看服装行业网络营销的具体环节。同时，我们参照森马的做法，给出相对应的策略。首先我们来看告知，在告知环节里共有三个细节，分别是选择告知平台，制作告知内容以及如何告知。森马选择了QQ为自己的告知平台，前面已经说过森马此举可以说针对性非常强，那么做为美特斯邦威可以选择另外一个100％是年轻时尚人群主体的平台“劲舞”，这款网络游戏同时在线人数高达几十万人，而里面跳舞的女孩子所穿的衣服相比QQ秀更真实，游戏中所展示的是立体服装，消费者能够想象出来自己穿上好会是什么效果。告知的内容就是实体的广告，把美特斯邦威出的服装做成劲舞中的服装即可，在实际市场运作中可以买美特斯邦威衣服，送劲舞服装，然后给劲舞所属的游戏公司返利。这是一项双赢的合作，对双方都有很大的好处。在劲舞商城里添加一个美特斯邦威专区就可以让玩劲舞的玩家知道这一活动。    其次，我们来看咨询，网络咨询是网络营销中的重要环节，因为在这个环节里我们要解决消费者内心的疑虑，让消费者明白为什么要选择网络购物，而不去专卖店购物以及为什么选择美特斯邦威，而不选择包括森马、以纯在内的其它休闲品牌。这就需要美特斯邦威编写一套完善的网络营销咨询话术。    美特斯邦威自己在网络上建服装专卖店，一方面是利用现有平台，另外一方面也要自建网络平台，这个网络平台的构成包括：有提供流量的平台，有提供宣传的平台，有提供创造利润的平台，有和顾客沟通的平台。具体的说是网络销售平台，自主广告平台，服装业咨询平台，互动平台，平台之间相互联系，相互提供支持，缺少一个都有可能造成整个网络平台的失败。最好能够添加一个可以自己随意搭配服装的小游戏。     最后，我们来聊聊完成销售，美特斯邦威建立了网络销售平台，势必对专卖店的生意造成一定的影响，特别是今后的网络消费越来越成熟，这种影响只会加剧，不会减小，要处理好专卖店和网店之间抢生意的矛盾，最好是由公司总部接单，然后把单子派发到各个地方，一方面可以节约物流费用，另外一方面可以提供上门服务，对顾客进行1对1营销，提升顾客的忠诚度，顾客的衣服不合身也可以拿到取货的专卖店调换。在利润方面可以和专卖店对半分。    在三个环节里，和劲舞的合作所需要支付的费用来自服装的真实销售，销售出去了服装才会产生与劲舞合作的费用。平台的建设需要耗费大量的人力物力，特别是在平台建成后的推广，更是需要专业的人士来做，这的推广可不是简单的seo，是一套综合的全面的推广方案。完成销售需要总部和各地专卖店的精诚合作，计算机信息化的管理可避免管理上可能出现的混乱。2010年：两化两网相融振兴服装产业(二)    【第四区女装女性频道】从信息化要求出发就服装整个产业链而言还存在许多断点，因而不能进行信息化有效集成。看来，实现服装信息化制造的无缝连接将是服装企业在“十二五”规划期间的主要任务。 PGM的管网上推出的三维试衣    服装信息化制造的无缝连接    真正实现三维人体测量系统    要真正实现三维人体测量系统，就要完成三维人体测量3D/CAT向上延伸到网上三维虚拟模特人体和虚拟现实设计(VRD)及服装超维设计的对接，向下延伸到和服装CAD/CAM的无缝连接。三维人体测量是虚拟人体建成的基础，现在三维人体测量系统已经商品化，一些欧美国家已有较好的系统，例如美国的TC2系统、法国的Telmat系统、德国的ViTus系统、加拿大的BOSS—21系统、意大利的CADMODELLING系统，这些系统都可在极短的时间内获取人体的三维数据。我国现在服装企业和大专院校已经引进了20多套不同的系统，但是真正利用三维数据建立三维虚拟模特，实现和虚拟现实设计(VRD)、超维服装设计对接以及能和服装CAD/CAM无缝连接的还没有。     美国的Landsend公司在网上建立了顾客的电子虚拟模特，顾客只要点击“tryiton”按钮，虚拟模特就可试穿该公司所推出的服装，并可利用超维设计系统对试穿服装进行互动设计，直到顾客自己满意为止。德国的海因里希•赫兹研究所利用三维测量仪测量数据，建立三维人体，推出“虚拟更衣室”，可以进行不同色款面的服装试穿。我国品牌马克华菲的FACE72网站和PGM的管网上也推出了三维试衣，但其总体水平与美、德还有距离。2009年9月，由中国服装协会科技专家委员会、苏州大学、上海和鹰科技公司组成的“行产学研”推出了和鹰4分钟快速成衣系统HY—SCANNER310，实现了从三维人体测量到服装CAD/CAM的无缝连接。这个颇具实用化的成果，从世界范围来说是首创的，它为我国三维人体测量技术实用化带了一个好头，为服装企业信息化作出了大贡献。投稿/约稿：010-62298534    全面信息化，就要实现以射频识别RFID为核心的物联网技术，完善服装企业的仓储和物流配送这个信息化断点。    我国现在的服装企业从缝制成衣后的整烫、整理、折叠包装、入箱、入库、配送到门店或客户，基本上手工操作为多，机械自动化为少，能够利用纸质条码进行管理的更少。在我国有不少服装企业是做虚拟经营的，它们对供应链和营销网络的信息化非常重视，例如白领、探路者、美特斯•邦威、森马、潮流前线、科诺•修思等。它们的纸质条码信息化管理做得很好，特别是美特斯•邦威上市后，投入5.1亿元人民币建立了自动化立体仓储配系统，其自动分拣配送装箱系统用的是荷兰的VANRIET系统。采用该系统后，每班的工作效率提高了4倍，公司每年的订货会由4次增加到7次，加快了对市场的快速反应。    纸质条码虽然价格低廉实用，但是从编码写入、发射传递、智能应答、识别阅读距离等方面远远不如RFID。近年来RFID随着它的应用增长成本在不断下降，市场上最低价格已降至1美分左右，这为我们企业大量使用RFID技术提供了可靠保证，特别是2009年倡导的物联网技术已经把RFID作为它的核心。    所谓物联网技术是基于互联网的新技术手段，是把世界万物之间有机联系起来的网络。如同人际间交流靠互联网一样，物与物之间也有网络相联。物联网被世界公认为是继计算机、互联网与移动通信网之后的世界信息产业第三次浪潮。它的出现使整个社会模式由以人为中心变为多元中心，即物—物、人—物、物—人的模式。有不少IT专家、经济学家、企业家和政府官员都认为，物联网与互联网的创新融合，将成为下一轮世界经济发展的技术驱动力。建设庞大的物联网，不仅可拉动新的投资，而且能提高经济运行效率。    2009年美国总统奥巴马就职以后，他在和工商领袖举行的圆桌会议上提出了“智慧地球”的概念，其中包括美国要形成智慧型基础设施物联网，这被美国人认为是振兴经济、确立竞争优势的关键战略，奥巴马政府对此给予了积极肯定。同样2009年5月，欧洲信息产业科研人员、官员和企业负责人齐聚欧盟总部布鲁塞尔，就物联网这种新科技的发展前景做了广泛讨论。可以说，在全球经济衰退的背景下，这次会议是欧盟寻找解决危机、保持经济长期发展的尝试。我国也正在高度关注和重视物联网的研究工作。2009年8月7日，温家宝总理在无锡微纳传感网工程技术研发中心提出：“尽快建立中国的传感信息中心，或者叫‘感知中国’中心”。     其实当今已有物与物的联网成功应用，如装有GPS卫星定位系统的运输车辆，以及装有RFID射频识别芯片的集装箱，可以自由通过不停车收费站，在无人化码头自动完成装卸。这种不同物体间的“对话”关系将迅速扩大化，到2011年，物用的内嵌芯片、传感器、无线射频的“智能物件”可能会超过1万亿个，这个物量远远超过了全球65亿人。它们在人类上网的同时，也能通过物联网相互感知、交换信息。    上世纪70年代，商品条形码的出现引发了商业的第一次革命，但随着经济全球化的发展，要想方便、快速、准确地识别、跟踪和管理到单个物品时，条形码已不能满足这个要求，所以有了RFID技术的发展。现在基于RFID技术，由美国AUTO—ID中心研制的电子产品编码EPC(ELECTRONICPRODUCTCODE)方法和标准得到全球的认可，因此利用RFID、EPC编码、数据通信所构成的物联网，通过互联网相融和全球的计算机进行互联互通，就构成了一个完整的EPC系统技术，从而可进行全球信息共享和协同工作的目标。相信这样的技术在“十二五”期间一定会成功应用于服装企业的信息管理和物流信息化管理上。    物联网被世界公认为是继计算机、互联网与移动通信网之后的世界信息产业第三次浪潮，物联网与互联网的创新融合，将成为下一轮世界经济发展的技术驱动力服装“衣架营销”：小品类做大市场   【第四区女装女性频道】衣架，一个人们太过熟悉的日用品，可是这个行业的品牌数量却寥寥无几。小众化消费时代的到来，为衣架企业迎来了一个打造品牌的黄金机遇期，中国衣架企业要如何把握时机，走出一条属于自己的差异化道路？    微利时代下，面对原材料不断涨价、新用工政策导致的人力资源成本增加、外贸客户的不断施压，中国的代工型企业都感到压力愈来愈大。尽管提高"中国创造"能力的呼声很高，但为何中国品牌走向世界却如此艰难？因为中国许多行业都存在一个怪现象，几千家企业都盯住同一个量大面广的大众市场，拥挤在独木桥上进退两难，衣架行业也是如此。小众化消费时代的到来，为衣架企业迎来打造品牌的黄金机遇期。走一条属于自己的差异化道路，让品牌成为某个小众消费群体的首选，这是中国衣架企业实现品牌战略的必由之路。    洞察市场演变找准战略定位     【小贴士】市场环境的改变也导致了行业竞争格局的改变，衣架企业不能仅仅停留在提供产品上，更需要明确告诉目标消费者，自己的产品能为客户带来什么样的独特价值。    过去中国衣架生产企业的成功基本依靠两种策略，一是抄袭产品设计，小企业看到市场上热销什么产品就跟随大企业做什么产品，不用做市场调研、设计开发、渠道建设和品牌宣传，只需要投入生产环节的成本；二是低价格招人，用员工的加班加点来体现成本优势。在劳动力成本上升、环境保护要求上升、原材料成本上升、竞争对手增加、成本低得没有办法再低的时候，衣架生产企业的低成本战略就会走向终结的一天。    在大众化消费时代，企业最大的消费群体是温饱型消费者和进入小康初级阶段的消费者，这些消费者尽管已经摆脱了贫困，但依然属于价格敏感型群体，关注的是满足生活的基本需求。为了满足这群消费者，企业想方设法降低成本，用社会化大生产的同质化产品去满足这个人群的需要是无可厚非的。随着时代的发展，市场环境已经有所改变，据媒体报道，中国已有2000万户达到欧美发达国家中产阶级水平（指年薪6万～8万美金）的家庭和几千万白领阶层。这个群体的出现，昭示着"小众化消费时代"的到来。    在相对宽松或繁荣的市场环境中，没有竞争优势的衣架企业也能生存与发展，一旦环境变化或不满足于代工利润，衣架企业就应该尽快作出战略调整，选择适合的企业发展战略，集中有限的资源为营造竞争优势而不懈努力。衣架最为基本的功能是在阳台上用来晾晒衣服和在衣柜中挂置衣服，随着中产阶级家庭的大量涌现，他们不再满足于生活的基本需求，更多的是追求品质、品位、时尚、身份、归属感等因素，以找到体现自己身份和地位的产品。也就是说，衣架企业不能仅仅停留在提供产品上，更需要明确告诉目标消费者，自己的产品能为客户带来什么样的独特价值。    对于有志于专注中高端市场的衣架企业，应当选择产品差异战略。经过市场细分和目标选择后，放弃一些市场，侧重一些市场，以便向主要的目标市场提供有特色的产品和服务，避免和主流市场的正面冲突和恶性竞争。中产阶级在高档服装和星级酒店的消费量逐年增大，衣架厂家完全可以适应消费潮流，开发出代表消费者"成功标志，身份象征"的衣架，这是传统衣架所不具备的。锦衣卫衣架就是一个典型的例子，设计灵感来自中国高雅文化元素，衣架的结构设计充分考虑不同服饰的使用要求，选材高端，制作工艺精良，售价380元的一个衣架，深受顶级服装品牌消费者的青睐，许多五星级饭店不得不应消费者要求在客房中配置锦衣卫品牌衣架，锦衣卫已成为中高端衣架市场的隐形冠军。     期望在顶级市场有所作为的企业，理所应当选择目标集中战略。在市场细分后只针对一个特定的目标市场提供非常有特色的产品和服务，这样可以避免激烈的竞争，同时可以集中优势兵力在很小的范围内或市场上专注经营，以形成竞争优势。美伶帝衣架走的就是这条路，它专注于婚庆市场，设计灵感来自于时尚项链和晚礼服的集合，一款为新娘开发的6件套的礼品衣架售价高达8888元，替代了一部分时尚的上流社会人士参加婚礼送红包的传统方式，满足了高端消费者体现礼品新意的需求。    【小贴士】一个衣架要想卖出好价钱，一定要让小众群体感到物有所值，只有那些价值高的产品才能卖出好价钱，而市场机会需要从小众消费者对现有产品的不满意之处来挖掘。    中国衣架企业已经进入微利时代，在这不可扭转的大趋势下，要想在微利时代获得较高的利润，只有一条路可走，那就是关注小众化市场，发现大众化市场上尚未被满足的需求。锦衣卫和美伶帝品牌就是看到了这样一个市场机会，用高品质，高价格的产品来满足中产阶层以上小众群体的需要。一个衣架产品要想卖出好价钱，一定要让目标消费者感到物有所值，既可以是在结构造型、生产工艺、用料做工上有优势，也可以在消费体验或品牌形象上有优势。在我们周围，其实有无数个这样的高端小众化市场机会，只要衣架企业把注意力从大众化市场上转到小众化市场上就不难发现。    我们对消费者做过调研，目前市场上的大部分衣架样式雷同，质量一般，并存在两大问题：一是设计不科学，长时间把衣服挂在衣架上，会在衣服的两肩处留下类似折过的痕迹，甚至薄一点质料的衣服，还会在肩头凸出两个小尖山，等到拿出来穿时，就必须再处理一下，增加了工作负担；二是结构太单一，目前衣服种类繁多，可现有衣架结构单一，早已不能满足挂各种各样衣服的需求。这样的调查结果后来在更多的消费者身上也得到同样的证实，其实，这也正是衣架需要创新的源泉。锦衣卫和美伶帝衣架就是基于中高端消费者对衣架产品的深层次需求而开发的，它们并没有在降底成本、压低销售价格上做文章，而是选择了一条和大多数衣架企业完全不同的优质优价路线。    为什么同样是衣架，消费者愿意多花50倍到100倍的价钱购买一个高端衣架呢？我们再来深入分析一下中产阶层家庭买贵的产品还有哪些原因：一是拥有成本低，买着贵，用着便宜。一个不锈钢镀18K金的衣架，价格300多元，但是设计非常人性化，消费者可以根据不同的服装选择不同结构的衣架，保持各种衣服的恒久笔挺，一个衣架可以用一辈子，依然有品味、有档次、有面子；而一个普通的衣架，价格3元，可能铁线会生锈，会污染到名贵的衣服，使用起来也不方便。从纯粹经济的角度看，这两个产品哪一个更合适呢？答案不言而喻；二是服务好，中产阶层消费者愿意多花钱得到优质的服务，让产品发挥最大的效用，比如终身保养保修、代客送货上门，高素质销售人员介绍使用方法等增值服务；三是价格偏高的产品通常具备标签效应，富裕型消费者则更多的是把高端衣架当作身份与地位的象征，体现成就感和个人品位，他们更关心品牌的价值，如面子、体验、别人的评论等等。衣架档次从低端向高端升级，同时也是快速消费品转向耐用消费品，高端衣架良好的耐用性，变成不是消费者经常购买的产品，这也是消费者为什么会选择贵的衣架的一个主要的决策因素。     【小贴士】中国衣架制造企业必须走一条属于自己的差异化道路，在整合自身资源的前提下，创造消费者核心利益，以自己的差异点与现有的对手们完全区隔开来。    中国衣架行业和其他营销发达的行业相比，在产品创造力上明显不足，中国大量的衣架生产企业依然在"来样加工"的经营模式下艰难度日。中国衣架行业的营销水平偏于落后，也是一个不争的事实，作为营销模式创新的后来者，我们的衣架制造企业必须清醒自己的头脑，立志与现有行业中的所有企业划清    界限，走一条属于自己的差异化道路，或聚焦产品技术，或针对传播技术，在整合自身资源的前提下，创造消费者核心利益，然后利用公关活动和事件营销手段，以自己的差异点与现有的对手们完全区隔开来。中国衣架生产企业要实现中国制造到中国创造的改变，在企业内部机能建设上，需要进行"软硬兼施、表里兼修"的系统性突破。    首先是重新规划企业的营销组织。中国衣架企业的组织架构普遍是两头大、中间小。最大的部分是生产部门，再就是负责接单、跟单、发货的后勤部门。而市场部门是缺失的，销售部门、研发部门非常弱，这导致了我们的衣架企业的机能出现了扭曲，充其量是一个现代化的制造车间。衣架企业要转向专业的营销，能真正为客户考虑到价值，这都需要产品的创新在背后支撑。要实现创新要靠市场部门和研发部门，这两个部门形成合力才能实现产品创新。    其次是调整人才结构，从过去用蓝领员工去赚钱转向靠白领员工的智力去赚钱，靠设计、靠创意去赚钱，把加工型企业变成是创造型企业。不再追求微利化生存，从改进型创新入手，去优化现有的产品，当然前提是理解小众化群体对现有产品的不满和困惑。    最后是在经营模式上转变，摆脱来样加工受制于人的局面。因为不是你的知识产权，品牌也不属于你的，给你的钱就是加工费而已，这是现代商业的游戏规则。我们大多数企业走的路是先易后难，只有少数的企业能意识到先难而后易，但是现在能转变观念的话，亡羊补牢，未为迟也。指南针、造纸术、印刷术和火药，中国的四大发明让我们感到自豪，但在接下来的几个世纪里，我们没有保持发明的步伐。四大发明充分证明了中国人的能力，所以，只要我们有自信的心态和符合逻辑的创新，就会走出一条康庄大道来。中国品牌服装企业问题主要成因及其分析    【第四区女装服装网 】 中国服装品牌发端于改革开放，具有品牌意识是在上世纪80年代中后期，形成品牌热潮在上世纪90年代中后期。也就是说中国服装品牌的历史也就20来年。反观世界服装品牌的成长已经有100多年。世界十大服装品牌，几乎都产生在上世纪50年代以前。    同样，我们的服装配套产业历史更有限：职业模特从1988年才开始兴起；中国服装协会成立于1991年；服装专业媒体历史更短，《服装时报》和《中国服饰报》成立也不过刚刚十年而已。所谓“培养一名贵族需要三代，培养一名绅士需要二代”。作为产业发展高级阶段的“品牌”，它是消费者的“宗教”，没有时间的积淀和内容的负载，没有布道的故事，成就不了真正的品牌。    品牌战略缺失    眼前的市场机会，不需要品牌战略规划。改革开放初期，任何一个抓住市场机会的进入者都在饥渴的市场中迅速淘得了第一桶金，那是本土服装企业的黄金时代，也是值得缅怀的时代。巨大的市场需求与新变化的市场空白点为企业带来太多近距离的成长机会––机会主义时代不需要战略就能活得很好。因此，企业不用思考未来如何生存的问题，而是随市场机会的变化此一时、彼一时，形成不了品牌的核心竞争力。然而，原有的经验已经完全不再适应今天的时代，今天的市场。我们正处在一个没有战略就可能会失去一切的时代。其实，品牌战略规划不是一个虚幻的理论概念，它是通过对我们生存的环境进行科学分析，通过对需求空间、竞争空间的优劣势比较，寻找到品牌自身的核心竞争力以及寻找适合它未来生存与成长的空间。    仍停留在时髦的“品牌概念”阶段。品牌差异化经营是寻找品牌核心竞争优势的重要环节，而并非只是时髦的概念。一些经营者游走在当下流行的差异化经营概念之中：多品牌、国际化、虚拟经营策略、品牌情感营销、品牌终端制胜。结果往往因经营能力不足或战略思考的起点不高，致使这些美丽的概念往往只是浮在表面或表现在局部，无法渗透到企业的整体战略经营中，更无法实现品牌真正的性格化差异与自身特有的竞争优势。如果把几个不同品牌的福建休闲男装产品放在一起遮住商标，可能连业内人士也难以分出其品牌归属––这是产品同质化的典型体现。在品牌稀缺的年代，初级品牌竞争手段能够获胜，但是在目前这个面临巨大冲击的市场环境下，建立品牌核心竞争力已经刻不容缓。我们可以借鉴一下西班牙著名品牌ZARA的核心竞争模式：颠覆品牌设计理念与经营模式；迅速的时尚捕捉与复制力（前提）；无与伦比的渠道速度（运营模式）；丰富的品类（定位）；定价策略（定位）；超大店模式（运营模式）。     服装企业多属于家族经营形态––承袭着传统的“小而全、大而全”和“肥水不流外人田”的农业思维模式。家族制经营模式适用于创业初期的企业，但一旦企业发展到一定规模、一定程度后，家族企业的弊端就立刻暴露其不容忽视的弱点。由于本土服装企业拥有者们面临的外部环境已经跟他们创业初期大不相同，依靠家族形成的团队，难以形成真正高效的组织与规范化管理，更难以形成科学化决策机制，也导致了服装职业经理人长期以来未能形成气候。农业时代的思维模式是“肥水不流外人田”，工业时代的思维模式是“让专业的人做专业的事”，如果本土服装企业家们不能突破农业思想的藩蓠，将难以逾越品牌规模化经营的鸿沟。    品牌经营者往往是固守其隐性经验与固有的成功模式，难以将优势放大，且固步自封。企业的生命来源在于不断的创新，而创新的拐点也往往成了品牌的转折点。在“一招鲜，吃遍天”之后，许多企业家往往守住一种产品或模式不放，缺乏继续创新的勇气。解析中国品牌男装未来发展三大创新趋向    【第四区女装服装网】迄今为止，中国男装产业经历了政府主导加工期、民营主导加工期、民营主导品牌期三个阶段。目前，中国男装产业形成了三大男装产业集群：以江、浙、沪地区的上海、宁波、温州为代表的“浙派”男装产业集群，比如雅戈尔、杉杉、报喜鸟等;以闽东南晋江、石狮为代表的“闽派”男装产业集群，比如七匹狼、劲霸、九牧王等;依托香港、澳门发展起来的珠三角男装产业集群。    虽然中国男装的发展较女装起步晚，但其发展势头却非常强劲。安杰智扬策划机构深度营销顾问邓祖勇分析说：“2004年以美特斯·邦威为代表的量贩休闲装开始兴起，2007年以雅戈尔、七匹狼为代表的中档商务休闲装开始崛起，与此同时备受推崇的时尚男装也逐步培育成熟，比如杰克琼斯(JACK&JONES)。其实每一个细分领域都不需要那么多品牌，当大量同质化品牌出现时，领先品牌就会发起洗牌运动，洗牌的结果是强者更强、弱者更弱。”    中商情报网最近发布的研究报告指出，2009年，受制于市场环境剧变的压力，中国男装的产业升级和调整已经变得相当主动和更具目标性。而带动中国男装市场增长的主要因素包括经济快速发展、城市化进程不断加快、持续上升的可支配收入，以及中国城市消费模式的转变。    面对国外服装品牌大举进入中国市场，上海紫澜门实业发展有限公司销售总监计凯明认为：“国外品牌在高端市场对中国品牌有威胁，这是由于随着人们生活水平的提高，男装消费族群的购买力是会变化的，一些人现在买不起国外高端品牌，未来可能有能力购买。目前在中低端市场上，国外品牌对中国品牌没有威胁，因为渠道问题，中国太大，国外中低端品牌暂时不敢进来。”     “就目前男装格局而言，国外输入的某些品牌，因为短期套利，导致品牌被稀释，口碑下滑，比如华伦天奴、老爷车等;除了成型的大品牌外，新进入中国市场的国外品牌，基本上是与新兴的中国品牌同台竞技的。现在不像以前，国外品牌一进来，中国消费者就顶礼膜拜。例如新百伦，款式比较少，打着总统运动服的名义，在中国没有什么影响力。”北京富媒天音文化传播有限公司高级客户主任王伟说。    林资敏认为：“目前已经稳坐中国市场的国际一线品牌，比如乔治·阿玛尼(GiorgioArmani)等顶级品牌，中国男士是超级向往的。香奈儿、古奇、LV的山寨版在国内市场很走俏，买不起这些品牌服装的人买仿冒它们的A货，无形之中山寨服装培养了购买者的品牌文化，有一天他们有购买能力的时候，自然愿意买真货。如今欧美市场疲软，各大男装品牌将希望寄托在中国市场，在新一轮国际化竞争中，国内男装品牌只有通过创新才会有更加稳健的发展。”产品创新    “产品创新是男装品牌得以持续发展的基础，是解决男装品牌产品同质化、产品结构单一化问题的有效途径。”从事服装品牌规划与运作研究的姚丽丹深有体会地说。    在姚丽丹看来，“男装产品创新包括产品系列主题或消费观念、款式、颜色、面辅料、附件、缝制工艺、成衣整理工艺等要素的创新”。    据奢侈品资讯网介绍，高档男装品牌杰尼亚(Zegna)在2010年春夏男装系列中前所未有地使用了“混合面料”(CrossoverFabric)，每平方米重量仅为120克，巧妙地将15微米超细羊毛、600道真丝与凉爽亚麻“混合”到一起。    “1996年，雅戈尔独家推出‘HP免熨衬衫’，填补了国内市场空白，在中国市场上掀起了一股免烫衬衫热潮，巩固了雅戈尔衬衫在中国市场的领先地位。杰尼亚用‘混合面料’制作西服，面料轻薄如纱，有山羊绒般的质感和柔和的光泽，却保持了羊毛的挺括，纱支高达170支，是目前世界上最昂贵的天然纤维面料，一套杰尼亚西服售价高达13万元。”姚丽丹说。    “正因为男装款式不如女装丰富，而且大部分男性不太接受出格的设计，因此面料可以作为突破口。对于男装而言，戏剧化的廓形和夸张的点缀常常显得多余，而面料足以画龙点睛。”林资敏说，“服装不是日用品，一般情况下在一年内，男士最多买两三套服装，因此要在服装搭配上有所创新，一些搭配性的东西，可以让他们经常买。”    “在色彩创新方面，中国男装相对保守，以黑、白、灰为主，而国外品牌在颜色选用上比较大胆，比如柠檬黄、玫瑰粉、血色红、宝石蓝。中国男士在冬天喜欢穿深色服装，尤其在内陆省份。本土男装品牌可以开发色彩大胆的服装，让销售门店更出彩，显得更丰富和突出，吸引消费者的眼球，增加消费者光顾的概率，促进主打产品的销售。”林资敏说。     “对于男装而言，当一种元素普遍流行的时候，它早期的消费者可能已经离开了。所以，要真正做好男装品牌，在产品上一定要有独特的判断和超前的创新，男装品牌才能成为行业领导者。”姚丽丹说。    林资敏对此表示认同，说：“男装分高、中、低三个档次，如果走低端市场就走进了红海，会很辛苦;走中端、高端市场进入的是蓝海;走太高价格路线是进入红海，没有相当大的规模和相当强的实力，很难打出品牌。对于本土男装品牌，如果它有100万个消费者，这些消费者收入5万元的时候会买A品牌，年收入10万元的时候会买B品牌，原来A品牌的消费者开始买B品牌了，所以A品牌要重新寻找年收入5万元的消费者。但从年龄层次讲，这些新的消费者眼光和消费观念肯定与之前的消费者不同，男装品牌如果不创新，是无法争取新的消费者的。”    销售模式创新    如今，国外品牌进入中国市场时，首先关注终端通路，而不是资金、设备、设计等。因此，占有地利的中国男装品牌必须通过销售创新抢占目标市场先机。    “国外高档男装品牌在销售过程中大多对产品的不同系列加以区别对待，同一品牌下的顶级系列大多以做形象为主，不以盈利为目的;中端系列一般由企业自己运作，自己负责设计、开发、销售;低端系列一般自己不经营，而是通过特许经营的方式运作。目前国内男装品牌的销售模式主要有自营型、加盟型及代理型。”姚丽丹说。    “自营型的营销方式，企业控制更加紧密，管理阻力较小，但在经营上需要投入大量的资金、人力和物力，同时规模庞大的销售体系往往会导致机构臃肿、管理失控。代理型的管理方式，需要企业的合作伙伴具有较强的品牌营销及管理意识，而且对经营地区的网络与背景优势要求较高，双方合作的紧密度依据产品在市场上的盈利表现而定，企业对代理者的管理较弱，多是指导与辅助的关系。加盟型的合作关系，则是自营与代理的结合体，既有企业的资源及资金投入，也有合作伙伴的区域优势，但加盟型的渠道合作关系，需要企业拥有强大的品牌管理能力及市场形象，才可以为加盟者提供更为持久的经营动力。”姚丽丹说。    安杰智扬营销策划机构首席品牌顾问安杰介绍说：“国内的服装销售有几个趋势，一种是营造大卖场模式，比如ZARA、海澜之家、杰克琼斯;一种是一站式模式，像三浦百货、热风;一种是生活馆模式，打造一种有某种文化的生活方式，比如爱登堡。”    “最近兴起生活馆的概念，不单纯是服装的概念，而是文化和空间感的聚集，因为生活状态与服装是有联系的，当然其中的家居不是重点，而是衬托性的东西。除了传统的零售模式，互联网将会成为男装销售的重要渠道。”林资敏说。     “男装电子商务在增长，市场很大，但是在中国电子商务出售的商品给人的感觉是中低档的。中国男装品牌触网比较谨慎。这一销售模式有待探索和创新。”计凯明说。    品牌传播创新    “目前，国内男装品牌主要依靠广告进行传播，男装不像女装变化和特色明显。男装品牌形象传播要突破手段单一、盲目寻求代言人的误区，用整合营销的方法为男装品牌的发展找到一条有效的途径。”计凯明说。    “从整合营销传播的角度说，代言人代言的应该不是公司和产品，而是目标市场的消费者。整合营销传播要以消费者为核心，以资料库为基础，以建立消费者与产品之间的关系为目的，以各种传播媒介整合运用为手段，实现品牌传播效率的最大化。”姚丽丹说。    “与国外男装品牌以设计文化崛起不同，中国男装地域色彩浓厚。就品牌推广而言，广东男装品牌多侧重口碑传播、平面传播和终端推广，即使聘请了代言人，常常是蜻蜓点水，浅尝辄止，没用好，没用透;而福建男装品牌采用名人代言、央视广告轰炸、借助行业协会的力量进行品牌运作，中国二、三线市场非常大，消费者耳熟能详的是七匹狼、劲霸、柒牌等福建服装品牌;浙江男装品牌与福建男装品牌的运作手法类似，不惜血本请形象代言人，在央视投广告‘砸出’知名度，进而占领市场。”安杰说。    “中国男装品牌要与消费者循环沟通，就必须与渠道商一起建立消费者营销数据库，通过会员制以及俱乐部方式，对消费者信息以及购买行为进行统计，通过邮寄宣传资料、礼品、促销信息寻求信息反馈，进而根据消费者对品牌的态度以及偏好，有针对性、有重点地进行营销传播。”姚丽丹说。鞋企耐克李宁投资“洋品牌”的是是非非   【第四区女装女性频道】如今，越来越多的中国品牌将目光投向了国外，希冀能以“洋枪洋炮”轰开本土市场，对自有品牌的国内市场拓展有所助益。     无论是李宁拿下乐途中国独家代理权还是安踏“吃掉”FILA，又或是上市后的喜得龙高调宣布“要找2个字的国际品牌”，还是匹克和特步的收购雄心，无一例外的，他们看中的是这些国际品牌在中国市场上对于公司建筑攻防战事和提升自有品牌的用处。    或许，一个更隐秘的原因来自于KAPPA带来的振奋力量。有数据显示，KAPPA近几年销售一路走高，2009年上半年大卖16多个亿。然而，KAPPA只有一个，品牌投资亦非剑出鞘即能胜。那么，该如何进行这场关于品牌的投资呢？    笔者曾与一位为NewBlance、Nike、lecoqsportif等运动品牌工作过的日本朋友––福岛健一先生就此事做过简短交流，他以耐克等品牌在日本市场的运作，给中国鞋企在代理国际品牌征伐国内市场方面提出了一些建议。他认为品牌本身是一种代表，即使产品不够合脚也不会影响销量。对于中国鞋业来说，历史太短，再想往上发展比较难，但通过购买或者代理欧洲品牌，却不失为一个好的方法。    耐克进入亚洲的首站选择在日本。当时，日本流行的是adidas、puma，主流对于Nike的评价是“太丑了”，然而，耐克凭借对日本年轻人的吸引迅速在日本蹿红，取得了很大的成功。可是，后来Nike迷失了，不仅把产品卖给青少年，还卖给青少年的父母甚至爷爷奶奶们，丧失了定位的个性，“我要赚钱，我就是Nike”，这种源自美国的肤浅品牌文化，最终酿成了耐克在日本的败退。    中国的市场环境早已发生变化，好产品未必能卖出去，销售更多的是对品牌的考验，考验品牌的号召力，考验消费者对品牌的忠诚度。尤其是目前中国品牌消费者尚不成熟，更给品牌的崛起提供了大好的机遇。然而，中国市场需要更细分，在一个非常小的市场里萌芽，才能成倍爆发。就像当年Nike在日本一样，最初只吸引了叛逆的初中生、高中生，但很快就在学生群体流行，甚至带动整个成年群体。    福岛建议，鉴于中国25岁左右青年人的成功机会比欧美、日本等成熟市场的几率要大得多，本土品牌不妨培养一个针对此类人群的品牌，与其一起成长。如果能找到一个激发此类人群的导火线，让他们将自我与该品牌进行联合，则这类人群成功之日同样会消费该品牌。其实，Nike当时是很有希望继续吸引共同成长的高中生的，然而它败就败在没有跟上形势的变化––当前纤细、在精神中又稍带颓废已经成为运动服装普遍的潮流，而耐克的鞋子已经跟不上服装的变化了。所以，当年消沉的puma，如今在欧洲又重新开始焕发光彩。    本土化是另一个比较关键的问题。中国市场的特殊性和文化差异性，曾令许多国际品牌行走艰难。即使大牌如LV也曾被被中国网民暴批，他们称LV2007年的广告“英文与中文的翻译意境和文字之差，让LV的尊贵和内蕴丧失殆尽，只留下直白、反复、无赖、啰嗦的咏叹。”     相比NIKE，另一个品牌则更懂得日本人的心思。该品牌本是国际市场上一个并不怎么入流的品牌，它打着“此鞋由200个部件组成”的旗帜进入日本市场，并逐一介绍其生产工序、流程，立刻获得了大众对该品牌的亲切感和品质信任感。这一招正是建立在深刻透析思维精密的日本民族文化基础之上，着实厉害。同时，它的品牌宣传也做得非常缜密，致力于营造一种穿着和生活的氛围，而非独立推广鞋。在它的画册上，看不到成品鞋，充斥画面的几乎都是鞋子的部件，或者匹配的衬衣、领带、裤子等（福岛说，那样的气氛营造让人感觉若不按照它的方法来搭配鞋子似乎很怪异）。即使是这样的推广手法，也是有时代背景的：服饰搭配等充分迎合了当时日本社会阶层拼命工作的文化、体面的追求。果不其然，品牌一经推出，立刻受到公司科长、部长一类有地位有资产的阶层喜爱，受到他们年轻下属的羡慕。顺势而为，该品牌也像GiorgioArmani推EmporioArmani一样，又推出了一个针对年轻下属的年轻化品牌，根据他们的收入因素，价格定位比原品牌稍低，也受到了市场的热烈追捧。    对于多数瞄准国外品牌的国内鞋企而言，必须明确的一点是，并非在国外市场好评如潮的品牌，进入中国市场就一定能成功。再好的产品也需依仗一定的手段，比如肯德基在中国打败麦当劳。另外，如果不能成就品牌的专业度，不妨建设真正能进入消费者生活的品牌，如此则让消费者欲罢不能，比如很多中国人都喜欢用诺基亚，一方面因为它耐摔，另一个是习惯了它的按键，用别的手机会有种莫名其妙的不舒服感。服装企业也“下乡”：希望在哪里？   【第四区女装女性频道】家电“下乡”了，汽车“下乡”了，纺织服装是不是可以搭上政策的快车，也“下乡”去拉动一把“内需”？近日，来自工业与信息化部的一则消息让望眼欲穿的纺织服装企业失去了希望：“纺织下乡”子虚乌有。    看来，希望国家出台具体的产业政策支持是不太现实了。那么，对于外需受困的纺织服装业来说，“积极扩大内需，开拓农村市场”的希望在哪里？    我们知道，拉动消费的必要因素，一是有钱消费，二是有人消费。因此，要想拉动农村消费市场，首先要让农村经济发展起来，农民收入大幅增加了，才有消费的动力和愿望。业内人士乐观估计：拥有8亿多人口的农村市场是众多厂商的“金矿”，农村市场蕴含了接近8000亿元的服装内销规模。从2008年的数据来看，城镇居民每年衣着支出在1000元以上，农村却不到200元，相当于城镇的1/5左右。     如何增加农民收入？这是个事关中国经济前景的时代命题。仅从纺织服装行业来看，由于技术含量不高，劳动力密集，成了广大农民工人就业生存的第一民生产业，在金融危机的冲击下，一些地方出现了企业倒闭、民工失业现象，需要引起政府和社会的高度关注。不但要解决好纺织服装行业的民工就业问题，还要考虑进一步帮助企业解困、民工增加收入的问题。再推开一点讲，所有影响民工收入的经济社会壁垒，比如同工不同酬、子女就学障碍、户籍制度歧视、缺乏社会保障等等，都应该考虑逐步解决，让民工成为真正意义上的产业工人。    然而我们要面对的另一个问题是，在城市务工农民的收入即使有了大幅提高，但靠这些“城里人”如何扩大农村市场的服装消费？统计表明，近年来我国农村经济收入增加的大头，是进城务工的农民的工资性收入。这些民工只是把一小部分收入回流农村，更多的收入在城市消费。这个现象表明，仅仅靠进城民工的收入来扩大农村市场，也是不够现实的。加快农村城市化，让更多的农民成为城里人，他们的消费意愿才会被充分激发出来。    也许正是看到了这个问题，国务院发展研究中心党组成员、农村经济研究部部长韩俊称，30年后中国农村人口将由现在的9亿减至4亿。农村人口进入城市会带来新的城镇人口爆发性增长。今年的“一号文件”重点提出“放宽中小城市和城镇户籍限制”，推进“符合条件的农业转移人口逐步在城镇就业和落户”，表明我国实施城镇化发展的决心。拥有城镇户籍是农村人口转移的重要一步，制约城乡人口自由流动的藩篱被打破，将改变经济产业结构，带来更广阔的发展空间，加速提升我国经济质量。    中央财经领导小组办公室副主任、中央农村工作领导小组办公室副主任唐仁健也指出，今年，中央在“一号文件”中第一次明确提出“新生代农民工”概念，要求“采取有针对性的措施，着力解决新生代农民工问题”。“新生代农民工”主要是指80后、90后农民工，这批人在外出打工的1.5亿农民工里约占60％，大约有1亿人。    可以想象，未来农村人口的主体就是这些“新生代民工”和“新生代农民”，他们的消费能力和消费意愿，是决定中国能否扩大农村市场的主要因素。对于正在向时尚产业转型的纺织服装业来说，他们就是希望。如果没有中国：服装奢侈品牌怎么活       【第四区女装女性频道】 我们已经习惯于把眼光放在西方世界的时尚，那里的精彩，那里的辉煌遥不可及，而另外一边自己国家的时尚产业是那么单薄。久而久之，人变的好高骛远，成了最犀利的评论家，也成就了一批最差劲的设计师。直到最近几年，时尚随着整个经济的腾飞开始大步前进，我们的品牌开始在国际舞台上崭露头角，中国元素逐渐被时尚界所接受并流行起来。在刚刚过去的一年里，面对世界范围的经济危机，我们用着这样那样的方式告诉世界，Iamhere。    问2009年最深刻的词语是什么，相信“经济危机”和“中国崛起”肯定排在前面，正是这两个看似无比矛盾的词语，汇成了一道独特的风景，贯穿全年。而用这两个词语来形容过去一年的时尚界，也同样再合适不过了。一方面全球时尚界危机四伏，降价，关店，辞职，破产，流言四起，让因为经济危机变得冷清许多的时尚圈新闻不断；而另一方面我们土本的时尚产业，疯抢，又开新店，中国版限量，吞并收购，一浪高过一浪，当很多人还在不停眺望，看向大洋彼岸的那里时，其实全世界的眼光都看向了我们这里。    当2009年还没有来临的时候，倍感压力的人们就曾经预言，这一年对于时尚产业来说，会是最艰难的一年，面临失业的人们可能不会再那么热衷于关注穿什么，收紧银包会是很多人的第一想法。根据世界奢侈品协会最新的数据显示，中国奢侈品消费总量从一月份的86亿美元上升到了现在的94亿美元，全球总数的27。5％，成为世界第二大奢侈品市场，所以杂这一年里，所有的品牌都把中国看成了救命稻草，避风港湾，高速增长的销售额成为各公司年度财务报表里最出色的一笔。    而这一年里，我们又总是有着一些这样那样的高兴与悲伤。这边，不走寻常路的Meters&Bonwe,作为国产服装品牌，前三季度营业收入30。80亿元人民币，营业利润2。21亿元人民币，更是重金打造旗下中高端品牌Me&City，聘请如今最红火的超模AgynessDeyn代言，把旗舰店开到了北京前门，与快时尚的领军人物H&M一叫高下。那边，Versace先是传出破产传言，随后行政总裁GiancarloDiRisio宣布辞职，全年销售额下降18。8％至2。73亿欧元，运营亏损3,000万欧元，很快就又宣布关闭日本直营店，退出日本市场。    同样的故事这一年在时尚圈不断的发生着，这边鄂尔多斯继续高薪与GillesDufour合作，那边ThomBrowne品牌的CEO和CFO突然放弃品牌而去；这边股神巴菲特盛赞大杨创世西服，那边NinaRicci因为市场压力，无奈辞掉堪称完美的OlivierTheyskens；这边Karl大帝亲临Chanel上海作秀，推出“paris-Shanghai”系列，那边米兰时装周JustCavalli2009秋冬秀无预警的突然停掉。这一切让我们明白了为什么品牌一边关闭很多店铺，一边却一定要争回亚洲、特别是在中国的业务控制权；为什么LouisVuitton一边无奈打破从不降价的神话而走下神坛，一边却咬牙在深圳大张旗鼓开设旗舰店，即使隔江相望的香港店铺再多，价格再便宜，这就是中国魅力。    Me&City前门旗舰店开业，在显得有些平静的09年时尚界，实在算一大盛事。特别是开在前门大街上，和fastfashion的代表任务H&M同在一起，更何况占据头一家的位置，实在难免让很多人把两者来做个比较。     看整体，Me&City这支由法国设计师带领的国际化设计团队，试图在贴近摩登都会的?活，不断翻新的设计十分契合当季流行脉动，更准确诠释出当下都市人的时尚追求；而H&M更倾向于对潮流的把握，在它瑞典总部的白房子里，H&M的设计团队每天都在不停的收集着最新的情报。    说到时尚情报，自然要比比设计更新的速度。Me&City每年300多个款式，70多天的周期，国际化的架构让它能得到第一手的时尚信息；可对比H&M还是逊色不少，H&M的一件衣服从设计到出厂仅仅需要20多天的时间，而他们对于潮流的态度也那么的充满效率，就好像对待容易腐烂的水果一样，保持H&M时装一直新鲜。    再看看两家的宣传投资，明星效应可以说是Me&City一大制胜法宝。牵手热门美剧明星WentworthMiller；与国际知名摄影师EllenVonUnwerth合作；启用当下最红的超模AgynessDyen、ColeMohr；2010年春夏大片更是邀请英国著名男星精灵王子OrlandoBloom作为新一季的代言人，执掌相机的更是请到著名情色摄影大师TerryRichardson。    而H&M最近则把与明星合作放在了宣传的重点上，当年与许多知名设计师的跨界作品多次被抢空让H&M一直在坚持这条道路，09年与JimmyChoo以及SoniaRykiel的合作，正在延续这种成功。可以说在这方面，拥有国际知名度的H&M还是稍胜一筹。    看了如此多，再看最关键的价格，你会发现坐拥本土的Me&City在这点上赢了H&M。这其实也不难理解，由Metersbonwe掌舵的Me&City,无疑拥有其他国际品牌不能比拟的本土化优势，加上以前做Metersbonwe积累的丰富经验，让Me&City很容易就找到了最便宜的布料，达到了最廉价的加工，从而把成本降到最低。    不过Me&City的弊端还很突出，发展过快可能并不利于它的健康成长。去年一年，Me&City就在国内开了70几家店，投资将近8亿元，可快速推进，声势如潮的后面却是规划上有所欠缺，店铺建设达不到预期效果，成本收益时间没有匹配好，人员培训不充分等诸多问题，从而导致很多不良的后果。所以想要真正在世界时装产业占有一席之地，Me&City还有很长的路要走。    “所幸与1929年的经济危机相比，如今的世界拥有更多的财富――在中国、印度、阿拉伯和俄罗斯。当这场危机过去之后，欧洲将会变成美好的旧世界，而新世界(600628,股吧)的代表将是印度、中国和海湾国家。”Chanel的领头人，巴黎时尚界的Karl大帝在时装周时是这样说的。    Viktor&Rolf一直是巴黎时装周上的重头戏，它的两位荷兰籍设计总监在时装周前宣布，不再邀请大家出席秀场――09春夏秀改成网络直播。尽管两位设计师表示，互联网是未来的大趋势，他们希望能抓住互联网时代的机遇，经济危机并没有影响。可降低成本，很难说不是改用网络直播发布的原因之一。     Celine索性直接缺席09巴黎秋冬巴黎时装周，品牌方面一再强调缺席的原因并非出于经济方面的考虑，而是由于Celine正处在“转型期”，去年9月刚更换了设计总监，前Chloe首席设计师英国人PhoebePhilo取代了克罗地亚人IvanaOmazic。但在这个风口浪尖，还是难免让人联想到什么。    卷铺盖走人的不止IvanaOmazic一个，OlivierTheyskens也是其中之一。这位出生在比利时布鲁塞尔的设计师极具古典浪漫主义的风格。可在他出任NinaRicci设计总监期间，出色的天赋得到了世界的认可，却没有换来大笔的订单，经济危机的现实还是让公司将其换掉，09秋冬女装周成了他的绝唱。不过最出人意外的是最后掌管CarolinaHerrera、NinaRicci和PacoRabanne三个奢侈品品牌的西班牙Puig时尚集团的总裁MarioGrausom，由于不满公司赶走这个天才，递交辞呈还将带走自己的A-list级别的客户，真是赔了夫人又折兵。    场地也是节约开支很有效的方法，SoniaRykiel在自己的时装店中发布新季成衣，嘉宾人数相应地可以从1000人减少到700人。但品牌发言人称，这样的做法与缩减预算无关，只是想回归1970年代的私密气氛，让嘉宾与服装更贴近。    还是MarcJacobs比较直白，他在后台接受采访时，承认对如何应对经济危机并无妙策，所以他选择回归他最熟悉的1980年代，至少刚出道的他曾有过美好时光。MarcJacobs这一季将邀请观秀的人数从平常的2000人剧减到700人，也取消了秀后的盛大派对。公司总裁RobertDuffy直率地说，“这不是花钱娱乐全世界的时候，重要的是让买手和媒体，能更清楚地看到作品细节。”    ZacPosen则表示当下最重要的是赋予人们梦想的机会。执掌经营的母亲SusanPosen也表示虽然所有人都在勒紧腰带，但如果大家都趋于严苛朴素，丧失创造力，那么便是真正的迷失了。在时装周上他从一个艺术家的视角，上演了一场另人难忘的表演：天桥中央设置五台斯坦威钢琴，由布朗五兄妹连手合奏。仿佛时光倒流，Mitford姐妹们在1940年代战时的伦敦，穿着缀满闪光金属丝的曳地长裙，在暗夜里起舞。    而往年时装周期间人头攒动的曼哈顿Bryant公园风光不在，VeraWang宣布将不在Bryant公园举行发布会，“小型发布会的亲密感在现在这个时间更合适。”VeraWang在旗舰店中举行100多人的小型发布会，以此来取代过去她常常举行的900人规模发布会。她在接受媒体采访时说，“我不想显得世界上发生什么都和我无关，我不能仅仅局限于时装世界。”    还有意大利品牌RobertoCavalli，负责生产其二线品牌JustCavalli的Ittierre公司由于财政问题，在开幕前突然宣布取消09秋冬米兰的JustCavalli时装发布会，改为静态展示，RobertoCavalli本人非常气愤并在语言上攻击了Ittierre公司，弄得差一点对簿公堂。     有人说，在法兰西文明中，有四个名称的知名度最高、地位最突出：埃菲尔铁塔、戴高乐总统、皮尔·卡丹服装和马克西姆餐厅。其中，皮尔·卡丹一人竟然占了两项：服装和餐厅，他俨然成了法兰西文化的一个象征。    不过成也卡丹，败也卡丹，一个精彩的开始，却没有一个完美的结尾。当皮尔·卡丹先生在全世界140个国家卖了900多个许可证，超过20万人为他工作的时候，突然发现这个曾经中国人眼里的“世界名牌”比比皆是，从衣服鞋帽到日用百货，琳琅满目，而店铺也慢慢从一线城市的奢侈品区域转向二、三线城市，最后成为农民身上的名牌货，可以说，肆意发放许可证和始料未及的发展趋势，让这个几十年积累起来的品牌一夜之间声誉扫地。    最早进入中国的“世界名牌”并没有成为最成功的一个，皮尔·卡丹再次进入时尚范围，就是在敦煌的鸣沙山举行2008年的春夏时装秀了。可当人们以为皮尔·卡丹准备像YvesSaintLaurent一样准备重拾河山的时候，得到的却是皮尔·卡丹准备十亿欧元出售集团的消息。在这个经济危机的关键时刻，人们拭目以待究竟谁会动用如此巨大的资金，那份名单上出现的是许多中国人的名字。    据报道在买家名单上有包括温州、广东的多家中国民营企业，而最后几个名字落入媒体的视野，温州籍商人卡丹路老板孙小飞、卡帝乐鳄鱼皮具代理人陈小飞、金利来皮具产品商标使用权人潘长海、广州特迪华伦实业有限公司董事长洪建巧联手入股皮尔·卡丹，并在7月8日与皮尔卡丹本人签署入股皮尔·卡丹时装帝国的合作协议书。用孙小飞自己的话说，“他要借助皮尔·卡丹在全球100多个国家的销售网络，输出中国产品。在金融危机下，使温州制造、中国制造迅速占领全球市场”。    不过就在事情好像已经尘埃落定，所有人都认为，这个最早进入中国市场的国际时装品牌终将落入以孙小飞为代表的温州民营企业手中的时候，事情发生的诡谲程度远超想象。8月25日，上海中服进出口有限公司携手皮尔·卡丹中国地区代表突然在上海大剧院宣布，整体收购皮尔卡丹大中国区(包括大陆和港澳台地区)商标所有权。而且对外宣称，已于本月初拿到发改委批文，在法律和政策上获得了政府支持。    后面的故事已经超出了时尚的范畴，从一个时尚圈的品牌收购变成了商场上的搏杀，中国服装企业的雄厚实力再一次让世界感觉震惊。不过无论怎样，可以肯定的是皮尔·卡丹最终落入了中国人的手里。而皮尔·卡丹其实也不过是中国服装企业收购过程中的一小步，自从万宝龙单方面终止了与中国地区总代理上海国瑞信的代理协议，法国梦特娇收回中国市场的产品代理权，Coach、Loewe、Dunhill等品牌逐步收回中国地区的代理权的同时，曾经的那些代理人已经开始慢慢找寻合适自己的国际品牌，特别是在经济危机的情况下，一场“抄底”进行的如火如荼。     出生于法国的ChristianLacroix，20世纪80年代初在JeanPatou时装工作室工作，这个工作室培养过许多顶尖级设计师，如KarlLagerfeld和Jean-PaulGaultier。在那里，他遇到了路易威登集团（LVMH）的总裁BernardArnault和Jean-JacquesPicart，三人共同创办了ChristianLacroix品牌，Lacroix担任创意总监。    2005年，LVMH以6200万美元把没有起色的Lacroix卖给了美国Falic集团。Falic投以重金，2007年在纽约和拉斯维加斯为其各开了一家旗舰店，希望在增加收入的同时打开美国市场。Falic还要求Lacroix压缩成衣副线品牌，把精力集中在高级定制系列。在这些努力之下，Lacroix曾一度达到收支平衡。但Lacroix品牌再造的长远战略最终遭遇了金融危机。2008年，ChristianLacroix品牌的销售额为4250万美元，依旧亏损1410万美元。美国的零售商并不认为它们浮华艳丽的风格与眼下这种经济困境合拍，NeimanMarcusGroup和Saks两家大型零售商都削减了订货量；巴黎时装周也比以往任何时候都冷清，这让订单下降了35％；而看起来还不错的亚洲，却跟Lacroix没有任何关系，因为它还没来得及进入这个市场。    无奈下，2009年5月，ChristianLacroix宣布破产。金融危机影响了高级时装定制领域，这个经营了22年的品牌走向破产深渊，法国文化部长将这次破产描述为"文化的灾难"。ChristianLacroix仍然举行了其高级定制服发布会。7月7日，ChristianLacroix举办了一个“非常小型并且简单陈列”的高级定制服静态展，而展览地点则选在了LesArtsDecoratifs艺术馆，早在两年前，ChristianLacroix就曾在这里举办过时装展览。在200来位特邀嘉宾面前，展示了他最后一次高级女装秀。24套定制礼服完全由私人赞助设计制作，为此Lacroix先生透露说：“这系列服装已经制作出来了，但按照以前的标准，他们算是没有完全完成，他们更像是一个初稿，一个绘画前的草图。”秀场的气氛沉静而有些抑郁。一些刻有“永远的ChristianLacroix”的徽章在来宾中散发，一个类似内容的条幅悬挂在T台边。    自从ChristianLacroix寻求破产保护以来，他就发誓要尽200％的努力以保护他的高级时装中的无可比拟的天才手工技艺，在一封写给员工的信中表示，他一定会“留住那些传承下来的技艺，如果没有这些专业技艺，那么品牌就失去了灵魂。”可事与愿违，一度有传已经有商家想要将其收购，但最终ChristianLacroix还是以厄运收场了。12月1日，巴黎的法庭判决说，以后ChristianLacroix品牌只能做香水和配饰。ChristianLacroix愤怒至极，表示这个“Fashion”世界对于他来说已经毫无意义。    有人说，在法兰西文明中，有四个名称的知名度最高、地位最突出：埃菲尔铁塔、戴高乐总统、皮尔·卡丹服装和马克西姆餐厅。其中，皮尔·卡丹一人竟然占了两项：服装和餐厅，他俨然成了法兰西文化的一个象征。    不过成也卡丹，败也卡丹，一个精彩的开始，却没有一个完美的结尾。当皮尔·卡丹先生在全世界140个国家卖了900多个许可证，超过20万人为他工作的时候，突然发现这个曾经中国人眼里的“世界名牌”比比皆是，从衣服鞋帽到日用百货，琳琅满目，而店铺也慢慢从一线城市的奢侈品区域转向二、三线城市，最后成为农民身上的名牌货，可以说，肆意发放许可证和始料未及的发展趋势，让这个几十年积累起来的品牌一夜之间声誉扫地。     最早进入中国的“世界名牌”并没有成为最成功的一个，皮尔·卡丹再次进入时尚范围，就是在敦煌的鸣沙山举行2008年的春夏时装秀了。可当人们以为皮尔·卡丹准备像YvesSaintLaurent一样准备重拾河山的时候，得到的却是皮尔·卡丹准备十亿欧元出售集团的消息。在这个经济危机的关键时刻，人们拭目以待究竟谁会动用如此巨大的资金，那份名单上出现的是许多中国人的名字。    据报道在买家名单上有包括温州、广东的多家中国民营企业，而最后几个名字落入媒体的视野，温州籍商人卡丹路老板孙小飞、卡帝乐鳄鱼皮具代理人陈小飞、金利来皮具产品商标使用权人潘长海、广州特迪华伦实业有限公司董事长洪建巧联手入股皮尔·卡丹，并在7月8日与皮尔卡丹本人签署入股皮尔·卡丹时装帝国的合作协议书。用孙小飞自己的话说，“他要借助皮尔·卡丹在全球100多个国家的销售网络，输出中国产品。在金融危机下，使温州制造、中国制造迅速占领全球市场”。    不过就在事情好像已经尘埃落定，所有人都认为，这个最早进入中国市场的国际时装品牌终将落入以孙小飞为代表的温州民营企业手中的时候，事情发生的诡谲程度远超想象。8月25日，上海中服进出口有限公司携手皮尔·卡丹中国地区代表突然在上海大剧院宣布，整体收购皮尔卡丹大中国区(包括大陆和港澳台地区)商标所有权。而且对外宣称，已于本月初拿到发改委批文，在法律和政策上获得了政府支持。    后面的故事已经超出了时尚的范畴，从一个时尚圈的品牌收购变成了商场上的搏杀，中国服装企业的雄厚实力再一次让世界感觉震惊。不过无论怎样，可以肯定的是皮尔·卡丹最终落入了中国人的手里。而皮尔·卡丹其实也不过是中国服装企业收购过程中的一小步，自从万宝龙单方面终止了与中国地区总代理上海国瑞信的代理协议，法国梦特娇收回中国市场的产品代理权，Coach、Loewe、Dunhill等品牌逐步收回中国地区的代理权的同时，曾经的那些代理人已经开始慢慢找寻合适自己的国际品牌，特别是在经济危机的情况下，一场“抄底”进行的如火如荼。    2008年的奥运会让人终身难忘，对于借奥运会飞速发展的中国国产体育品牌，如何在奥运会结束之后，保持住稳定的发展并更好的扩张，更是重中之重。好象本土体育品牌的老大哥，也是唯一一个在奥运会上和耐克，阿迪达斯这些国际体育巨头呈鼎立之式的李宁，对于奥运会的巨大投入得到了巨大的收获。2009年李宁集团上半年销售达到40。52亿元，净利润增长41。6％至4。73亿元，就利润而言，李宁首次超过了世界第二大运动用品商阿迪达斯。而李宁并没有满足于此，一场新的全方面的蓝图又摆了出来，从国际路线到网络宣传，都有了更大力度的投入。     面对去年的无比荣耀和今年其他本土品牌的上升，李宁在站稳市场的基础上，把眼光放的比别人更远了些，朝向海外市场和专业化领域迈进。赞助瑞典、西班牙两个奥运代表团，以及苏丹国家田径队、阿根廷国家篮球队的李宁牌，目前正在通过当地代理商在中东、西班牙和越南等地区进行销售，准备借势抢占这部分市场。而今年10月份李宁海外第一家专卖店在新加坡开业，也宣告正式进军海外市场。同时由于看到耐克，阿迪达斯在足球、篮球这些领域的强大攻势和占有率，李宁把眼光转向其实更适合自己的地方，根据中国人对乒乓球和羽毛球这类国球的喜爱，收购了乒乓球品牌红双喜和羽毛球品牌凯胜，这也让李宁成为了为数不多的能生产多种专业器械的国产品牌，加上签约的Aigle,Lotto等国际知名品牌，李宁正在走一条多品牌的国际化道路。    李宁同时也看到了网络的巨大能量，一方面继续扩大在网络上的宣传，09年组织的“我的InnerShine”活动让很多人都感受到一个不一样的李宁。淘宝魅力赛，自由写作站，联合门户网站天涯开展天涯征图活动，记录你的精彩瞬间。如此一来引来很多爱美的女生争相发贴、贴图，成为网站常客。庞大的浏览量给了李宁的网络商城更好的基础，网络销售量也持续增长。而看好互联网前景的李宁，又聘请了IBM公司，帮助建立新的网站专门进行在线交易，准备把网络销售推向新的高峰。    在宣传和销售上都有创新的李宁，在设计上一样推陈出新。服装设计中心选在香港地区，鞋的设计中心在美国，目标成为一个国际化体育品牌的决心可见一斑。以运动鞋为例，李宁公司现在每年营业额的3％将被用于这个刚成立于耐克老家波特兰的设计中心，这家海外设计总部的人数还在以每年30％的规模递增。广被称赞的001系列更是推出香港回归，澳门回归等特别题材的限量系列，打造自己特色的鞋文化。    Adidas在中国的盛行让人们知道了Y-3，也知道了Y-3的第一个字母Y的含义，YohjiYamamoto山本耀司。八十年代闯入巴黎时装舞台的先锋派人物之一。他与三宅一生、川久保玲一起，把西方式的建筑风格设计与日本服饰传统结合起来，使服装不仅仅是躯体的覆盖物而是成为着装者、身体与设计师精神意韵这三者交流的纽带。虽然他的顾客中不乏小肯尼迪的妻子CarolynBessetteKennedy和艺术家CindySherman等，但创意十足的他从来不肯去做一些普通的东西，这也为他后面的破产埋下了伏笔。    今年6月巴黎男装周山本耀司首度缺席，当时发言人已承认公司受到金融危机影响，纽约、东京、巴黎几家大型旗舰店连续开张后，已没有剩余的经费举办男装秀。10月初巴黎女装周上，山本耀司如期发表新作，但邀请名单要比以往大幅缩短。可就在大家都觉得他终于挺过去了的时候，10月9日晚，这个以黑色系震撼整个时装界的日本传奇设计师，向东京地方裁判所递交了民事再生法适用申请。此举可以让山本耀司迅速推进重组再生计划，并借此防止资产进一步恶化，到这个时候，山本耀司公司负债总额为60亿日元。     山本耀司负债如此之高，原因自然很多，不过太过臃肿的品牌体系肯定在内。企业过度庞大、品牌之间盘根错节导致的营运困难，一家有难，其他家都难逃关联。而另外一个重要原因，则是山本耀司缺乏一系列利润高的潮流产品，好像与他同时代的川久保铃，其红心系列为她获得了无数的粉丝和大量的财务支持，而山本耀司一心于设计，对商业根本关心不够，“某种程度上，我就跟《皇帝的新衣》里那个裸体的皇帝一样—但为了让日本时尚文化不输给世界，持续现在的工作是我的宿命。我将继续为服装设计事业鞠躬尽瘁。”山本耀司的破产宣言也说出了破产的原因，如今一个设计师，想要实现自己的梦想，必须要有大量的金钱支持，只有会制造金钱，才能更好的设计。    除了我们熟悉的山本耀司之外，被媒体们称为“时尚界的新势力”设计师AndreasMelbostad也面临同样的问题。他设计的品牌Phi并没有在声名中绽放，而是在这个寒冬中面临关闭，2010早春系列将是这个品牌最后的一组设计了，Phi自己在纽约SoHo的专卖店也将在不久后关闭。    VICTORIA’SSECRET一年一度的内衣秀是时尚界每年末的盛世。而2009年的这场秀，对于中国人来说意义远不止此，中国超模刘雯成为VICTORIA’SSECRET第一位亚洲脸孔，出现在其09秀场，一时间火遍所有国内的时尚网站和论坛，即使很多国外网站也大肆报道。    中国走向世界的模特不仅仅刘雯一个，签约国际顶级模特经纪公司IMG，成为首位登上法国版《Vogue》封面的亚洲模特，更登上《时代》杂志封面，大牌走秀经历、品牌广告代言的数量与质量、在时尚媒体的曝光率绝对当得起“中国国际化超模第一名”的称号的杜鹃；成为万众瞩目的Dior秀第一个出场的“开场模特”，被时尚界鬼才JohnGaliano亲自挽着谢幕，并向全世界宣布他最喜爱的模特裴蓓；越来越多的中国模特受到世界的关注。    当然这些人的成功少不了中国日益增长的地位和西方服装界对东方市场日渐重视的大环境，特别是在如今经济危机的背景下，中国强大的购买力和无比诱人的市场潜力，让很多品牌接踵而至。如此一来，使用一些黄皮肤、黑眼睛的中国模特，就更具亲和力。因此，很多具有国际化面孔的中国模特，迎来了展现自己的机会。不过，这些并不能掩盖她们的出色，在中国这个数以万计的模特圈中，选中她们，从中国走向世界，就是她们的时刻了。    “时装波鞋”，即使在国际鞋类设计中，也是一个全新的领域。对于国际鞋类设计趋势的研究和自己对于时装设计的热爱，2008年KIMKIROIC正式发表了自己对于“时装波鞋”这个全新领域的前瞻性设计解读——"KIROIC"。Kiroic,英文寓意“胜利”，一个国内研发制作的高端时装化波鞋（HiEndSneaker）品牌。    "KIROIC"鞋品的设计具有KIMKIROIC独特的个人风格，融合未来主义和生物工程学概念，同时保持优质的穿着舒适性。KIMKIROIC一直努力钻研“时装波鞋”新的设计可能，力图在这个国际全新的鞋类设计领域，创造出具有前瞻领导性的设计产品。"KIROIC"的设计不断挑战着现有的鞋类制作工艺，突破物料采用的局限性和鞋体结构的固定模式。在每一季的设计中都能带来新的突破革新，也正是"KIROIC"的不断努力，2009年“KIROIC”终于跨进了国际时装界的大门。     一封意外的EMAIL，将两个陌生的异国人，在“时装设计”的牵动下联系了起来。远在上海的鞋类设计师KIMKIROIC，无意中收到了韩国设计师JUUN。J的一封邮件。邀请KIMKIROIC来负责设计JUUN。J2010巴黎春夏男装秀的男鞋系列，这是一个完全意外的邀约，而时间离巴黎男装周的正式发布，只有1个月了。JUUN。J诚挚的邀请，让深感意外的KIMKIROIC毅然接受了这个“不可能完成”的任务，经历一个月的电邮沟通和几次三番的修改确认后，一整批完美的男鞋设计终于准时出现在了巴黎男装周JUUN。J的时装秀场上。两位来自亚洲时装新兴力量的创意合作，在谁也没有想到的情况下，却得到了来自所有媒体和买手的一致好评，巴黎男装周上人们终于找到了久违的全新话题——“亚洲”。而亚洲，在日本时装于巴黎崛起后的30年中，对于西方而言，它依然神秘。即使在被日本的“解构主义”撬开双眼而正视亚洲后的国际时装界，等待了三十年，却等来的还是日本。他们有些坐立不安，他们很迫切的希望从这片神秘，广阔而新兴向荣的东方土地上看到一个，或者几个“时装的未来”。亚洲的时装潜力，国际时装界的未来之星，就恰恰在这个时代开始焕发“未来的光芒”！    就在前不久，两位神交已久的设计师终于见面，一见如故的同时，我们也听到了已经成名的韩国设计师JUUN。J对KIMKIROIC及其品牌"KIROIC"的高度赞誉。谈到为什么选择KIMKIROIC来负责设计JUUN。J2010巴黎春夏男装秀的男鞋系列时，JUUN。J直言不讳的说，“其实朋友推荐KIROIC给我的时候，我就已经非常确信，只有他的设计是最适合我2010春夏系列的，所以我当时连PUMA的邀请都回绝了，我实在太喜欢你的设计了。不过我没想到原来做鞋子真的不容易，准备的时间确实有点仓促，而且email的沟通还是带来不少问题。可是fashionshow非常成功呢！很多顶级时装店的buyer都非常喜欢这个设计，他们总是在问为何只是showpiece呢？一脸的失望呢，不过香港的JOYCE和纽约的SEVENNEWYORK都坚持要把这些showpiece买下来，真的很让人惊喜。”    欧洲时装界其实很需要新东西，新设计师，但是他们也有自己的标准，他们还是期望能看到一些代表国际最新时装设计理念和趋势的东西，一些国际性的image，而如果这恰巧又是由一位亚洲设计师创意出来的，他们会因你而疯狂的，他们很需要一种新的刺激。所以KIROIC是会有很好发展的。中国设计师，但是设计却完全是国际性的，我完全相信欧洲的时装界会非常欣喜看到有这样一位中国鞋类设计师的出现的。”    品牌战略智慧：营销之争实为“软战争”        【第四区女装女性频道】亘古至今，营销和战争就是人类交流的两种本质方式。    当今世界经济之争背后就是品牌之争，品牌之争背后就是营销较量，营销的本质就是软战争。硬战争的手段就是杀戮，其组织形式是军队；软战争的手段是营销，其组织形式是企业。前者是局限在有限的战场进行厮杀，而后者是在没有疆界的市场进行竞争。前者是在流血的状态下获取财富；后者是在和平的状态下获取财富。两者同样残酷，同样惊心动魄，同样关系到民族兴衰、国家的强盛及每个普通人的生活。    品牌是国家的脸面，更是国家实力的支点，是国家发展的推动力。温总理在视察海尔时说过：“品牌对于一个国家的竞争力来说是非常重要的，将来衡量一个国家在世界上竞争力的重要指标，是他拥有多少个在国际上知名的品牌。”日本首相在访问美国时曾自豪的说：“丰田是我的左脸，索尼是我的右脸。”    “品牌战略智慧”颠覆了传统的企业经营战略模式，主张用品牌愿景，用品牌战略指导经营战略，品牌塑造被提高到了企业经营的最高位置。目前许多知名企业开始首先规划品牌愿景和使命，并以此推动企业的经验战略和经营活动。品牌战略智慧能够在英美等西方发达国家大行其道，是市场经济发展的必然，随着市场竞争的日趋同质化，品牌战略必将成为企业战略的核心。    当今市场经济，消费者才是市场的真正主人，任何企业战略如果不能以消费者为中心的话，就有可能脱离市场实际，就有可能最终被消费者遗弃。开明的公司已经铭记品牌的概念只存在于消费者心里，没有消费者的心理承认，品牌只不过是公司或产品的名字或服务的形式罢了，消费者创造了品牌，消费者拥有品牌。企业的经营战略、人才战略、并购战略等等往往是企业内部导向的，其基点不是消费者而是企业自身。企业愿景及使命里长篇累牍、自吹自擂的“我是……”、“我要……”并未认真考虑消费者的需求和价值。    消费者在市场中所关注、购买的是品牌，只要品牌能带给消费者所期望的功能及情感利益，他们就会心满意足，他们并不关心品牌背后的企业。比如，许多消费者并不知道雷达、浪琴是SMH公司旗下的品牌，也不了解肯德基、必胜客都出自百胜集团门下，然而这并不影响这些品牌深入人心。因为消费者在市场中追逐的是品牌，所以企业经营活动中如果不以品牌战略为核心，就很难最终占有消费者的心，进而占领市场。     面对品牌时代的到来，企业已不是考虑是否需要树立品牌，而是该思考如果给品牌定位、如何发展品牌，才能在激烈的市场竞争中站稳脚跟，发展壮大。市场竞争宛如逆水行舟，不进则退，退只有死路一条，慢进亦是死路一条。没人理会你可能发出的公平与否的质疑，所有的眼泪、叹息都将被竞争的咆哮声所淹没。中国已经成为全球软战争的主力战争之一，而这场战争中的主角就是身为企业家的您。服装品牌营销：娱乐圈八卦效应演大戏       【第四区女装女性频道】当整个服装行业发展日趋成熟时，服装品牌推广的点子也日新月异。相比以前大量的广告投入，服装品牌推广方式已日渐新颖，打着娱乐的牌子，让街头巷尾的人们津津乐道，服装品牌的知名度也在无声无息中八卦传开。    服装品牌营销是一场实战，它可以带来丰厚的利润，也可以一夜之间让你的品牌红遍大江南北。但是，这种八卦的信息是刀尖上的战场，娱乐圈的八卦有一定的风险，不确定因素高，因而参与其中的企业风险也特别高，在这场能吸引大家关注的商业战场上，确可以让品牌生色不少。    服装品牌如何借鉴了娱乐圈的“八卦”效应了?    品牌娱乐就以当前某一事件，引发一个话题引起多数人的关注，去实施营销活动的营销方式，并使这一主题得到升华与延续，在这里他强调的是娱乐话题。    话题是引爆点，媒体传播使话题更具有娱乐性与八卦效应。品牌娱乐事件在有了主题后，媒体就有了传播的内容，任何一次成功的娱乐营销，除了要在现场吸引足够人气之外，能否得到强势媒体的支持与传播将决定营销的成功与否。    相比于传统电视广告、报纸杂志广告、广播等其他以概念的形式传播的品牌广告而言，品牌娱乐化的广告更让消费者容易接受，现在所强调品牌的娱乐营销，是品牌营销手段的一种，即把产品融入到节目赞助、手机短信、终端小活动、现场互动小游戏等等一切能带来更多趣味的传播形式。在广告与内容的界限愈来愈模糊、媒介费用持续上升的时代，想要有效地达成高效传播目的，必须找到更多让消费者参与互动创意传播形式。     品牌娱乐化营销其实是为品牌注入某种娱乐特性，让消费者在瞬间记住品牌，并对之产生好感，其实有很多品牌已经做到了这一点，例如万科的王石，SOHO的潘石屹，他们既作为企业的领导人，又可以说是企业的代言人，他们给人的感觉就是他们活得不一样，给人某种生活态度，某种生活主张，使消费者对品牌产生好奇与向往，从另外一个角度来看，他们不按常理出牌，看似与品牌与关，其实他们是在利用娱乐化的手段对消费者进行传播，告诉你要珍视什么，建筑什么生活。他用了一些全新的手段让品牌自己诞生魅力，这便突破了传统品牌推广的桎梏。    采纳公司曾经策划的“怪念头”饼干品牌推广，利用消费者的偏好，让他们体验品牌带来的乐趣。根据前期的市场调查发现，16——24岁的消费者喜欢交友，只要他们买了三和的怪念头饼干就可以得到交友卡，消费者还可以根据卡片上的号码进行抽奖，交友网站的建立，在短短的几天内就吸引了近1万多名会员参与交友，并纷纷在网站上表达了藏在自己心底的“怪念头”，同时饼干的销量也增长了20%。    像这样充满互动性、可以抒发自己思想的平台，不仅要能够吸引目标群体，同时也使得品牌与消费者之间的交流成为可能，像这种简单的传播形式，正是传统传播手段无法达成的影响力。在娱乐营销的过程中，能够吸引消费者的创意不该拘泥于某一种形式或媒介，而是要根据消费者的个性特征，区域特色，消费习惯等领域来考虑，以引人入胜的内容使企业的的产品与众不同，这也是创意活动中最精彩、最具挑战性的部分。    在对广告审美疲劳，产品战，终端战，广告战打得热火朝天的情况下，要想让你的品牌迅速蔓延到目标消费者，必须要找到消费者感兴趣的话题，并且以幽默的形式表达，这样才能打开市场。    由此看来，不断涌现的新的传播形式，已经带来了前所未有的惊喜与成功，企业在寻找娱乐的方式，消费者也在寻找娱乐的方式。关键是企业要找对消费者的胃口，寻找能够引起消费者快乐的因子，这样才能轻而易举地征服目标消费者，为品牌策略的成功增加致胜的砝码。    尽管服装品牌与明星或设计师的合作引起不少争议，但这种形式却继续在多个方面，尤其是销售上收到成效。英国设计师亚历山大·麦克奎因(alexandermcqueen)与美国很有价值的百货连锁店塔吉特(target)签署了一个合同，开发一个延伸系列。英国德贝纳姆斯百货店已重启与设计师马修·威廉森(matthewwilliamson)在designersat系列上的合作，瑞典零售巨头h&m已经将与川久保铃的品牌“像男孩一样”(commesdesgarcons)合作的系列投放市场。    明星设计师与服装品牌的协作正在变得生机勃勃，这样的合作保证了零售商和设计师品牌的长期效益。在销售不景气、利润下降的艰难年景中，玛莎与菲尔德的合作是一个亮点。虽然这个系列是一次性、仅此一季的。系列在10家店和网上销售完整的系列，另外50家店销售部分挑定的款式。它的成功不仅增加了销售，还赢得了公众并且在价格上体现了时装的可信性。几年前，设计师与服装品牌的合作比比皆是。演员凯丽·布鲁克为青少年时装连锁店新外观(newlook)推出了一个泳装系列;科林·麦克洛克林为阿斯达(asda)做“乔治”系列的形象代言。     他们都取得了不同程度的成功，但是结局都很相近。今年阿斯达方面“抛弃”了麦克洛克林，确定明星合作已经失去了影响力。该公司称消费者现在想与平凡的女性发生联系。但明星合作依旧继续，弗雷泽屋(houseoffraser)百货店签约超级模特亚斯明·莱邦作为品牌形象代言人。他们的竞争对手约翰·刘易斯(johnlewis)也已决定聘请模特卡伦·埃尔森在今冬女装商业推广中打前站，作为推动销售的一个举措。    但是，产品上的协作才是决定收益的关键。模特凯特·摩丝为英国服装连锁店topshop设计的系列推动了青少年装业务的销售，在去年春季投放市场的第一周便卖了350万英镑。而在上月，圣诞节系列中的重点款式上架后数小时便销售一空。这种捆绑不仅有利于零售商，设计师们也相当期待。他们可以用远低于创造自己品牌系列所付出的努力去得到更多的收益。    麦克奎因与塔吉特公司合作的系列在明年春季投放市场，这将是设计师进入主流零售业中的首次出击。系列以设计师的副线品牌mcq为基础进行延伸。同时，威廉森将与德贝纳姆斯的设计师们共同拓展继两年后再度推出的女装系列，该系列曾因德贝纳姆斯过度发展配件设计而取消。据熟悉威廉森的人说：“设计师捆绑能改善设计师的资金状况。与德贝纳姆斯的合作可能仅仅花费马修大约4天的工作时间。”    与一个设计师或者明星签约是项昂贵的生意。据估计，topshop与凯特·摩丝的合作在第一年便花了300万英镑，因此把宝押在一个人的名字上是个冒险的买卖。但是这并没有让h&m停下步伐，在青少年时装市场上它一直是与设计师合作的先锋。设计师方面，他们不再像之前那样紧张，担心因与商业街品牌在生意上的合作而降低其自有品牌的含金量。现在，增大的顾客流和额外收入已经成为合作的前提。零售商和设计师们都想要获得利益，因此与设计师合作形式很可能继续存在下去。    在品牌传播活动中，有不少企业策划了非常好的活动，但是却没有收到很好的效果，为什么呢?企业在考虑活动环节的同时，应该考虑活动的娱乐性，增加吸引消费者眼球的剧情，如果活动中是以剧情取胜的话，那就要加强终端场景的布置，如果活动中是以人物取胜的话，那么就要加强大戏主角的吸引力，增加与消费者的现场互动，让消费者感觉到这是一场娱乐，而不是一场作秀，一场枯燥的表演活动。    在媒体、网络十分发达的时代，要想将品牌价值传达给消费者不是一件很难的事情，但是要使消费者主动去关注品牌，去消费产品，还需要企业有不一样的手段，一切生活皆娱乐，在这个娱乐盛行的时代，品牌推广抓住娱乐你就基本上抓住了消费者。未来的品牌推广，将是娱乐化推广的主战场，企业的品牌推广用娱乐手段“引诱”消费者，成为消费者生活的一部分，让消费者活的不一样，让品牌活的不一样。 敖燕鸣：服装企业应与媒体保持互动(图)    【第四区女装服装网】 金融危机让消费者精打细算，中国服装品牌为抢占市场、赢得更多消费者，品牌公关推广活动的频率不降反升。    眼下，服装品牌在抓紧时间进行新一年公关推广的计划，以求在今年能够虎虎生威。这些都说明了服装品牌认识到了公关的重要性。    北京睿奇文化传播有限公司副总经理敖燕鸣告诉记者，有些外贸企业在转内销建立品牌时，希望短时间内让品牌得到国内市场的认可，拉动内销市场的增长，以此来弥补外贸市场的低迷。这些外贸服装企业慢慢认识到公关对于他们塑品牌的促进作用。尽管与IT、汽车行业相比，服装企业对于公关推广的认识并不强烈。但我们也欣喜地看到一些具有代表性的服装企业开始重视公关。在每年的中国国际服装服饰博览会、中国国际时装周以及各地大大小小的服装节上，我们看到服装企业利用各种契机进行新品发布、流行趋势发布、订货会等公关活动。在日常的公关推广中，企业也不定期与媒体保持紧密地互动。    当硬性广告只是给消费者带来表面认知，而不能产生更多的品牌联想时，企业把希望寄予在公关推广上。浅析2010年我国服装行业面临四大问题   【第四区女装女性频道】随着全球经济的逐渐复苏，以及国家对纺织服装行业扶持政策的累积效应正逐步显现，我国纺织服装出口正处在企稳回升的关键阶段，但纺织服装行业依然面临以下问题：    一是纺织企业利润空间被压缩。2009年以来，随着棉纱、棉布市场行情转好，国内棉花需求出现回升，价格持续上涨。截止到2月26日，国内3级棉花价格已达到每吨14990元，比年初（14879元/吨）上涨了0.75个百分点，与2009年同期（11436元/吨）相比，每吨上涨了3554元，上涨幅度达31.08%。在外需不振的情况下，原料价格加速上涨和终端市场降价形成强烈反差，企业利润空间越来越小。同时，随着国内经济的回暖，人民币在2010年有可能再次升值，这将进一步压缩企业的利润空间。     二是国际贸易保护主义日益抬头。金融危机爆发后，各国政府为保护本国产业，通过提高安全、卫生、环保标准和采取反倾销、反补贴措施等构筑贸易壁垒，我国纺织服装出口面临的贸易摩擦日趋严重。2009年在WTO的贸易救济框架之下，国外对中国出口纺织类产品进行调查的立项和初裁就已超过30项，其中涉及化纤长丝、化纤短纤、窗帘、织带、电热毯、帘子布、棉纱、床单、亚麻、窄幅织机等自原料至终端的一系列产品。2010年1月份，国外对中国纺织品召回案件就发生了14起，其中儿童毛绒玩具5起、儿童服装9起，通报国家包括美国、加拿大、匈牙利、土耳其、奥利地等国。年初至今，国外对中国的反倾销、反补贴案件，共发生了10余起，涉案产品包括聚丙烯、尼龙长丝纱线、圆形织机、聚酯短纤、编织电热垫等。    三是碳排放指标或成为欧美限制我国纺织品出口的另一借口。随着丹麦哥本哈根全球气候大会的召开，低碳经济受到了人们的广泛关注，国家将对污染排放和能源单位消耗水平进行更严格的调控。就纺织服装业而言，行业中的印染企业将承受较大压力。同时，目前发展中国家主要通过国际碳交易(CDM)市场机制参与国际碳排放交易，我国处于整个碳交易产业链的底端，碳交易的市场和标准都在国外。发达国家长期以来一直以其技术标准来限制中国的纺织品出口，二氧化碳排放指标可能成为其限制我国纺织品出口的另一借口。    四是春节过后各地不同程度地出现了“用工荒”，倒逼企业跟风加薪。与往年不同的是，今年工人吃紧的不仅是珠三角、长三角，像安徽这样的传统劳务输出地区也开始出现工人紧缺现象,“用工荒”似乎正成为全国性的问题。在长三角和珠三角，不少企业纷纷上调工资，调低学历、年龄等限制，以解决用工紧张的问题。业内专家认为，从表面上看，经济回暖、订单回升是此次招工难的导火索，但背后的根本原因，是廉价劳动力时代已经一去不复返。与劳动强度不成正比的低廉工资，对农民工越来越没有吸引力，是导致“招工难”最直接的原因。纺织行业是传统的劳动密集型的产业，“用工荒”已俨然成为众多纺织服装企业的大难题。低碳经济风起云涌：羊毛衫产业两招应对   【第四区女装女性频道】题为“发展低碳经济、共建低碳中国”的低碳中国论坛首届年会在京召开，至此发展低碳经济已成我国经济发展的主流趋势。“在未来5年到10年里，国内的形势会让企业不得不行动起来”，世界自然基金会(中国)能源与气候变化项目主任陈冬梅说，低碳发展需要有长远眼光，企业现在不行动，将来也会被迫行动。     对于羊毛衫的出口，目前欧洲国家比较倾向采购以低碳纤维为原料的毛衫。如浙江杭州莎靓服饰有限公司的罗总反复强调，欧洲客户对低碳纤维的需求，主要是一些天然和再生纤维的棉、毛、丝、麻、粘胶等原料。这种需求无形中成为了毛纺企业转型的动力。    羊毛衫行业如何响应低碳经济?笔者认为，服装品牌公司引导着市场的需求方向，它的低碳意识决定着毛衫生产企业用料的低碳意识，使得毛纺行业产品结构不断向低碳面料转型。    目前，我们国内的一些品牌公司比较注重款式的时尚追求，而往往忽略原材料的组成。而国外的一些知名大牌都自己设计纺织原料，对纤维的长短、细度、捻度、原料产地、成分组成等都有严格的要求，从而形成了自己服装材质方面的优势。    优化组合    羊毛衫原料，无论是冠以什么中文或英文的名称，不外乎是天然纤维和再生纤维，及化学合成纤维。其中，天然纤维和再生纤维是低碳环保纤维的重要部分，如天丝(lyocell)、甲壳素纤维、大豆蛋白纤维、木棉等。通过其他纤维来弥补将促使一些低碳环保纤维的优势更加彰显，应用更加广泛，所以多种纤维组合成为推广低碳纤维不可忽略的方式。    “tencel”纤维，是一种再生纤维，2000年以来在国内推广。作为一种新型纤维，一些纺织企业还正在摸索它的成纱特性和实际应用，研究如何克服它的染色问题。到2003年时，这一技术和问题在国内基本掌握和解决了。当年，市场推出了一组532纤维组合，即以50%抗起球腈纶、30%天丝、20%丝光羊毛，制造出的面料平整、悬垂、挺度好、色泽亮丽，是男装春秋毛衫的重要原料，被利郎、七匹狼等品牌大量采用。到了2007年，天丝的棉纺型纱已出现供不应求的局面，目前其应用又在扩大，支数和成分含量开始从48NM/3,到42NM/2、57NM/3、60NM/3;从14针应用，到16针应用，再到18针和20针上应用;它的含量也在纱线中的30%增加到40%。    不同的组合，更多层的利用，让这种纤维应用发展到了鼎盛，而且精彩还在继续。“TENCELL”纤维应用的发展过程，也对其他低碳纤维的推广有着重要的借鉴作用。    纤维组合形成优势互补，目前主要有以下几种方式：混纺、合捻与并线等。混纺历史较长。合捻在AB纱中常用，如2007年万家美公司的七针休闲羊毛衫，及浙江濮院9针休闲羊毛衫等得到广泛体现。并线也是在2003年时摸索发展起来的，在浙江海宁、海盐一带比较盛行，为粘胶和绢丝等一些传统纤维的推广应用做出了贡献。并线不到10年的发展，形成的经济效益巨大，为更多的低碳新型纤维应用和推广提供了思路，发展的潜力很大。    减轻织物的成衣重量，也是羊毛衫产业走向低碳经济一种重要形式。     作为全国毛衫生产企业的龙头老大，福建万家美针织有限公司内销主要是为晋江等地品牌，如利郎、七匹狼、爱登堡、柒牌、劲霸等品牌贴牌生产。2007年之前，福建万家美年产毛衫量为300万件左右。当时以做7针毛衫为主，成衣重量均高达700克以上。从2007年以后，该公司产品开始向轻薄方向转型，12针、16针、18针，羊毛衫重量多在400克左右，降低产品重量超过了40%。随着万家美外贸产量的不断增加，其产品生产受国外低碳产品意识的影响越来越深，产品多以棉、毛、丝等天然和再生纤维为主。    浙江桐乡市濮院镇是国内最大的羊毛衫集散地，羊毛衫产业链完备，发展迅猛，主要发展12针全毛产品。2005年以来，濮院羊毛衫以细针为主，形成与福建毛衫粗针不同的风格，多采用天然和再生纤维。桐乡市濮院一直追求毛衫膨松柔软、滑糯、轻盈的面料，在低碳型纱线开发上已走在了全国的前列。    笔者估计，如浙江桐乡市的9针羊毛衫的需求，2007年是个高峰，2010年将会继续扩大发展。羊毛衫生产企业多采用半精纺全毛、羊绒，及70%羊毛30%锦纶，毛纱为30%羊毛70%锦纶纱线。其中，毛纱30%羊毛70%锦纶纱线，生产的成衣平均重量680克;而精纺毛纱30%巴素兰羊毛70%膨体腈纶，毛衫的膨松度好，有明显的厚度，并且柔软，成衣平均重量为480克，平均每件要省200克，给制造商节约了成本，也为社会降减少了消耗。这也是2010年浙江9针羊毛衫发展的方向。    这种降低原料消耗的开发方式，是当前毛衫原料发展方向，其创造低碳经济效益的方式也必将为社会经济发展所倡导和鼓励。    为减轻羊毛衫的重量，毛纺行业企业对高收缩(膨体)纤维会格外重视。合理设计，调节其在纱线中的含量，这一点在福建德胜纺织印染公司和浙江新澳纺织集团中较多地体现在48NM/2、26NM/2高档毛纱上的应用，并得到了现实而很好的经济效益。    作为毛纺企业，在了解毛衫制造企业需求的同时，应引导其树立发展低碳产品的意识，使用低碳、绿色、环保型纤维，减轻产品重量，降低消耗，节约成本，提高经济效益，顺应低碳经济潮流。我们更期待全社会不懈地引导和推动，真正让低碳产品成为消费潮流，真正让低碳产品时尚起来。时尚营销重点：品牌重新定位的影响力       【第四区女装女性频道】 如今许多企业和品牌为了自身发展开始进行重新定位。而企业和品牌在重新定位的过程中应始终满足一个要求，即不断创新，给企业注入活力，使企业更加现代化和标准化；又或者说为了让企业抵御竞争者的攻击，努力向众人解释“为什么要购买我的产品”。    当企业和品牌重新定位时，他们首先应该明白为什么要进行重新定位?譬如，或许他们可以归结为销售量下降、客户群基础缩小、产品利润微薄，或是归结为受到来自譬如科技日益更新等方面的挑战。查明理由之后，便可以根据以下四个阶段开始操作。    第一个阶段：查明当前品牌的状态    这个阶段的实施目的在于了解企业和品牌，包括探讨一些关键问题，譬如公司面临的机遇和挑战。这样做是为了对企业和品牌的当前情况有一个清楚的认识，这能让企业更好地进行商业机会识别和评估。    了解企业的品牌，包括回顾企业和品牌的完整历史。这其中应包括品牌当前的定位、品牌原来的定位以及品牌定位之间是如何进化的，最重要的是了解企业和品牌在今天代表的意义。企业要回答的重要问题包括：是什么让我们的企业和品牌在众多竞争者中脱颖而出?驱动企业和品牌发展的资产动力是什么?在将企业和品牌资产信息传达给客户群时，以往都有哪些做法?    当我们对企业品牌的现状研究更深时，我们还需要对企业和品牌有一个明晰的理解，这种理解应包括对当前品牌和客户进行回顾。其中要回答的关键问题是：谁是当前的目标客户群?这些客户的个人资料怎样?他们购买的原因是什么?购买模式如何?用户模式是怎样的?    一旦我们更好地了解了当前的品牌客户，便可以回顾企业和品牌的销售历史，包括企业盈利、收入增长情况以及其在行业和细分市场上的市场份额。此外，审视企业具体的核心产品(或是核心服务)也同样重要。    这其中要包括对当前产品组合战略进行审视，尤其是对于一家制造企业而言，要特别强调对当前库存产品情况的了解；而对于一家主要从事提供服务或是专业咨询业务的企业而言，应审视所有的服务供给和项目供给。关键问题是：是否对所有的产品都实施同一种品牌战略?是否对同一个品牌下的不同产品实施不同的战略?其中应包括查明自己的企业是细分市场上的行业领先者，还是行业中的次级品牌。    在该阶段还应考虑到企业自身的生产能力和制约因素、分销实力和分销战略，在制定战略时，要对最关键的客户情况、产品主要卖点，连同所有销售和营销宣传资料进行仔细审查。    最后，审视当前市场的竞争格局也很重要，审视内容包括竞争者数量以及他们成功的关键所在，他们为何能取得消费者青睐，以及找出他们面临的一些主要挑战。主要关注方面包括：市场份额，行业优势，客户档案，消费者购买趋势，还应对该行业和细分市场类别发展趋势及预测进行回顾。     奠定了一个坚实的企业和品牌基础之后，需要了解消费者对于当前企业和品牌的看法。在消费品行业中，这可能就意味着你要和使用群体—譬如母亲、孩子群体等建立对话，通过对话查明企业和品牌在消费群体中意味着什么。    消费者对企业和品牌有什么感想?对此问题要探讨出一个明晰的答案。这将是企业品牌开展定位工作的一个出发点。首先，我们需要获取各种数据，包括确认自己的企业在市场和行业机会中的关键增长区域；纵观市场竞争格局，审视品牌定位；衡量当前的品牌资产；识别哪些是品牌资产增长的商业机会。    因此，一个明确的目标应包括以下三点：其一，了解当前消费者的消费观念以及消费者对于你的企业品牌有着怎样的需求。其二，确认出在不疏远现有客户忠诚度基础的前提下，企业的品牌能做多大的改变。其三，确认如何对品牌进行定位，以便吸引住新用户并最终让他们成为忠诚的购买者和忠诚的用户。    在品牌重新定位的过程中，第一种途径是组建一个负责品牌资产建设的团队，他们会就品牌的一些关键问题直接向消费者和用户提问，提问的内容包括：为什么选择我们的品牌?让你做出购买决策的关键因素是什么?除了这些一般性的问题外，该品牌资产团队还要设法了解消费者的购买原因，查明他们的需求层次，目前自己的品牌能满足哪些需求以及各种适用的场合，同时还要将自己的品牌资产一一展示。    此外，品牌资产经营团队最重要的职能之一是，在消费群和忠诚消费者中找出品牌亲和团队都有哪些共同特征，了解他们的生活方式和行为模式，以便能更好地了解品牌客户的情况。    从物流的最佳角度看，品牌资产团队可以分成大约4个分队，开展一个历时两天的项目。为了确保良好的程序运作及影响力，最好是让这些小组分开在大约3到4个城市开展工作。    经历了这个过程，你将能够确认品牌已经满足的需求和未满足的需求，在行业和细分市场上，确认品牌令人满意和尚不满意的因素，以及找出当前驱动品牌资产增长的因素。从某种意义上讲，这能让你为消费者和终端客户提供一个品牌价值尺度。这样，你将不仅仅只是了解到自己品牌的现状，还能将之作为一种直接参照，了解品牌在今后应该如何发展。    此外，品牌资产团队的最终目标是识别各种商业机会，包括审视自己品牌的增长领域以及未满足的消费者和用户需求等。而一旦找到了品牌当前的资产价值，下一步就是召开品牌定位研讨会。    现在我们对于企业及其品牌在市场环境中的情况已经有了一个较深的了解，也对品牌能实现的消费者价值有了较好的把握，下一步就是找到品牌的增长空间，即如何能够扩展、延伸品牌。     第三个阶段的目的是利用所有的营销调查结果—包括品牌、行业及消费者信息，对品牌内容及品牌意义进行重新定位。这么做的关键理由在于：确定出成功有效的品牌重新定位战略将有助于留住现有客户以及获得新客户。当我们开始进行品牌重新定位时，必须牢记，新的品牌定位必须紧紧抓住一点，即我们希望品牌给消费者留下一种怎样的印象。    在这一进程中，我们将开发创造一些主要的品牌定位平台，展示自身品牌提升空间的大小，以便保持住现有的客户及获得新客户。因此，我们会提出这样一些问题：我们希望拥有怎样的品牌?该品牌将为消费者带来什么利益?我们将如何推动品牌产品的购买力?    要成功执行项目，就要有一个最重要的指导方针，即确保对各个方面进行审查，以便确定其对品牌核心价值观和品牌本质的维护。基于这一点考虑，一般而言，品牌重新定位工作中有4个关键的因素：所属性，即该定位为品牌所独有；影响力，即该定位对于实现发展目标的重要性和相关性；可持续性，即该定位在未来仍能适用于别的产品目录；可延伸性，即该定位适用于特别的合作关系营销和其他营销项目。    对于品牌定位研讨会，要让它具有战略性和创造性，会议应包括两个关键的组成部分：第一个部分是确定品牌愿景，这一部分应包括对品牌当前所处发展阶段的研究，以及对品牌今后应该如何发展进行思考，同时制订短期和长期品牌发展计划。第二个部分是延伸品牌。从本质上讲，应该综合你所获得的所有信息，以品牌发展方向为目标，审视消费者对品牌的看法。在这一过程中，你应把品牌在未来发展中的运用及延伸考虑在内。    譬如，你可能会开发一些不同的市场定位平台，尽可能地拓展品牌的延伸范围。对于一个玩具或是一个消费品品牌而言，这可能包括一些不同的内容，譬如趣味性、神秘感、期望值、味觉、使用场合等。然而，在这个过程，你应围绕着一个中心思考，即消费者希望企业在哪些方面进行探索开发。    因此，品牌定位研讨会应在听取整个团队的意见之后，确定出4个或5个关键利益点以及潜在的定位平台。之后团队各个成员便要开始行动了。每个队员都要对每个定位平台进行验证以便进行完善。这些研讨会将审查关键的市场调查信息、消费者态度，以及审查最重要的现行购买模式。其目的在于确定出一个为整个团队所认可的定位平台。    开发了新的品牌定位平台之后，必须对其进行测试，验证它是否适用于消费群及主要客户，从而最终完善品牌定位平台。因此，我们将回到聚焦于品牌定位团队的模式，在这个模式下我们将再次和关键消费者和客户进行对话，目的就是验证新的品牌定位的适用性。这其实也是对于品牌定位的完善，它将帮助我们确认品牌的可延伸范围和空间。     这个阶段的最终成果包括对关键的新品牌定位平台形成明晰而简洁的共识，从而最终确立品牌定位战略。其中将针对保留现有客户以及获得新用户的重点，让企业了解消费者对于新品牌定位的态度。此外，该阶段还将展示新品牌定位成果，详细说明开展工作的理由。    前三阶段实施过后，我们已经有了一个很好的开端，有了一种较新的思维方式，这样就为企业及其业务、新品牌定位战略开了个好头。现在的目标就是对新的品牌定位进行审视及完善，将之传达给所有职能部门，以便形成统一战线共同为之奋斗。    这样做的主要理由在于，让品牌建设团队以及所有职能部门的每个成员都能了解品牌，并支持新的品牌定位战略。从本质上讲，团队的支持将为企业实施品牌战略撑起一把保护伞。    在品牌重新定位建设的最后阶段，必须对品牌定位加以完善。其中应包括最后考虑和确认来自消费者、客户、供应商、代理商以及自己的品牌建设团队等各个方面的意见回馈，以确保最终的实际定位工作和预期定位工作保持一致性。    在品牌定位的最后阶段，必须组建一支强大的队伍，以便将相关信息传达给企业的高级管理层和领导者，传达的信息应包括品牌建设团队的介绍以及开发情况，还要介绍负责新品牌定位建设的高级领导层的相关信息。    在高级领导层通过了新的品牌定位战略之后，仍有许多必要的工作要做，但主要的焦点已经转移，即从原来的调查和开发转移到对新品牌定位的巩固、市场营销和沟通上。    为此，我们需要创建一本“品牌识别手册”，它能为新的品牌定位建设工作提供一个明确的方向。最重要的是，这本手册对新品牌定位如何实现企业的发展目标做出了描述。这本“品牌识别手册”讲述了创建该新品牌战略的理由，以及当前的行业竞争趋势和消费者态度。其目的是将所有的市场研究和调查结果，包括新品牌定位的理由等，将品牌信息明晰而简洁地传达给各个后续品牌建设部门、品牌支持团队和机构等。结论是，“品牌识别手册”能确保品牌定位建设工作的统一性，以及争取到决策层和集团的支持。    最后阶段的工作是为了创造一个“品牌景观(Brandscape)”。它包括创造出一个可视图像和音乐结合的作品，能将新的品牌定位融入到人们的工作、生活中；该作品能和品牌建设团队以及各品牌支持团队一起分享，它也是向各个成员传达品牌信息的一个核心方法。因为，品牌景观在以后会运用到所有的品牌部门中，它作为一种“品牌传播指导原则”，将应用到包括包装、营销、传播等各个方面；它存在的价值在于：确保在和各种媒介和合作伙伴打交道的过程中，保持品牌定位传播的一致性。 服装奢侈品消费升温：高级定制“谁差钱”       【第四区女装女性频道】和室外的气温一同攀升的，除了杭州的奢侈品销售，还有高级定制这一象牙塔顶端的消费。新客户的增长，消费面的扩大以及消费人群的低龄化，都是这个产业在杭州向好的表征。    这是一个快速简约的时代，却有人愿意为一件衣服等上五六个星期，并为此花费比购买成衣高出起码20％的价格。他们又在想些什么?    走进店里，郑霖下意识地在货架附近转了一圈。几十件被熨烫得妥妥帖帖的西服和衬衣，外面罩有透明塑料袋，挤挤挨挨地排在了货架上。把眼睛凑近点就能看到，这些衣服上各自别有白色纸条，标注的资料从姓名、肩宽、肚围到体型特点、制作工艺等，非常详尽。    这是大年初七的下午，春节长假刚刚结束。可是杭州大厦B座2楼的AscotChang(诗阁)专柜依然生意兴隆。三十余平方米的店铺，被一对年轻的夫妇和两位中年男性挤得满满当当，两位营业员忙得不可开交。    来之前，郑霖就打听过，在诗阁定做一套西服起步价要3900元，要是面料更好一点，价格就要超过1万元。对于毕业不过三年，月收入在5000元左右的郑霖来说，这的确是一项颇为奢侈的消费。不过几个月后就要去国外出差，他觉得还是有必要为自己定做一套称心如意的西服。    杭州市贸易局的最新数据显示，今年春节长假期间，杭州百货商场的销售全线飘红，增幅超过30％，其中杭州大厦的表现最为抢眼，销售增幅超过47％，B座一二楼的奢侈品牌销售更是创出新高。在这其中，素有“时尚工业象牙塔顶端工艺”之称的高级定制交出的成绩单也非常漂亮，不仅销售总量在增长，新客户在增加，消费人群的结构也发生了变化。更多年轻消费者的加入，为这一并不大众的产业，注入了发展的新鲜动力。    再过4天，也就是3月3日，Dunhill(登喜路)杭州店将会上演一场春夏新品鉴赏会。与鉴赏会同时露面的，还有从英国远道而来的高级定制经理DanielWilliams，他将为品牌的VIP客人量体裁衣，亲手定制服饰。与此同时，包括Canali、ErmenegildoZegna等顶级大牌在内的高级成衣品牌，也将迎来一年仅一次或两次的高级定制服务活动。可以预计，这个3月，将会有更多的杭州消费者享受到世界顶级裁缝大师的服务。     从进店量身到成衣出炉，你需要耐心等待大约五六个星期。如果是皮鞋、珠宝、皮包等产品，等待的周期可能还会更长一些。而除了时间，你还需要为这样的“量体裁衣”花费比购买成衣高出至少20％的价格。如此费时又费力，却有许多人趋之若鹜，他们又在想些什么呢?    一家三个女人，在玫瑰坊一口气定制了30多万元的衣服    这家去年9月份新开的专柜，看上去和与它相邻的其他专柜都不太一样。玻璃橱窗里陈列着的，是各色有着精美刺绣与别致流苏的旗袍。缀满水晶与镶嵌宝石的西式礼服，让接待大厅变得流光溢彩。墙壁上，挂着章子怡、杨澜、周涛等影视明星的照片，她们身上，穿着的都是由品牌设计师郭培亲手设计的礼服。    这一位于杭州大厦C座一楼的专柜，有着一个华美的名字--“玫瑰坊”。或许对于本城的大多数人来说，这个品牌远不如LV、Gucci、Burberry、华伦天奴等来得有名，不过这丝毫不妨碍杭州、义乌、温州、台州甚至更远地方的客人，那些对美有着更高要求的女性，为这些均价不低于1万元的定制华服一掷千金。    春节前，萧山的一家三个女人：女儿、妈妈和外婆结伴前来。女儿年后要结婚，想在玫瑰坊定制几套礼服。挑着挑着，妈妈和外婆这两位原本的“陪购”，愣是也成了消费者。“她们非常喜欢这里的衣服，挑了一个下午，三个人一口气定了30多万元的衣服。”店长许艳回忆。类似这样在消费高级定制上“不差钱”的消费人群，在杭州并不少见。    杭州大厦B座二楼，100余平方米的Hanloon(恒龙洋服)专柜，2009年创下了全国单柜销售纪录，比北京、上海等城市都要高。“开店至今几年里，有的顾客已经在恒龙做了30多件洋服。”恒龙洋服总经理鲁兴海说。而恒龙定制服饰价格不菲，从6000元起到16万元不等。再过几天，AlfredDunhill亚洲区量身定制及高级定制经理，一位来自英国的顶级裁缝，将亲临杭州专柜，用2天的时间为VIP客户量体裁衣。专柜把这一消息向VIP客人发出后不到一周，就已收到将近20个预约。在专柜店长Tim的记忆里，这个数字比往年都要来得高。    在Tim看来，这些愿意消费高级定制的客户，与高级成衣的消费者相比，不仅对服装舒适度以及合体度的要求更高，追求独一性和个性化，而且价格敏感度也比较低。玫瑰坊的许艳也说，“预约定制的时候，许多客人是连价格也不问就直接下单的”。    “在杭州，高级定制的消费人群在逐步扩大。”杭州大厦购物中心营业推广部经理洪路明表示。早几年前，消费高级定制的主要还是一些身材比较特殊的客人，或者是某些特殊场合的需要，比如去听音乐会、参加婚礼、主持会议等。而现在情况不一样了。随着人们收入的增加以及消费意识的变化，如今哪怕是平日里上班或度假，许多人也愿意花费不菲去定制一套合意的衣服。    精英阶层自我意识的觉醒为高级定制注入无限生机     上个月底，就在我们为春节将近而忙碌的时候，2010年春夏高级定制时装周正在巴黎华丽上演。难得一见的时尚际会，在这一高级定制时装盛事中一一上演。作为观者，我们搞不清谁是Armani或者谁是Dior都不要紧，重要的是我们能够从中享受到这一场跟衣服有关的华贵情缘。    远隔重洋，杭州的高级定制产业和巴黎的时装T台遥遥相望，也在这个春天富贵升温。包括恒龙、诗阁、玫瑰坊、HenryPoole、Dunhill、Canali、ErmenegildoZegna等品牌在内，均不同程度地迎来了高级定制的消费高峰。“过年前，中国人习惯给自己做套新衣服穿，高级定制的生意同样水涨船高。”鲁兴海说。而新客户群尤其是年轻人群的增加，更为杭州高级定制产业注入了新鲜动力。    “各大品牌高级定制的消费人群年龄层都在降低。以Dunhill为例，客户群的年龄要比往年降低10岁左右，以往高级定制的客户群平均年龄在40-55岁之间，而现在平均年龄要在30-55岁之间。”有着多年奢侈品营销经验的Tim这样总结。    如果说西方高级定制市场，以曾备受瞩目的高级定制品牌ChristianLacroix破产为标志，已经开始走下坡路的话，那么中国无疑是高级定制品牌的新兴市场。卫报时尚专栏作家JessCartnerMorley就这样断言：“在中国，高级定制的客户群正在渐渐壮大，这再也明显不过了--不应该只有我发现，现在，中国已经成为(高级定制服饰的)新市场。”奢侈品第三城杭州，毫无悬念地成为国际顶级品牌垂青并争夺的焦点。对于这些品牌来说，有着强劲购买力的杭州以及浙江的富人，应该是高级时装复兴所要仰仗的力量。    “更早的时候，在杭州只有Zegna等少数成衣品牌提供高级定制服务，现在，包括香奈儿、爱马仕、布鲁提、卡地亚等品牌在内，都提供这项极致服务。”洪路明表示。与此同时，高级定制还新增许多这样的客人--他们衣着讲究、气质高雅，对职业和身份的诉求比较强烈。也正因为如此，他们愿意为“只做一件，只为一个客人服务”的高级定制买单。    越来越多的消费者自我尊重意识在觉醒。“在频繁出席社交、商务谈判、聚会、婚宴、庆典、访问、演出等多种重要场合时，许多人的装扮需要体现自己的文化修养、社会层次以及经济地位。这也为杭州乃至国内的服装定制市场带来无限商机。”浙江理工大学服装学院的朱秀丽老师这样表示。    或许就在不远的将来，无论是数码产品、烟斗、家居用品，还是轿车、私人游艇、飞机，你以及你身边更多的同事或朋友，有能力也有兴趣为自己高级定制一份“独一无二”的产品。    左腕戴不戴手表，喜不喜欢系扣子等细节都会被考虑在内     “我现在长胖不少，半年前定做的那件衬衫穿不下了，我能不能把它拿到店里修改一下?”    “我希望衣角这里有一个圆形的弧度，内衬靠近口袋的地方，绣一个我的名字缩写。”    “内袋再大一点，领口开到这里，袖口的纽扣要有小小的重叠。”   几分钟听下来，郑霖马上意识到自己完全是高级定制的门外汉——身边这些诗阁专柜的客人，几乎全都是熟客。高级定制完全不是在店中挑中一件成品，店员帮你现场收收腰线、改改袖口那么简单。从开始量身到最后成品出炉，都需要自己参与到设计的全过程，需要和设计师全程有良好的沟通。    “高级定制是一个庄重而有趣的过程，对于消费者来说，享受设计和制作的全过程最重要。”ErmenegildoZegna杭州店的导购这样说。事实上，在这个素有“中国最昂贵裁缝间”之称的Zegna专卖店内，你可以享受到的量身定做完全有别于传统的“量身、画样、剪小样、试穿、完成”过程：只需将合乎自己身材的样衣试穿，然后标出需要修改的细节，再挑选出喜欢的款式，包括开衩方式、纽扣数量、领口高低和口袋数量等，你所选中的款式便会第一时间空运到瑞士工厂加工。6个星期内，你就能收到成品。这样的定制服务换来的价格大约为定制一件衬衫3000元、定制一套西装2.7万元起，比普通成衣的售价高出20％甚至更多。    顶级男装品牌Canali的定制服务注重的细节也非常多。在一年两度的定制会上，经验丰富的意大利顶级裁缝大师会在一旁根据客人的描述给出专业建议。在裁剪前，裁缝还会严格按照客人的要求，对客人的身形进行精确的细节测量，包括对肩线的要求以及“喜欢抽雪茄，左腕戴手表，不喜欢系扣子”等细节，也都会考虑在内。    “高级定制有着最严谨的流程，由一对一的专属设计到六次试装的量身剪裁，寸尺寸金的豪华面料与百分之九十的纯手工制作，一件真正称得上高级定制的礼服，是时间与心血、才华与工艺共同铸就而成的。”玫瑰坊服装公司董事长兼首席设计师郭培对此感触良多。    法国著名时装大师伊夫·圣罗兰曾经这样评价成衣：“你永远也不知道橱窗里挂的那件外套，在你伸出胳膊的时候是否与你的肘部契合。”而在高级定制中，金字塔尖的消费人群找到了更高品质的生活：专属于自己的最为妥帖的衣装，以及向人们展示的非同一般的身份。网络串货：新经济环境下服装营销之争    【第四区女装女性频道】随着互联网的发展，网购风潮也不断兴起，足不出户的购物方式让越来越多的消费者体验到了网络的信息便捷以及无障碍的沟通，但是随之而来的网络串货成为新的关注焦点。    网络串货的原因    网络串货现象不仅在服装行业，在各行各业都会有串货现象。利用网络的手段使得串货变得更快速、跨地域，伴随着串货现象的发生，我们要思考的是网销到底适合什么样的企业。网络串货最终的受益者只能是大经销商，对于品牌企业来说，网络低价格销售产品，对品牌的反面效应是立竿见影的，市场价格不统一，甚至出现假货，对品牌未来的成长以及维护，反面影响是巨大的，也是不可估量的，笔者建议企业一旦出现规模化的网络串货，一定要谨慎处理，避免品牌出现不可预估的危机。    笔者认为，国内服饰企业大多数都是通过加盟或省代方式操作，如果品牌和一级代理商、二级经销商建立一种信任和约制机制（加盟商都有保证金），只要在网络上看到产品出现不同价格，或不应该在网络上出现，就要追究当地经销商的责任甚至可以处罚保证金的方式，以此起到监督和控管的作用。如何避免网络串货的产生，笔者有三点建议：    第一，尽可能取缔省级代理商，以直营店铺为主要渠道。    第二，统一市场零售价格，网店和实体店铺统一价格。    第三，即使是通过网络销售，需要促销或折扣都必须向总部申请并规范，不能随意进行。    我们可以看到ONLY、优衣库、李宁等品牌都在网上开始销售，但他们在网上销售的基本都是库存商品，或者是过季商品，即便是销售当季新品，实体店铺也一定有与之相对应的促销活动。网店和实体店铺有几个关键点需要注意。    1、过季商品。经过45天的销售期，可以通过网络店铺折价销售，这样可以处理各级经销商的库存商品。    2、网络价格和实体店铺价格一致。麦考林就是一个很好的例子。特别要说的是像H&M、ZARA这种便利商品不会做网购。因为他们的网络比较密集，单店面积大，售卖的属于流行便利商品，在他们的网站上，点击商品会告诉你去哪里购买，H&M、ZARA这样的品牌思想和信息化建设是非常标准、系统化的，因此网店不是适用于所有企业。在大范畴中可以分为两类，一是不适合单品利润高、受众覆盖率高的，比如LV、GUCCI；二是单品价格低，店铺分布广的，比如美邦、ZARA，他们货品的基本倍率在3-7个，而且网点多，立体化程度高，即使出现网销，价格差距不大。     3、店铺货品和网上货品同属一个品牌，但是货品款式不同。凡是涉及到加盟商运营体系的传统企业，做网购都会有一定程度上的问题，只有一种方式，就是你的加盟商加盟实体店铺后，也负责同一地区网店推广，只要这个城市订购的所有商品，都由该加盟商作为仓储和配送，除了实体店铺的销售利润，网购的利润也归加盟商所有，这样加盟商就有义务承担起网店的责任。    目前很多品牌的网店根本就无法生存，网店无法赚取利润，中国服装品牌做网购是种潮流，很多企业只是赶这个潮流，没有做大力的推广和宣传，无法处理好网店和直营实体店铺、加盟店铺、省代店铺的关系，生存空间小。现在也陆续有品牌通过淘宝等专业平台进行销售，建立网络专卖店的方式，但是也存在与淘宝的利益分成方面的问题。    国外有标准的网络销售系统，销售的商品用什么角度拍、相机标准、像素大小、分几个面拍，国外的网络销售都有相关的规范，避免物品的虚假性，国内很多产品图片都是互相转载。国外有专门针对时尚领域做电子商务品牌的团队，他的硬软件和框架搭配的合理性，比国内强很多，这点值得国内企业学习。国外普遍看到的很多网站，相当于网络的集成店，里面有很多品牌，可以根据设计师、男女装、上下装等搜索，但是品牌种类很多，像Net-a-porter。    1、无论品牌是实体店铺还是网店，在新品上市和库存货品务必要统一价格，所有的价格变动都要申请。    2、传统品牌如需进行网络销售，有以下几种：1、线上线下价格统一；2、网上的货品与实体店铺货品不是一类，网上的有折扣；3、将地区代理商的利润和该地区的网络销售利润进行捆绑。    3、企业要建立相关的品牌管理部门，所有的产品都要有条形码、根据网上的搜索和实体购买来追究由条形码隶属低于的省代或加盟商的责任，同时也兼做网络打假和品牌维护的责任。    不管是实体店还是网店，都是渠道的问题。一定要记住，离消费者越近，利益最大，同时难度最高。最后笔者要再提出，最好的广告是终端，如何利用渠道平台和魅力去实现网络无法实现的功能，利用渠道更好的做我们终端的商业行销，表现品牌灵魂，通过实体店铺的形象、产品、陈列、货品、推广、活动，来整体体现品牌的文化和价值。欧美服装奢侈品萎缩：为何狂欢在中国        【第四区女装女性频道】2009年10月7日，巴黎时装周落下帷幕，ChristianLacroix宣布破产，巴黎一边痛定思痛，一边前所未有地关注亚洲市场。    爱马仕把绿茵地划分为A–L区，其中日本、韩国、新加坡和中国的记者占据了K区和L区，显而易见，这是两个看秀角度最好的区;CHANEL的秀场虽然是圆形T台，但最佳位置仍然只有一个，今年这个位置上大大地标注着“CHINA”。这里能第一个正面看到模特出场，也能够看清KarlLagerfeld谢幕;当然，中国的明星同样大出风头。张曼玉是AlberElbaz的心头爱，汤唯是DIOR的第一排嘉宾。中国模特成了香饽饽，刘雯成了所有大秀的宠爱，而秦舒培已经被多家海外媒体认为是当仁不让的下一张中国脸。    在2009年的后金融危机年代，中国，显然是世界顶级奢侈品牌所钟爱的神奇东方，根据麦肯锡近日发布的报告显示，超过一半的中国消费者，并没有因经济不景气而减少对奢侈品的购买。金融危机使欧美日奢侈品牌需求普遍萎缩时，中国奢侈品市场却依然向好。目前，中国奢侈品消费已占全球市场的25％，首次超过美国成为世界第二大奢侈品消费国。2004年，中国奢侈品消费总额(安永会计师事务所统计)仅为20亿美元;而至2009年11月，这个数字(据全球战略咨询公司贝恩统计)变成96亿美元。而普华永道则更加乐观，他们预测，到2015年，中国将会成为全球奢侈品的最大买家。    新富人群不仅令中国国内市场成为奢侈品牌的避难所，随着中国旅游业的快速发展，怀揣现金的中国人在国外的购买力也让品牌专卖店的店员们笑得合不拢嘴。在英国，2009年10月中国消费者在BondStreet、OxfordStreet以及RegentStreet三条商业街上的消费相比9月份升高127％，同比2008年增加21％。中国消费者对于Primark此类普通百货商店基本绕道而行，直奔PRADA、GUCCI专卖店。以至于许多顶级商店都在招募能够讲普通话的销售员。在法国，当你走进香榭丽舍大街的时候，老板会亲切地问：“你是中国人吗?”当中国内地的旅游团在巴黎的奢侈品商店已经可以享受最高级别的“关门服务”的时候，也让日本人生气。最近法国旅游局提供的数据表明，每个中国内地游客到法国的消费额在3000美元左右，而一般的欧美游客到法国的消费额仅仅是1000多美元!    当山本耀司宣布破产，当范思哲败走日本，当原定于明年开幕的LV东京银座旗舰店搁浅……奢侈品牌不仅在欧洲，包括日本在内的所有以往的奢侈品大国都正面临奢侈品消费低迷的尴尬，唯有在中国市场异军突起。     从事奢侈品经济研究的国内第一位“奢侈品经济学家”欧阳坤总结出了一个“奢侈品牌GDP增长规律”––“奢侈品牌的消费增长与GDP呈正比例发展，并且至少是GDP增长的两倍。”根据这一规律，也就是说，中国奢侈品牌的市场增长这几年都在20％左右。这在全球目前是最高的。最近30年来，中国的经济起飞让“经济爆炸”、“财富爆炸”、“金融爆炸”等井喷行情接踵而来，人们以前所未有的方式和速度获得财富;另一方面，拥有财富的方式和速度又决定着人们消费的方式和速度。可以说，是奢侈品诱惑了中国，使中国人知道什么才是消费的深度体验;也可以说，是中国诱惑了奢侈品，因为中国的开拓市场是巨大的。    面对这样一块“最后的乐土”，全球著名奢侈品牌必定要“闻风而动”。据统计，世界公认的顶级奢侈品牌中已有超过八成进驻中国，零售市场咨询公司HusbandRetailConsulting的数据显示，截至2009年底，近300家顶级店铺在北京开业。而上海2010年世博会开幕前，至少还有十个顶级奢侈品牌将在淮海路开张旗舰店。哪怕奢侈品销售在欧洲各国一片惨淡，至少在中国还有一场盛大的Party等着他们盛装出席……    2009年6月，GUCCI在中国的第28家店面––1600平方米的新旗舰店开幕于上海金鹰国际购物广场。与之隔街的是位于恒隆广场的PRADA专卖店，占据了临街两层的位置。江诗丹顿在淮海中路的公馆内为顶尖客人打造会所，每年举行为数不多的VIP活动，包括酒会与鉴赏活动，仅邀请20多人参加。顶级珠宝品牌卡地亚自2009年4月起，短短3个月在武汉、太原和宁波增设3家精品店，年底更是在华南地区的香港、澳门、深圳连开三店，大手笔背后，是对中国奢侈品市场的充足信心。2009年10月，浪琴表“新月”系列在北京举行了盛大的全球首发仪式，这也是浪琴表首次在除瑞士以外的地区举行新款的全球首发。12月18日，法国奢侈品牌LV于上海恒隆广场旗舰店正式揭幕全球首家位于专卖店之中的手工工作室，定期邀请皮制作具，硬箱制作，腕表制作，鞋履制作，配饰制作等一系列专业领域的资深欧洲工匠来到上海，向客人同时提供个性化订制服务。    而在2009年奢侈品牌最盛大的一次狂欢无疑是年底的CHANEL上海大秀，老佛爷KarlLagerfeld亲临上海，在这场以“巴黎-上海”为主题的秀上，以陆家嘴国际金融中心的摩天大楼为背景，世界顶级奢侈品牌在这一年集体起立，为中国鼓掌。服装信息化幕后谋变：加强综合竞争力   【第四区女装女性频道】对一家以塑造国际品牌形象为目标的企业而言，尤其是传统意义上的制造型企业，信息化已然成为一项硬性的衡量标准。信息化程度的高低，不仅涉及到品牌的受众认可度与业内话语权的分量，甚至成为决定企业成败的关键。     作为国内服装行业的代表，雅戈尔能够从1979年的一个由2万元资产构成，十多名知青起家的乡镇小厂，发展成为当今位列中国企业信息化500强榜单的第30位，国内纺织服装行业第一位，信息化的助力可谓功不可没。从2000年起，雅戈尔凭借十年持续不断的信息化建设，行进在了国内纺织服装行业的前列。同时，十年的投入与积累，也使其走出了一条极具特色的信息化发展之路。    正如在回顾雅戈尔十年信息化建设时，集团总裁李如成先生所言：“服装城、专卖店是硬件、是人的躯体。信息化则是保证硬件或躯体正常运转的软件和大脑，扮演着极其重要的角色。”    谋变：加强综合竞争力    上个世纪90年代以来，雅戈尔服装板块通过创建雅戈尔服装品牌的策略，取得巨大成功，其主导产品衬衫和西服的市场占有率已连续数年居全国同行业首位。但随着中国加入WTO，国际和国内的服装市场都发生了巨大的变化，竞争越来越激烈，发展的压力让雅戈尔不得不求新求变。    2001年，雅戈尔提出了“决战在终端”的战略，在全国设立了162家分公司、投资了十几亿元，开设了400余家自营专卖店、2000多个商业网点，构成了庞大的终端销售网络。为了更好地管理和运行这个网络，雅戈尔与中科院合作，启动并实施“雅戈尔数字化工程”，于是一个为期十年(2001年—2010年)的信息化发展战略由此诞生。    在这项战略中，雅戈尔希望依托先进的计算机技术与管理技术，逐步建立起一个覆盖全国的计算机网络系统。与此同时，规划雅戈尔集团总体应用需求，优化业务流程，规范管理环节，建立沟通雅戈尔集团上下、内外联系的集物流、信息流、资金流于一体的供应链管理系统，最终提高雅戈尔集团的管理水平和企业形象，增强企业经济效益及国内外市场的综合竞争能力。    在具体战术上，雅戈尔的信息化体系走的是设计总体框架，即贯彻和执行将单一系统单元外包给IT厂商的思路，被中国科学院研究生院管理学院教授、博士生导师韩永生称之为“组合式信息化之路”。    历经十年建设后，雅戈尔信息化已经具备了以采购、生产、配送、零售于一身的集成信息系统，以纺织面料生产ERP、OA为代表的管理系统，以及以263企业邮箱为代表的通信系统，已然成为了业内的典范。    从2001年开始，雅戈尔根据自身的特点和发展阶段，在一个大的战略前提下，循序渐进，因势而动，并根据实际运行需求，添加或补充了一些重要的信息系统。分别成功实施了CAD系统、成衣生产ERP系统、物流配送DRP系统、零售POS系统、面料ERP系统、量身定制系统以及自建邮箱系统等。将信息化十年战略稳步推进。     “在所有的信息系统中，最基础应用是自建邮箱。”雅戈尔集团信息中心应经理表示，“我们认为，通信信息是企业信息化的生命线，所以格外看重。与其他系统选用外包不同，邮箱这块最初我们选择自建，并投入了大量的资金与人力。”服装三剑客：做品牌战略至关重要(图)    【第四区女装女性频道】有人说做企业战略很重要，也有人说执行力是企业的生命，老板经常到处去学战略、学执行，可是至今很少见到服装业出现依靠战略营销或者优秀执行力赢得市场的品牌，这里究竟出现了什么问题？本期三剑客通过实战案例，结合战略营销的特点，解析企业应该如何做品牌。    对话嘉宾：宝雯国际企业顾问公司首席执行官：吴钢    知名服装企业副总经理：谈致强    苏州大学服装专业博士研究生：孙菊剑    战略缺失的缘由    孙菊剑：今天我们还是接着上期的战略话题来谈吧。大家也都清楚地知道，企业需要有总目标，然后根据这个目标制定企业的战略，把企业的目标分解到每个具体的阶段、每个具体的指标、每个具体的职能部门，然后才进入执行阶段。现在我们的服装企业最大的问题往往是企业总的战略目标就已经缺失，更谈不上细化分解到每个职能部门了。那么，在这样的情况下，企业的执行究竟会是一个怎样的局面呢？    谈致强：我认为主要的问题在于，企业多数只看重产品的设计，再者就是市场的拓展和终端的销售，而忽视了很多更加关键的前置问题。这自然导致了品牌在实际操作中遇到了很多困难，这可能是我们今天要讲的主要话题。    孙菊剑：嗯，那两位能不能先讲讲，他们忽视了哪些最不应该忽视的问题。    吴钢：我最近在中小企业做调研，从这些企业的情况来看，目标不清晰、战略模糊导致企业目标无法解析，从而引发一系列的经营管理问题。然后老板又缺少系统运营思维和解决策略，这应该是比较突出的问题。    谈致强：我这次到杭州看了很多品牌企业，感受也很多，最大的问题是品牌的整体运营能力不足。     一是重视产品但对产品的企划做得不够细；二是对数据的研究、分析不够，甚至根本就没有数据；三是品牌定位问题，定位既不专业也不清晰；四是品牌运营的每个环节衔接不够，有脱节的现象；五是忽视执行中的细节问题，没有细节的考虑和细节的检视；六是渠道的维护问题，很多企业为了销售而迁就代理商，渠道维护能力很弱，自主开发市场能力更弱；七是人才的问题，企业总说招人难，一说要加强运营就说没有人；八就是企业管理的问题了，流程模糊，事无巨细都由老板拍板是最突出的。    孙菊剑：嗯，我看这些问题的根源应该还是出在老板身上。    谈致强：我不是全部认同孙老师的观点。中国的服装企业很多是从批发和加工的模式转型过来的，对品牌的认识也就是这十年的事，不能一下子要求太高啊，所以不能把这些事都怪在老板的身上。大家想想就知道了，就算现在很多的职业经理人，又有多少全面了解服装品牌的知识呢？那我们又怎么能要求老板是全才呢？    吴钢：是的，整个服装行业缺少全面人才和专才也是不争的事实。往往零售出身的，就只懂零售；拓展出身的，就只懂拓展；最明显的，例如懂得市场的设计师仍是凤毛麟角。    孙菊剑：我想结合战略营销的特点，举两个实际的例子来谈谈企业应该如何做品牌。    第一个例子关于战略营销的导向，战略营销首先要求企业的战略导向应当实现从“生产为导向”到“以消费者为导向”的转变。我认为这个观念的转变恰恰是目前国内大量有志于从事外销加工型服装企业转向内销的最大障碍。长期被动接单的生产模式，已经使很多服装企业养成了一种生产为导向的思维模式，这种思维方式一旦进入内销市场，就会处处碰壁。    案例一：“工厂”思维模式    有一家服装生产型企业，在做了20年的生产加工之后，看着当初和自己一同创业的兄弟做品牌做得春风得意，而自己的工厂越做越没利润，于是也决定要做自己的品牌。由于这个企业一直以来从事裤装的生产加工，因此自然而然地选择了裤装作为自己的主要经营品种。刚开始所使用的一系列策略看起来一切正常：请一个广告策划公司给自己的品牌起了一个洋气的名字，做了一个与众不同的定位——“商务牛仔”，邀请国内某二线男影星做代言人，拍摄广告画册和广告片，产品发布的同时开招商会招省代理商，省代理商再去招各地的加盟商。     一切似乎都是按部就班地进行，让人觉得这似乎即将成为一个成功的转型案例，然而事情很快就变得越来越坏了。首先，公司由于缺乏足够的运作经验，加盟商的货架模特迟迟无法到位。紧接着，原本产品发布会上搭配齐全的货品发到代理商手里的时候，只剩下了牛仔裤，产品发布会上那些漂亮的上装全部消失了。原来，公司在组织发布会时的搭配服装都是临时从各个品牌的店里买来的。再后来，品牌的后续产品更新迟迟不见，原本的“商务牛仔”定位也很快走样了，产品中开始加入“市场上好销的西裤、休闲裤”，产品定位变得越来越模糊，先是牛仔的概念没了，再后来连商务的概念也没了。由于缺乏明确的品牌定位，销售也很快落入低谷。    从我所接触和了解到的情况来看，目前存在两种普遍的思维方式。一种是典型的“工厂和产品”的思维模式，这种思维模式会坚持认为产品才是硬道理，我生产的产品质量过硬，所用的材料货真价实，而销售价格不比同类竞争对手贵，那么我一定就具备竞争优势。至于品牌和形象，只需要花点钱，象征性地做做就好了。这种思维方式的企业不在少数。    在案例一中还有一些小事，可以给这类生产型企业是怎么运营品牌的做个注脚。当面临销售困难，这家企业首先不是检讨运营的问题，还是习惯性地想到怎么去降低成本，又回到了多年的成本竞争思维上，以为销售不好就是价格的问题。于是，公司通过承包监狱工厂，确实降低了一部分加工成本，可是，在销售已经出问题的情况下，1000多个工人依然每天源源不断地生产着，其结果就可想而知了。    我也曾经私下里和这个企业负责营销的副总沟通过，请教他们品牌名字的含义，这位营销老总竟然都不知道品牌有什么含义。    谈致强：哈哈，我现在的企业也遇到同样的问题。    吴钢：依靠价格竞争已经成为一种思维习惯了，服装企业老板无论是思维模式还是经营管理模式都需要一个转变的过程。    从孙老师讲的第一个例子来说，这种现象具有普遍意义，甚至可以说是生产型企业转品牌的通病。这些企业一上来就没有搞懂品牌的战略、定位、营销以及品牌运营和生产经营之间的本质区别，只会延续着价格竞争思维。我有时最怕听转型中的老板讲品牌要“洋气”一点，甚至什么都以“洋气”为标准，一听就晕了。“洋气”是什么啊？“洋气”怎么衡量？根本就没有弄明白品牌不是商标，品牌是要运营的、营销的，是要管理维护的。    谈致强：从孙老师的第一个案例中可以看到很多问题。    首先，生产企业在转型过程中，准备的时间不够，过于匆忙，没有认真对市场、对企业员工、对品牌运营能力和企业资源进行科学的分析、调研。其次，没有严谨的商品企划，定位不清晰。再者，没有进行品牌的战略规划、市场布局策划以及销售模式、销售策略的设计。说白了，匆匆忙忙、随随便便地就做了，出现问题是很正常的。    孙老师，我们再讲讲第二个案例吧。    案例二：“机会型”思维模式     一家一直做户外运动风格的针织服装出口加工的企业，由于产品加工难度高、附加值也较高，日子还过得去。但企业老板出于长远发展的考虑以及在当地政府的鼓励下，最近果断地进入了内销市场，打造自己的品牌。老板本人通过考察和了解市场发现，目前女装市场发展空间很大，感觉某女装品牌的销售情况不错，于是决定全面模仿。    可是，老板考虑到前期直接按照品牌运作风险较大，出于降低风险以及试探市场的考虑，决定先采取批发的方式试水内销市场。于是，在设计制作了首批服装后，就找了几个档口批发商来代销自己的品牌服装。出于降低人力成本的考虑，公司只聘请了一位服装设计专业应届毕业生。产品设计一方面来自深圳的一个设计工作室提供的一些款式，一方面自己也设计了一些款式，另外还采购了一些现成的样衣，就这样拼凑出一盘夏季货品来。由于整盘货品缺乏整体的企划，风格非常凌乱，没有办法相互搭配、组合。生产的脱节又导致上货时间比较晚，几乎是在夏装已经上市的情况下，他们的货品才发到批发市场，销售情况自然非常糟糕。    孙菊剑：前面讲的是一种“工厂”思维模式，第二种是“机会型”的思维模式，或者叫“伪市场导向”。具体做法是先打听目前市场上什么类型、什么风格的产品好销，然后就跟着做什么，完全跟着“市场”来。这样的做法表面看起来是市场导向，实际上只能算是一种“机会主义”。事实上，在当前竞争日趋激烈和成熟的市场中，几乎每一大类的产品都有比较固定的市场份额，同时也都面临比较激烈的市场竞争，很难说有哪一大类的产品还存在着很大的市场空缺可以被不断填补。如此机会主义，企业没有自己的主见和核心竞争力，最终只能是“邯郸学步”。    战略营销强调的是围绕企业竞争优势的建立与发挥而进行营销活动。企业必须首先考虑自身具备哪些优势资源和相对劣势，再考虑下一步的战略决策。    案例二中这家企业和多家欧美服装企业有常年的加工合作关系，并且一直以来以户外、街头风格的针织服装为公司的拳头产品，积累了大量这方面的产品设计、加工经验以及经典的款式。同时考虑到目前该企业设计基础匮乏，地处安徽、远离时尚产业中心的供应链等问题，我提出建议：与其跟风市场上自己不擅长的时装，还不如踏踏实实发挥自己的独特优势，就以自己目前的强项产品作为拓展内销市场的主打产品，将产品定位成运动、个性化、街头风格的针织服装系列。这样生产上可以发挥企业的优势，设计上既有足够的资讯又有现成的积累，不需要做大的投入，而且还有一定的市场空间。     最终公司采纳了我的建议，将之前所做的产品定位完全推倒重来。但是目前仍然存在一个很大的问题——企业家本人依然存在习惯性的工厂经营观念，始终不愿意在产品研发和市场营销上做大的投入。尽管上个夏季由于营销战略的失误已经积压了数十万元的货品，公司却宁可花费数百万资金去扩大厂房，也不愿意花费10万、8万的资金去建立会做品牌营运的营销队伍。    吴钢：这个案例也是典型案例。一些企业看到别人做品牌很眼红，就自己跳进了内销市场中，可是跳进来了又不愿意做营销投入，你说这是不是很让人郁闷。这切实地反映了他们骨子里就没有“营销也是生产力”的意识。    孙菊剑：吴总的这句话很精辟：营销也是生产力。生产型企业的老板对于有形资产的投入都舍得，因为这些资产看得见摸得着，但是对于无形资产的投入（例如品牌建设、人力资源）非常吝啬，就因为这些东西看不见摸不着，总是让他们心里不踏实，这是观念的问题。    谈致强：上述两个案例和大环境以及服装企业的本质有很大的关系。首先，加工型企业的利润很低，而企业本身是要追求利润的，生产成本的不断上升对原本就很薄的利润形成巨大的压力。其次，我国很多服装企业在发展初期都是传统的家族式企业，可以讲是从作坊式的模式走出来的。再有就是，中国市场前几年发展速度很快，供大于求，服装的技术含量不高，门槛很低，上手又快，难免容易形成急功近利的思维习惯。    品牌建设实际上是这几年才有的事，大家对品牌的认识不够，国内整体对品牌建设的理论知识也不够，所以，出现这样一些现象可以说是难以避免的。比如大家可以看到，现在的中国服装院校主要都在培训设计师和工艺师，而对品牌的运营、品牌的营销等方面的人才培养缺乏，更没有比较系统的理论形成。    最后我要说的是，中国市场的份额大、消费力强、机会多，同时竞争也正在加剧，我们前面的路还很长。    很多品牌企业存在的最大问题是品牌的整体运营能力不足。一是重视产品但对产品的企划做得不够细；二是对数据的研究、分析不够；三是品牌定位既不专业也不清晰；四是品牌运营的每个环节衔接不够；五是执行中没有考虑细节和检视细节；六是渠道维护能力很弱，自主开发市场能力更弱；七是人才的问题；八就是企业管理流程模糊。——谈致强    战略营销首先要求企业的战略导向应当实现从“生产为导向”到“消费者为导向”的转变。我认为这个观念的转变恰恰是目前国内大量有志于从事外销加工型服装企业转向内销的最大障碍。长期被动接单的生产模式，已经使很多服装企业养成了一种生产为导向的思维模式，这种思维方式一旦进入内销市场，就会处处碰壁。——孙菊剑    有些企业一上来就没有搞懂品牌的战略、定位、营销以及品牌运营和生产经营之间的本质区别，只会延续着价格竞争思维。我有时最怕听转型中的老板讲品牌要“洋气”一点，甚至什么都以“洋气”为标准，一听就晕了。“洋气”是什么啊？“洋气”怎么衡量？根本就没有弄明白品牌不是商标，品牌是要运营的、营销的，是要管理维护的。——吴钢 王牌店长等你做系列八：促销篇(图)    【第四区女装女性频道】调查显示，大约60%的消费者会因为店内的一些促销、广告、陈列而影响到他的购物决定，而这些消费者在事前是没有任何决定要去购买的，由此可见，促销对于店铺来说是非常重要的。    促销不只是花钱打广告、制作直邮DM、海报等，而是为了达到吸引顾客的注意及消费，提高销售业绩、活跃店内销售气氛、激励士气、提高形象、开拓市场、稳定顾客的目的。    店铺促销的主要方式有广告、人员推销、营业推广、宣传报道等。促销策略就是对这几种方式的选择、组合和应用。    媒体广告促销    媒体广告促销是最常见的促销手段，广告能迅速而广泛地向消费者提供产品信息，主要广告媒体有广播、电视、互联网、报纸、杂志及其他醒目的有形物体等。但媒体广告的缺点是费用庞大。    营业推广促销    营业推广促销是指运用各种短期诱因鼓励购买以促进产品销售的一种方式。其最大特点是效用明显。在推销新品或为了与竞争对手进行直接竞争时，营业推广的作用非常明显。营业推广的工具有样品、优惠券、现金折扣、赠奖（或礼物）、竞赛（抽奖、游戏）、惠顾回报、免费试用、产品保证、现场陈列和示范表演等多种形式。    公共关系促销    公共关系促销是指为了获得人们的信赖，树立企业或产品形象，或者帮助实施销售，用非付款的方式通过各种公共宣传工具所进行的活动，包括一切对企业或产品形象有利的公共宣传。如召开各种会议、提供各种优惠服务、开展公益性的社会（赞助）活动、展销、展览会等等。    人员推销     人员推销是指营业员亲自向目标客户对产品进行介绍、推广、宣传与销售，是与消费者面对面的口头洽谈交易的一种促销方式。人员推销促使推销人员与顾客的关系可以从单纯的买卖关系向友谊与感情方面发展，建立一种长期的合作关系，这是其他促销方式所不能及的。    以上四种促销方式各有缺点，为达到传播信息、影响消费者态度和行业的最佳效果，店铺可以选择几种促销方式的有机结合，并结合促销目的、顾客特性、产品特性、当地市场特性、产品所处的生命周期阶段等来综合考虑。    根据促销目的不同，促销计划有下列不同的种类：一般而言，店铺为营造热烈的销售气氛，应以年度为计划基准，规划年度促销计划与季度促销计划，可将以下列为重点：    店铺每年推出不同主题的营销策略，可以建立顾客对店铺形象的认可，因此年度促销计划结合营销策略，可以增加顾客对店铺好感，同时也使得资源运用更为集中。    几乎任何行业都有季节变化，不同季节的业绩会有不同的变化。促销活动的规划必须考虑淡旺季的影响，淡季的促销活动主要以形象促销活动为主，除了会延缓业绩下降外，还能增加店铺的认知度，旺季的促销活动主要以形象类促销活动为主，除了会延缓业绩下降外，还能增加店铺的认知度，旺季的促销活动因竞争较为激烈，通常以业绩的完成为主要目标。    节日包括法定假日与非法定假日，法定假日如春节、中秋节、国庆节等，非法定假日如情人节、母亲节、圣诞节等，另外，中国传统习俗节日也不能忽视，如元宵节、中秋节等，非法定假日如情人节、母亲节等。这些节日在消费行为上有不同的特征，因此，结合节日的特性与商品搭配，甚至开发出与节日联想的商品与促销话题，都可在年度营销计划里规划。    主题式促销计划是指特定目的或专案性促销计划，最常使用在专卖店开幕、周年度、社会特定事件以及商圈活动中。    通常店铺开幕期间都会举办促销活动，以吸引顾客，刺激其购买欲望。店铺经营有赖顾客的资料，所以可以利用开幕促销留下顾客资料，作为未来顾客维护的基础。    店铺周年庆典的促销活动，虽然年年都有，但若创意新疑，仍然可以走出刻板的模式，创造出新鲜感的话题。    店铺除了售卖商品外，对于社会上发生的重大事件，需时时保持敏感，遇某一事件发生时，也可以举办促销活动，既表示企业关心社会，也可以刺激购买以提高业绩。     销售业绩是店铺维持利润的最主要来源。营业人员每日的工作就是要确保业绩的完成，因此，以月为单位，以周为单位或以日为单位，都应设立预警点，若发现到达预警点立即以促销活动来弥补业绩缺口，为了能有效而准确地达到目的，应建立“促销主题店”以备随时之需。    至于预警点的设立标准，则因各行业及店铺的特性而有所不同，一般以过去正常业绩为参考值，如某店铺在当日下午6点累积业绩通常为该日业绩的60%，建立预警点的参考值，对业绩的完成有相当大的帮助。    能否达到促销的目的，就需要通过检查来确保促销活动实施的品质，以便为顾客提供最好的服务，收到促销效果。促销效果评估主要包括以下三个方面：    1.促销主题配合度    促销主题是针对整个促销活动的内容；    促销内容、方式、口号是否富有新意、吸引人，是否简单明确；    促销主题是否抓住了顾客的需求和市场的卖点。    2.创意与目标销售额之间的差距    无论是组织何种形式的促销活动，是刊登邮报广告还是给顾客发送DM等等，都是在某种假设的前提下展开的。那么，这些促销活动是否收到了预期的效果呢？如果这次活动所设定的中心目标是招揽初试顾客，且事后的顾客信卢显示C顾客的来店人数明显增多。那么，所得出的结论就是活动是成功的。    促销创意与目标销售额是否达成主要可以从以下几方面衡量：促销创意是否偏离预期目标销售额；创意是否符合活动的主题和整个内容；创意是否有创造力、想象力和吸引力。    3.促销商品选择的正确与否主要看    促销商品能否反映店铺的经营特色；是否选择了消费者真正需要的商品；能否给消费者增加实际利益，能否帮助店铺或供应商处理积压商品；促销商品的销售额与毛利额是否与预期目标一致。浅析内衣加盟商品十一大营销新妙法   【第四区女装女性频道】 内衣加盟连锁商品营销的成败不但与该商品的性能、质量、价格有关，与有店铺的销售策略、销售方式等有着密切关系。现代的营销实践表明：现代社会商品的相似之处远多于不同之处，店铺的“硬件”设施大同小异，顾客确定购买哪种商品、在哪家商店购买，既取决于商品的品牌、性能、质量和价格，也取决于店铺的服务质量以及商品、店铺在顾客心目中的综合满意程度。    因此，质量和价格都很不错的商品，若内衣代理加盟销售策略不当，照样不被消费者所接纳;店铺的服务质量、销售策略都无可非议，如果商品的质量、性能、价格等方面不如人意，同样也不会得到消费者的认同。    经营的商品在价廉物美的情况下，起绝对作用的将是店铺的销售策略。以下内衣加盟销售策略值得大家借鉴：    1.高价促销法    一般情况下，商品的价格应该就低不就高，但这个世界上常有一些事情会同人意料。    美国亚利桑那州曾发生过一件有趣的事情。一家珠宝店采购到一批漂亮绿宝石，由于数量太大，老板担心短时间内卖不出去，影响资金周转，便决定只救微利，以低价出售。    老板本以为价谦物美的绿宝石很快就会被抢购一空，结果却事与愿违，销售情况十分不妙。此时老板急着到外地去谈生意，临行时下令，若销售仍然起色，就以2/1的价格卖掉。    过几天老板回来，发现绿宝石已被抢购一空，再查价格，不禁喜出望外。原来，店员们把老板留下的指令误认为是按1至2倍的价格卖掉。他们都没有想到，价格提高后，购买者反而越来越多，本以为会积压的绿宝石却成了抢手货。    这个例子表明：薄利多销未必一费正确，有时间高价策略反而会促进销售。因为有些消费者习惯把价格同商品的品质联系起来思考，认为“一分钱一分货”，价格越低的商品其品质一定不怎么样，而高价商品之所以价格高，一定有其内在的原因。    就是常有这种复杂的因素在里面，所以有的消费者在购买商品时就高不就低，常常有一种通过购买高价商品来显示自己的社会地位的心理。    高价销售法适用于经营高档商品的店铺以及提供时髦服务的娱乐行业。    这种销售方法适用于以老客户为主的商店。为了巩固老客户、争取新客户，就要长期保持自己的服务形象，不能因为现在生意好就怠慢顾客，也不能因为某种商品供不应求就降低进货等级，以图短期效益的增加。     我们常会看到这种情况：有的店铺因某种商品积压变质而遭到损失，老板便将损失转嫁给消费者。这种坑害消费者的做法只能使自己在消费者心目中失去信誉，失去老顾客，更争取不到新顾客。    加工销售法就是对某些滞销商品按顾客的要求进行改造或深加工，然后再投放市场。    比如有些大量采购的商品，由于顾客无法接受大包装的商品数量，因而形成滞销，这时如果你将大包装商品拆散成小包装，就有可能使积压品变成畅销货。    商品有时候会有地域特征，在一个地方销售不出去的商品，换一个地方就会畅销;在一个地方畅销的商品，换一个地方就成了无人顺津的“死货”。    造成这一现象的原因是因为每一个地方都有可能具有不同的消费习惯或消费档次，比如在低收入口集中的地方卖高档次商品，超过了顾客的消费能力，因此滞销的可能性就相当大。反之，结果也大同小异。    网点销售法在国外称为“三角销售法”。做法是如果某种商品有三个商店销售，那么，就要求三家要呈三角形布局。这样一来既有助于三家店铺形成良性竞争的格局，也能使消费者不致漏网，最大限度地发挥市场潜力。    这一方法是生产厂家“出血”，女性内衣加盟赞助商店举办有影响的文化，教育、体育等竞赛、比赛活动，扩大商店和商品的知名度，以利商店销售商品。    这一办法的核心是培育消费者的消费需求，通过举办培训班、讲座、现场咨询、技术辅导等方式让顾客了解商品的使用，解除消费者的后顾之忧，从而促使消费者购买商品。    比如花店举办“插花艺术培训班”，美容美发店举办“美容知识讲座”，化妆品商店在卖出商品后为顾客免费做美容护理等方式都能够有效地提高商品的销售或增加店铺的营业收。    示范销售法就是厂家或内衣品牌加盟店铺的工作人员现场示范某种商品的使用方法或演示商品所能达到的效果，以求吸引顾客的注意力，激发他们的购买欲望。    比如国外有家生产胶水的厂家，在报纸上打出广告说某商场门口贴着一块价值2000美元的金币，谁能揭下就归谁所有。结果第二天人潮如流，人们纷纷尝试却无人能够如愿。厂家趁机宣传这块金币是用某某牌胶水粘贴的。人们亲眼看见其效果显著，于是纷纷购买。     前面已将这类方法讲得很详细，在此不再赘述。    这是一种比较储蓄的销售方法，看上去不是在推销商品，但实际上仍以销售商品为目的。比如有些推销儿童智力玩具的商店，专门设置一个场所让儿童们免费玩玩具，并有专人辅导。一旦孩子们对智力玩具有了兴趣，父母多半会花钱购买。    这种方法是将畅销商品搭配滞销商品组合销售。不过这种方法可能引起顾客反感，使用时一定要谨慎。    组合销售法就是将类型相近、使用起来具有配合作用的组合在一起销售，以图一次卖出多件商品。    这种销售方法对顾客也很方便，比如卖浴具等卫生设备的商店，如果把适合的浴缸、抽水马桶、盥洗用具组合在一起，顾客们选购起来就会很方便。因为一般家庭在购买这此东西时，都以成套购买为主。    当然，你在经营时也应该具有灵活性。组合购买当然好，零散购买也欢迎。不要只想做“组合”式生意，把自己的思路限死。    这是一种和顾客面对面交锋时需要用到的方法。因为有些顾客争强好胜，在他犹豫不决时，你只要对其稍作刺激，他就会因为“面子”或“炫耀”等心理因素而购买某些高价或并不一定需要的商品。    营销技巧还有很多，可以说不胜枚举，只要您了解了各种顾客的心态，因人而异、因势利异，说不定还能发明出一些更多更发的方法。上市服装企业：探索既要高端也要出名   【第四区女装女性频道】最近，从事高级西服生产的大杨创世因为其高端客户巴菲特的赞誉而名声大震，股票价格也从9月初的“9元挡”已经上升到19元左右，涨幅超过100%，远远跑赢同期大盘，不断刷新着上市以来股价“新高”的记录。    尽管国内一些知名纺织服装企业开拓高端领域的经历并不顺畅，但七匹狼、美邦服饰、山东如意、江苏阳光等中国上市纺企都在品牌基础稳固之后，纷纷借由资本市场的优势，不断探索如何进入高端领地。其中，与时尚高端距离更近的服装品牌表现尤为明显。     既要高端也要出名    “提及高端服装品牌，条件反射般地想到的品牌是法涵诗。”某男装品牌运营中心负责人陈士信说。    1998年，国内服装行业领先者杉杉高调推出此高端品牌，并倾力打造。通过多方运作，法涵诗被誉为“第一个中国设计品牌”、“中国高级成衣的代表品牌”，该品牌设计师亦成为“国际权威时尚媒体报道的首位中国设计师”，法涵诗一时风光无限。    2003年11月，杉杉公司发布公告，上海法涵诗服装有限公司原注册资本1000万元，公司直接和间接持有100%股权，此次将100%股权转让给自然人陈兴国，法涵诗之于杉杉经营的角度而言并不成功。    知名服装公司推出高端品牌的时候，陈士信发现一个奇怪的现象——“更不出名，更高端”。“以杉杉为例，"杉杉"如此出名只是中端定位，而几乎没有名气的"法涵诗"却是高端品牌。”    业内不断提及目前仍然处于纺织服装供应链低端的我国纺织服装产业必需经历由产业链低端向高端发展的过程，处于产业链高端的标志是品牌,而强占高端市场被视为提升品牌价值的关键。    有调查数据显示，在西单商场、翠微大厦、双安商场等17家商场男装的品牌构成中，国外品牌专柜有173个，占到总数的73%，为国内品牌数量的两倍多。未受到充分认可的我国男装品牌，在高端市场只能落得凤毛麟角。    我国纺织服装界已经意识到问题的存在，七匹狼联手法国设计师推出高端设计师品牌“SEPTWOLVES”，美邦服饰上市即推出高端品牌Me&City，雅戈尔则提出品牌系列化战略，明确将品牌细分为：YoungorMayor、YoungorCEO、G&Y三个品牌，其中YoungorMayor针对高端客户。    江苏阳光母公司阳光集团表示，未来几年将继续走高端路线，开发高档、高附加值产品。波司登公司也提出要致力于打造属于中国自己的世界品牌，希望通过有计划的市场开拓过程，慢慢地让品牌往高端方向走。    美邦服饰自去年下半年开始在其中高端品牌Me&City推广上投下了“重金”，以直营模式迅速扩张。10月28日美邦服饰公布的2009年三季度业绩报告显示，公司三季度实现营业收入12.57亿元，同比增长3.3%，但归属于上市公司股东的净利润6837.15万元，同比下滑57.62%。美邦服饰将其推出的新品牌Me&City扩张过快造成费用率上升列为财报下滑的原因之一。有券商认为Me&City是否发力将是美邦服饰2010年业绩能否超预期的关键。     “国内知名男装企业运作高端领域很多人在做，过往不太成功的原因可以分为内因和外因。”FDS中国资本董事长兼北大PE投资联盟副理事长刘文献说。    “我们国内消费者比较普遍地认为时尚类的高端品牌中，国际品牌在信息资源、时尚趋势、面辅料工艺上会有领先优势，从商业环境角度看，事实上也是把比较好的位置提供给了国际品牌。从国内纺织服装企业本身来看，改革开放以来都是从制造业发展而来，还有很多企业是家族性企业，对时尚的认识、对商业的把握不够。”    “高端品牌讲血统，尤其是鞋服行业。”陈士信分析，苹果texwood、李维斯、NIKE、BOSS、KAPPA、阿迪达斯、皮尔卡丹、路易威登、古琦、阿玛尼……它们身上有一个共同的特点，出自于美国、德国、意大利、法国等全球文化、经济强势的国度。它们的出身国家在国际上的影响力与知名度，特别是在文化领域的引领力，为它们提供了强大的背书。    “一套完全相同的男装，产地分别来自意大利和中国，售价可以天差地别，随着中国经济地位的崛起，中国文化开始受到全球的关注，特别是北京奥运会的巨大传播力，但是要达到上述国家的文化影响力，还需要很长的一段时间，关于这一点，不是企业能决定的。”    “高端品牌是需要时间和积累的，我们真正做品牌的时间很短，之前很长一段时间在强调工业化、出口。”刘文献说，“我们应该放眼未来，往后10年、20年随着中国经济实力崛起，中国是有可能产生一些高端品牌。”    在刘文献眼里，近日专注于高端男装领域的大杨创世“巴菲特事件”可以解读为：其实巴菲特对大杨创世的认可就是因为它几十年如一日在一个领??做得够专业，这是巴菲特发自内心对服装品质服务的一种认可。    刘文献认为大杨创世的高端会员俱乐部做得比较成功，巴菲特，比尔·盖茨都穿过创世品牌，现在创世并不是要马上做得铺天盖地，它要保持对顶端消费人群的服务，以及被认可、欣赏和喜爱。    高端品牌并非一出身就显高贵，都是通过长期的高端形象、文化、内涵的塑造、传播与推广，逐渐把尊贵、时尚、稀缺、文化注入高端品牌。在这个漫长的品牌培育过程中，消耗了大量的金钱、时间和精力。    中国纺织服装企业要打造一个高端品牌，陈士信开出的药方是就要做好“长征”的准备。他分析一些品牌抢占高端失败的原因，是已有一个知名的母品牌，有退路，看到高端有市场，就蠢蠢欲动，机会导向之下打不赢就跑。     他认为中国企业其实还可以借势，即与货真价实的欧美品牌合作，成立合资企业共同运营品牌，或代理中国区的品牌特许使用权。“一个具备浓厚中国文化的民族品牌，哪怕在国内取得成功，在国际上短期内也不易得到认可。欧美品牌在这方面具备先天的‘认可优势’，与之合作是比较高明的策略服装零售企业盈利模式转型到底靠什么   【第四区女装女性频道】自去年以来，围绕着零售业盈利模式转型问题，业内专家学者以及企业家们有着激烈的争论，主要涉及两方面，一是零售业现在的盈利模式是否是食利型；二是如何实现由目前这种不可持续的盈利模式向可持续的盈利模式转型。关于第一个议题，现在的争论已经很少了，但是关于如何实现成功转型的探讨仍然还是刚刚开始，还没有企业敢说自己目前的盈利模式已经是很健康的、已经从依赖通道收入的盈利模式中走出来了。    关于盈利模式转型，即从目前的通道收入依赖型模式转型到通过从消费者需求研究、商品设计、原料采购、生产、配送、分销、售后服务这七个价值链生成的全过程来均衡地获得利润空间，通过与供应商合作而不是象现在这样榨取供应商来可持续地获得更大的利润空间。    仅仅从上述的这个简单表述中我们也许还感觉不到转型的复杂性和转型的难度，但是如果我们细细想想，零售业在这个价值链生成的七个环节中仅仅在配送和分销方面有些经验积累，而在其它五个环节则是完全依赖生产商，既没有经验的积累、也没有人才的储备，这种转型之难也就可想而知了。    现在大家把转型的落脚点主要放在对客户需求和客户满意度的把控、供应链优化、商品品类优化、门店高效化运营这四个方面，在这四方面的提升，除了需要引进一些先进的信息系统之外，最重要的还是人员素质的提升，特别是管理人员的理念的转化和领导管理能力的提升、业务上的分析判断能力的提升，而整个管理团队的提升是很难通过引进人才来解决的，如何从内部来提升管理人员的素质才是根本之道，要做到这一点，除了我们平常说的管理人员自身要加强学习之外，恐怕如何构建一个立体化的培训体系，以确保管理人员能够迅速提升素质，则是关键中的关键了。     现在各个企业对培训都已经比较重视了，好像也是挺舍得投入的，但是如果就企业管理水平提升的需求与管理人员素质匹配的状况这一落差来看，其实企业在培训上的投入还是远远不够的，现在企业都普遍倾向于用低成本来招聘员工，这就意味着很少有员工能够满足企业经营管理运作的当前需求的，都是需要经过长期的培养与培训才能够达到企业的期望值的，而事实上，这个过程中，由于相对较低的人力资本水平与较高的物质资本投入的结合将会造成大量的物质资本效率低下，从而带来巨大的机会成本，比如同样是一年10个亿的采购规模，可能年薪10万的采购经理所带领的团队能够很快把团队提升到业内的一流水准，实现6-8％的通道费率，而年薪6万的采购经理则可能会摸索很长时间，而且最多只能实现4-6％的通道费率，两者之间近2千万的差额就是企业无形的机会成本了。如此算来，企业虽然在人力成本上有了小小的节省，但是在总体的成本支出上却是更加高昂的，这就是典型的低成本低效率从而最终带来企业实际运营的高成本。    那么，企业如何尽可能地将这一机会成本的空间压缩到极限呢?这其实就是一个用培训成本来换取员工尝试试验的成长成本的替代过程，如果1元的培训成本能够让员工节省5元的试验成本，也即员工的产出能够增加5元，这就意味着企业在培训方面的投入产出是1：5。    根据我现在对于零售企业的就近观察，零售企业目前开大卖场已经很少能够在2-3年内盈利了，如果以后续的乐观盈利来估算的话，按照投资后10年期来测算，估计投资回报率能够在5年内达到100％，也就是5年收回全部投资，这已经是很不错的门店了，而改造门店由于已经有了巨大的沉淀成本，新增部分的投资回报率能够在3年左右回收的话，这家门店的改造也就算是比较成功的了。    但实际上，一个有效的培训的收效则要比上述的投资行为的投入产出比高出许多许多，我去年10-12月份在百联集团华联超市做的《店长训练营》项目，仅仅一家大沽店在第四季度所额外增加的毛利就足以抵掉该公司在这个培训班的投资，而我的训练营的持续见效期是可以达到2-3年的，也就是说未来的2-3年我所培训的东西对这些店长的经营管理水平的提升都会有持续的作用，由此可见，有价值的培训在目前的零售企业的价值有多大!    那么，既然培训的价值这么大，为什么很多企业并没有看到我所描绘的这种巨大的投入产出比呢?他们往往会感觉好像员工在参加了培训以后变化不大，似乎培训课上的东西都没有能够很好地在实际工作环境中得以应用，“听听激动、想想感动、回去就是没行动”还是绝大部分培训的现实的状况，为什么会出现如此大的反差呢?    原来，要想培训取得明显的实际效果，还是要有大量的配套工作要做的，这些配套工作对培训的绩效有着非常关键的影响：    一是对培训需求的准确把握，一定要根据学员目前所在的水平状态来设计课件，这些内容才有可能在现实的平台上得以吸收利用，否则也只能是廉价地储存在那里被无效地折旧掉了；    二是要能够顺应该企业的文化特征，创造一种自觉应用培训中的学习点的消化吸收利用机制，让每一个学员在学完了以后都必须立刻将学习点应用到具体的工作环境中；     三是要做好跟踪总结工作，培训师对学员学习实践一段时间以后的心得感受进行总结和点拨是非常重要的，这甚至是知识的转化率是高还是低的分水岭，而且这项工作也是无法依赖企业内部的管理人员来实现的，因为他们往往不具备那样的高度和专业水准，往往会误导学员、适得其反；    四是一定要在企业内形成一种团队学习文化，相互借鉴学习彼此的经验，降低团队的学习成本。    只有做到以上四点，我们才可能保证企业所做的培训是高效的，是高投入产出比的培训，而不是低效的、走过场的、福利式的培训。    基于以上的分析，我们不难预见：高效的培训将会大大推进零售企业经营模式转型的速度和力度，大大提高转型的成功率，这也将会在未来的三五年内得到零售企业实践的进一步的证实。浅析服装单品与一般服装品牌的差异   【第四区女装女性频道】其一，大多数服装单品企业或品牌创建时更多是因为“我能生产经营什么服装”而非“顾客需要什么服装”，所以对终端市场和消费者需求的研究不如一般服装品牌那么专业和深刻。    并且，因为产品线较窄的缘故，品牌诉求表达有限，大多数服装单品品牌给消费者的印象停留在或“羽绒服”、或“羊绒衫/羊毛衫”、或“皮衣”等层面上，谈不上鲜明的品牌个性和商品USP。    服装单品品牌的品牌建设大都停留在产品层次上，很多企业在品牌推广上花费甚少。    其二，男装品牌、女装品牌、休闲装品牌或童装品牌（简称“一般服装品牌”）讲究经营韧劲，而服装单品品牌依靠的是销售爆发力。    单品经营靠天吃饭，如羽绒服，如遇上气温骤降，特别是北方市场各品牌销售满堂彩，只恨下单太谨慎、备货太少；而一旦遭遇暖冬，对羽绒服而言无疑是场噩梦。    其三，正因单品季节性强，大多数单品企业选择总代理商或批发客户。同理，季节性生意，谈不上什么渠道忠诚度。    单品品牌多重中间分销商而很少顾及终端，品牌终端影响力难以持续地保持，终端营销、终端运营品质、终端赢利能力、终端口碑更无从论及。     其四，虽然单品品牌利用淡季做反季销售。但季节服装这一特点仍让不少企业疏于团队建设、疏于流程建设、疏于品牌打造、疏于企业内功打造。    所以，在不少服装单品企业品牌运营和管理俨然“冰火两重天”，淡季无所事事，旺季抢货一团糟。这种现象很普遍。服装消费“她时代”：中国一步跨进奢侈门   【第四区女装女性频道】正在兴起的中国奢侈品消费市场，让各大奢侈品牌在中国大地上，竞相英雄逐鹿，连老牌的奢侈品爱马仕，也要放下身架，用中国设计师在中国推出全新的品牌。    富豪买私人飞机、游艇等顶级奢侈品，中产阶级拎着LV包，普通的白领族也在享用Coco的香氛……奢侈品品牌通过明星演绎的高尚生活从时尚杂志、电影、互联网、橱窗展示等各方面逐渐渗透到中国人的生活中来。    为什么奢侈品会在亚洲这么好卖？洪晃认为，亚洲文化中商人的社会地位很低，因为亚洲人最尊重的是智者、哲人，和权势。但是当代社会中，商人的地位越来越被接受，而奢侈品就是这个地位的象征，是一个成功商人的勋章。这是对其文化上的解读。    中国人挽救奢侈品市场    每一个工作日，巴黎香榭丽舍大道LV旗舰店。总是攒动着无数的中国人。不要担心不会法语，或是听不懂英语，这里的导购，大部分是亚洲面孔，普通话字正腔圆或是带着嗲嗲的台湾味。    年轻的法国姑娘Emma好奇地看着一个中国女孩从店中出来，对方右肩挎着LV的ARTSY中号手袋，左手拎着一只新买的LV礼品袋，里面装着一只SPEEDY25。Emma很艳羡中国女孩的购物能力，月赚工资2500欧元的她，认为一只将近500欧元的SPEEDY25太贵了。“我还没有一只LV包!”     “中国人很有钱，中国人爱奢侈品。”中国旅游团经常在法国疯狂shopping的情形，让Emma记住了这个印象。Emma不会知道的是，那个中国女孩的税后工资很可能还不到她的三分之一。如果法国姑娘Emma来到上海，她会发现LV的logo早成了这个城市最常见的符号之一。无论是去南京西路逛街，还是去参加一个在淮海路的PARTY中，甚至在虹桥的一个马路小菜场，这个logo都会突然出现，它可能背在一个貌似四十岁的“白骨精”身上，也可能挎在一个年轻新进女职员的手腕上，甚至让追求时尚的男大学生和中老年妇女同样成为它的拥趸。LV并不是唯一一个上海人喜欢的奢侈品符号，BURBERRY的格子围巾，劳力士的手表等等，都被这个城市所喜爱，在2009年贝恩咨询公司的《2009中国奢侈品市场研究》报告中，路易威登、香奈儿和古驰是2009年中国消费者最想拥有的奢侈品牌，其中前两者都是法国品牌，后者为意大利品牌。    与Emma的直观感受一样，金融危机当中，确实是亚洲人，准确地来说，是中国人大大挽救了奢侈品消费市场。翡翠源CEO钟贵开先生曾主动开谈中国人对世界奢侈品业的贡献:“如果不是中国人的大笔消费，他们（指奢侈品商）还能笑得这么开心吗？”同样据贝恩公司的报告，全球经济衰退带来奢侈品消费下滑，美国、日本、欧洲的奢侈品消费规模将从2008年的1670亿欧元，下降至2009年的1530亿欧元。而包括腕表、化妆品、高档服饰、包具在内的奢侈品消费在亚洲不降反升，增幅将达到10％，而在中国有望增长12％左右。（注:该报告将日本和亚洲市场分开）。    与此同时，从哈尔滨到沈阳，从天津到大连，中国的“香榭丽舍大道”，正一路从北京和上海复制到二线城市中去。    “中国富裕人群的地域分布也比其它国家广。随着财富开始向所有级别的城市和地区扩展（部分爆发式增长发生在上海和北京以外的地区），奢侈品门店也开始随之迁移。中国建立奢侈品商店的竞争也变得异常激烈。超过半数以上（53％）的中国所有奢侈品销售点都是在近三年内开业的。”在波士顿咨询公司近期发布的《后地盘争夺时代的中国奢侈品市场》表示，中国的高人口超过许多富裕国家，比如法国和英国。    奢侈品牌跟着富人走，奢侈品门店也在中国各地忙着“圈地”。根据波士顿咨询公司的报告，中国的人均可支配收入预计到2015年将增长一倍以上，但仍只相当于许多国际奢侈品中心人均可支配收入的三分之一到六分之一。不过今天，上海和北京的人均奢侈品销售点数量与纽约和芝加哥相当，二级城市的哈尔滨和沈阳也紧随其后。甚至，中国顶级城市的人均时尚奢侈品和珠宝销售点与发达国家的数量相同，而且其奢侈品手表的零售网点集中度略高。    另一个消息也显示了奢侈品品牌对于中国市场的重视。去年年底，法国金融杂志《资本报》网站(Capital、fr)率先披露，老牌奢侈品品牌爱马仕将会在中国有一个大动作:它即将为中国市场创立一个全新的品牌“上下”。该消息随后被爱马仕公司证实。爱马仕全球首席执行官PatrickThomas在接受Capital、fr的访问时表示，“’上下’是一个独一无二的品牌，从风格、材料到做工，都将体现中国文化。”     爱马仕家族第一次在中国创立新品牌，抢夺相对低端客户的举动，类同于BURBERRY在日本设计生产蓝标和黑标副线品牌风衣的行为。奢侈品消费第一大国的日本，特别热衷BURBERRY品牌。有鉴于此，BURBERRY特别以特许经营的合作方式让日本生产由当地设计，颜色较鲜艳、较年轻化及较便宜的BURBERRYbluelabel和blacklabel系列。其产品更只以日本国内为唯一的销售地域，连作为总部的英国亦未设此两系列品牌的零售服务。    奢侈品消费的热潮似乎在中国开始蔓延，中国将是20年前的日本？“奢侈品消费与经济发展阶段紧密关联，它是民众消费水平提升和消费结构转变的结果。从恩格尔系数看，中国农村和城镇居民已步入小康和富裕阶段。除去基本生活消费，民众有闲钱购买非必需品。这是中国的奢侈品消费的基础。”华东师范大学品牌科学研究中心主任何佳讯教授在接受生活周刊采访时说道，“如果中产阶层是奢侈品消费的重要群体的话，那目前中国大约有3亿多人口的巨大潜在市场。这就是为什么各大国际奢侈品牌大肆进入和争夺中国市场的原因。”何佳讯教授认为，中国的经济发展决定了奢侈品消费热潮的基础。    “意大利的乔治阿玛尼（GiorgioArmani）和杰尼亚（ErmenegildoZegna）的西装一样来两套，阿玛尼买藏蓝和黑色的，庄重场合时穿。杰尼亚的是铁灰和浅灰的，比较时尚年轻一些，平时穿……还得再买一些德国雨果波士（HugoBoss）的纯毛T恤衫和法国圣罗兰（YvesSaintLaurent）的真丝衬衫。休闲衬衫，包博喜欢学院派风格的，最喜欢的是为英国著名贵族学校伊顿公学制作服装的N&L（New&Lingwood）的衬衫。……表是买百达翡丽（PatekPhilippe），还是买江诗丹顿（VacheronConstantin）呢？后来他想想，别太阳春白雪了。尽管他真的是十分喜欢江诗丹顿的高贵典雅，但还是买一块大众化一些的新款劳力士40毫米游艇名仕型（RolexYacht-Master）的铂金手表。”网络人气小说《归国驯火记》中，作者安普若描述主角包博在“海归”前，先用奢侈品打造成功男形象，以更好地被主流社会接纳。这一描写，被众多网友追捧为形象和真实。    安普若小说中的“包博”成功男人形象，读者很容易在财经人物访谈和名流聚集的宴会中遇见。知名国学教授钱文忠，似是“穿金挂银”的“包博”翻版。有记者在报道中这么描述钱文忠:“（他）全身上下都是世界名牌，他也毫不讳言自己对于’好东西’的喜爱:他的指间，卡地亚的戒指闪闪发光，右手腕戴着一串中国的血色琥珀、一串蒂凡尼银链，左手腕则是限量版的欧米茄玫瑰金表。他随身带着的皮包中用于签名的万宝龙笔就有五六支，他所有的衣服、鞋子都是专门订做的，衬衫袖口上绣着“钱文忠”三个字……”对于自己热衷奢侈品的心态，钱文忠表示自己不愿意就此做深入的解读。    “基本上可以说是出于社会化身份识别的需要。消费者希望通过奢侈品消费来建立理想化的社会自我，或者在某种场合能提升自己的社会地位。中国文化是社会取向的集体主义价值观，人们十分关注社会和他人的评价。这在很大程度上驱动了奢侈品的消费。”华东师范大学品牌科学研究中心主任何佳讯教授这么分析奢侈品消费的心理需求。     “中国已经迎来了一波奢侈品消费热潮，看数字，我们可能马上就要超越日本了，有一个数据表示到2016年，中国将是全世界奢侈品消费最高的国家，超过美国，也超过日本。”时尚杂志主编洪晃说，“为什么奢侈品会在亚洲这么好卖？亚洲文化中商人的社会地位很低，因为亚洲人最尊重的是智者，哲人，和权势。但是当代社会中，商人的地位越来越被接受，而奢侈品就是这个地位的象征，是一个成功商人的勋章。我很认同这一文化背景的解读。”    洪晃表示，“中国人很要面子，如果奢侈品给面子，中国人会买。中国人非常喜欢随波逐流，我们不是一个非常个性化的民族，我们需要安全感，需要知道我们属于某一个人群，如果一个包是归属的象征，我们都会去买这个包。”    富豪、中产阶级、中低端的大众奢侈品的体验消费群体，三类人呈金字塔式结构，三个阶层的绝对消费力都非常强大，缺一不可。来自贝恩公司的报告也显示，经济衰退会对男性消费为主导的腕表造成严重冲击，而对女性消费为主导的化妆品和香水不可能产生影响，女性奢侈品的前景比男性奢侈品前景乐观。    “买不起游艇名车，你可以买名表;买不起数十万的名表，你可以买经典包包;连五千元左右的帆布包也买不起的话，再不济，你至少还可以买瓶五六百元的香水或是化妆品。”奢侈品的拥趸常常拿类似的话去堵“穷人”的嘴。朋友LISA就常对记者宣称自己的奢侈品观:奢侈品不是富豪独享的，奢侈品是让我们追随更好的生活方式。    抱有同等观念的白领女性已经形成了一个新的群体。据毕马威发布的《中国的奢侈品消费者:追上潮流》报告，北京、上海、广州、深圳等8个一线城市的高端女性规模达到了167万，这个新兴群体平均月收入达到7000元，而家庭年平均收入更是高达240000元;40％的高端女性主要担任企业高管。其中超过七成的受访者经常关注各种流行时尚信息，72、2％的高端女性凭自己能力购买名牌产品，其私家车保有率达53、5％。    这个高端女性群体对奢侈品更是表现出特有的执着，调查显示，高端女性购买香水、珠宝、箱包时表示一定要名牌的比例分别达到了42、6％、41、2％和17、6％。其中拥有万元级包的比例为9、2％，三千元级鞋和八千元级手表的拥有率分别为19、2％和15、9％，拥有三千元级墨镜的比例也达到了16、2％。    同样，来自上海的女性时尚消费网站——名品导购网给到生活周刊的调查数据显示，该网站用户中消费过奢侈品的人群规模，2009年超过了2008年，其中“魅力熟女族”的消费贡献最大。这当中的“魅力熟女族”是相对于“青春活力族”和“轻熟单身族”而言。    林紫心理咨询工作室舒柳敏咨询师表示，中国女性对于奢侈品的热衷和消费，经历了一个逐渐认知的过程。     “女性都喜欢去看一看、摸一摸奢侈品，有时候并不是为了去拥有它，而是去欣赏它，从中获得美感的需要。”舒柳敏表示，在国门刚刚开放时的上世纪70年代末、80年代初，人们用好奇的心态看奢侈品，就像从奢侈品当中看到了外来的文明。中国的消费者大众，都是从时尚杂志中逐渐了解奢侈品的。而时尚杂志的主编们又是怎么认知奢侈品的呢？    作为新中国最早走出国门一批人，洪晃说，“Tiffany的水晶盘子，是我接触到的第一个名牌的概念。”    在时尚杂志主编的身边，人们对奢侈品的认知也一直在变化。“一开始，我周围的人们视奢侈品为国宝级别的贵重物品。之后这些人都走光了，换了一批很文艺的，视奢侈品为奢侈品的文艺青年，他们把奢侈品分为哪些是有文化的人用的，哪些是没文化的人用的。他们像是在带领奢侈品消费潮流。现在我身边的人与我差不多，我们更关注奢侈品背后的工艺和设计，想搞明白一件东西要怎么制作才可以叫奢侈品。我们想搞明白到底哪些奢侈品是真的有工艺和设计的，而又有哪些是吹牛皮吹出来的，完全是工业品成批生产的。”洪晃说道。    人们对奢侈品的认识不断在变化，奢侈品的营销渠道也在发生重大的改变，在上文提到过贝恩咨询公司的报告中表示，“互联网正在追赶杂志，成为重要的信息来源”，但互联网购物的渗透率仍然很低，只有在门店缺货和价格优势的情况下，人们才会在网上购买奢侈品。    1、上海    当之无愧的第一位，奢侈品品牌之多国内无任何城市可及，上海不光奢侈品商场多，连奢侈品区域也多，上海的外滩奢侈区域在全世界也是一流的。    2、北京    奢侈品品牌第二多，但与上海相比，明显还是不够，很多上海有的奢侈品品牌北京也买不到，但不影响北京一线城市的地位。    3、杭州    2005年超越广州，成为名副其实的奢侈品第三城，许多奢侈品品牌已经做到上海、北京、杭州三地才有，甚至某些奢侈品品牌已经做到了全国独有。    4、广州    实力依旧雄厚的奢侈品第四城，丽柏广场、友谊商场的存在，是没有一个城市敢轻视的。广州人的购买力更是让人惊叹。由于地缘关系，广州人有去香港消费的习惯，因此广州本地的奢侈品市场的发展或多或少会受到一些影响。     5、深圳    深圳奢侈品品牌也很多，但要比广州少一些，但是家具奢侈品牌却是深圳强项，目前国内奢侈家具类品牌为北京、杭州、深圳三足鼎立的趋势。    6、成都    成都与重庆一样，作为西部城市的顶级时尚领衔者，非常多的奢侈品大牌都在这两个城市内设立中西部重点，成都与重庆辐射的是整片西部地区，因此在很多奢侈品品牌的眼里，这两座代表城市具有西部中心城市的代表性与中心辐射能力。   另外的排名依次为重庆、青岛、西安、大连、哈尔滨、南京、宁波、沈阳。中国服装产业转移要体现价值竞争   【第四区女装女性频道】市场转暖后行业能否再度飞跃，将决定我们是否能够真正成为服装强国。综观中国经济快速发展进程，中国服装业正是伴随着几次区域性经济危机的挑战和机遇而不断发展起来的。　　进入21世纪，全球经济走出亚洲金融危机阴影后，中国自然成为欧美产业转移的首选地。随后我国服装产业经历了2001年加入世贸组织后，大呼“狼来了”的惊惧；经历了2005年配额取消，从而被国际社会认定为“洪水猛兽”，遭排斥、遇特保的尴尬。我国服装业在这八年里，走向了对内比品牌、对外拼加工的双管齐下的第二次产业浪潮。　　其实服装产业转移早在上世纪60年代就已开始，到现在仍在继续，服装制造业从日本、韩国、中国香港、中国台湾向亚洲的其他发展中国家和地区如中国内地、印度、巴基斯坦和东南亚等国家转移。但是，在这次转移中，时尚寡头逐步掌握了一条规律和原则，就是把价值最低端即破坏环境、浪费资源的部分转移到经济欠发达国家，而把高附加价值的品牌创意、产品设计、原材料采购、订单规则、商品运输、产品零售等环节掌握在他们手中。 　　从国内市场看，当前中国经济持续快速发展，劳动力成本、土地成本等承接转移的比较优势正在逐渐丧失。而2008年爆发的金融危机，加剧了全球经济格局的深刻变革，也进一步引发了对中国服装产业发展模式的深入思考。其中一个结论就是，中国在很长一段时间里还是要大力发展劳动密集型产业，大力发展制造业、服务业，并在此基础上实现产业结构的调整和升级。　　中国服装产业的转移工作，应该在国际产业转移、中国经济结构调整的整体框架中进行。以产业转移为基本特征的中国服装产业发展的第二次浪潮，从根本性质上不同于之前30年的粗放型、能源消耗型、扩张型的发展，而应该是符合国际发展新趋势和国家经济结构调整要求，把服务业、高新技术产业与文化创意产业紧密结合的新型工业化发展道路。　　从我们向国外市场转移情况看，东南亚地区将成为中国中西部省份所期待的“迎接东南沿海转移”进程中的竞争对手，因为这些东南亚国家对欧美出口能够享受到最惠国待遇，同时这些国家在税收等政策上给予了国外企业相当大的优惠空间。　　目前到越南、柬埔寨等地投资建厂的中国纺织服装企业已近千家，到孟加拉国投资的也有百余家，如江苏AB集团已在柬埔寨金边设立境外加工贸易企业，红豆集团也在柬埔寨控股兴建了西哈努克工业园。　　但是，这些企业无可避免地将要承受国际产业转移大潮带来的必然阵痛。而阵痛之后，也将迎来更加广阔的发展空间，因此，大规模的产业转移是一个过程，实现跨越式发展的关键取决于从业者的主动思考。　　现在我国服装出口已经开始由单纯的OEM方式向ODM方式转变，已经形成了全球最为完整的产业链系统，最为完整的产品加工体系，核心竞争力正在由劳动力成本优势向功能优势、效率优势、性价比优势转变。从三来一补的盛行，到引入品牌及商业渠道道等概念，中国品牌在规模发展方面进行了诸多尝试后，中国服装业现在走到了更深层次的竞争阶段——价值竞争。户外运动品牌服装七种经营及营销方式    【第四区女装服装网】 户外运动的服装，作为运动和休闲之间的或者说之外的分类，逐步形成自己特有的销售渠道，其经营及营销方式也在逐步转变。同运动服装产品一样，大中小型零售商场、专卖店、特许经营店、批发市场、集贸市场、服装邮购公司、网上商场都是户外运动服装销售的重要场所。    1、大型商场/百货公司     大型商场是消费者选择和购买商品的主要场所，其中，户外运动服装销售也是重要品类。据调查，有30%的消费者在大型商场购买运动服装。大型商场是以经营中高档、知名品牌运动服装为主。当然也是户外运动服装销售的重点渠道。    大型百货商店优雅的购物环境、良好的信誉、错落有致的布局往往是追求品质的知名品牌户外运动服装理想的销售场所。    目前在国内的好多品牌，比如TNF，BLACKYAK等都是走的这个渠道。    2、普通商场/服装店    普通商场/服装店经营中低档户外运动服装为主，主要吸引工薪阶层的消费者。普通商场多采用柜台销售或自选销售的方式。很多以前经营休闲服装的店主感受到户外运动发展的能量，纷纷引入到自己的店中。好多打着外贸库存的名声，上海的热风等就是走了这条发展之路。全国各地也纷纷效仿，你到了上海的徐家汇等店铺就会感受到这个渠道的力量。    3、户外运动服装专卖店    户外运动服装专卖店将大多经营有品牌的服装，有40%的消费者喜欢到专卖店购买自己喜欢的品牌。目前，我国户外运动服装专卖店在国内商品专卖店中起步较晚，暂时没有形成规模。看到了TTISS的品牌系列，我感觉很快就会有TTISS专卖店的出现。    名牌户外服装专卖店满足部分消费者需要。连锁店服装经营的品类有其特殊性。特许加盟经营近来逐渐升温，是集理念、文化、管理、培训、服务“一条龙”的新型营销方式。这种业态在保证服装品牌形象及回款方面有较大优势，举体育品牌的例子，目前专卖店主要由海外品牌如耐克、阿迪达斯、锐步等支撑，多集中在城市，是对大型百货商店的一种补充，专卖店的年销售额一般在80万-300万元之间。    4、商场、超市及连锁店    仓储商场、超市、连锁店业态由于经营成本低，具有价格优势，是近年来发展最为迅速的业态，该类业态户外运动服装采取开架式销售，价格低廉，所售户外运动服装以中低档为主，由于销量大、价格低而极受消费者欢迎，是百货公司业态的一个良好补充。上海的DETHLON就是其中的楷模。    5、批发市场    户外运动服装批发市场是由户外运动服装厂家和经销商专门经营户外运动服装的场地。由大型批发市场所支持的各种个体户外运动服装零售店，目前占据中国户外运动服装销售的较小份额。这一户外运动服装市场同时支持了中国广阔的农村市场及部分城市的低档市场。     目前，我国的运动服装批发市场主要集中在浙江、江苏、山东、辽宁和广东等地，钱之驴相信很快户外运动服装就会加入。经过几年的发展，服装批发市场品种齐全，批零兼营，在社会经济活动中发挥着越来越重要的作用。因其中间环节少，价位低，对市场变化反应快，发展前景十分看好。    6、邮购    户外运动服装邮购正在走近消费者。户外运动服装邮购方式将逐步为更多的消费者接受和选择。网上销售运户外动服装也已出现。通过互联网销售户外运动服装，为消费者及时传递新品信息、提供个性化服务。    7、网上销售    北京、深圳、宁波、天津、广州、上海等网站，纷纷为企业建立了自己的网页，让户外运动服装企业在网上尽情地展示自己设计的新款运动服装作品，拓展自己的市场空间。在网上，可以看到了各地户外运动服装设计、研发的不同实力及风格。    网上户外运动服装展示平台的纷纷出世，可以说是网上户外运动服装的大比拼，是信息资源的竞争，更是争夺有限市场份额的竞争。新生代农民工崛起：服企面临严峻挑战   【第四区女装女性频道】新生代农民工的崛起，则是企业用工不得不考虑的因素。因为这代农民工正开始成为务工群体的主力。他们对物质和精神方面都非常关注，直接挑战了服装企业原有的用工机制。如果服装企业不尝试改变，将造成人才流失，而且，现在已经有了这样的苗头。    “80后”农民工更关注精神因素    春节后的农民工大潮中，“80后”已经占据了相当比例，一部分“90后”外来务工者也已悄然进入职场。对他们来说，薪酬要考虑，但工作环境也是重要因素，且包括物质和精神两方面。     现在的“80后”农民工对新一年的工作期望都有明确的想法。尤其是工作了好几年的，他们中的大多数对物流企业、餐饮企业和化工行业提供的相关岗位不感兴趣，此外，他们对工资的要求也不低。来自盐城的孟金银今年23岁，在锡城一家民营企业干了几年的阀门钳工，想换一份电子公司的工作。“因为听说那里的工作基本都是坐在凳子上干的，而且也不会太累，每周休息两天，还能提供住宿。”孟金银说自己曾参加劳动部门组织的农民工培训，拿到了中级技能证书，所以想找个更“体面”的工作。    苏州汇思人力资源搜集了长三角900个新生代农民工样本。调查表明，目前这些拉着拉杆箱的新生代农民工与当初扛着蛇皮袋进城的第一代农民工相比已经发生了很大的变化，在职业期望、物质和精神享受的要求等方面都要明显高于他们的父辈。第一代农民工，工作之余就待在住的地方，除了基本生活用品，其他方面的开销非常少。新生代农民工则不同，他们认同城市里的人们的消费习惯，希望融入城市。但由于城市生活成本较高，而且随着中西部地区的发展，约有18%的被调查者决定在家找份工作或者自己做生意，至少1/3的人想在2010年换份工作。    来自人力资源市场的消息是，新生代农民工换工作的原因也更多元化，除了为涨薪外，也有难以忍受不人性化管理等精神方面的原因。人性化管理已经成为企业招工的另一“招牌”条件，尤其是对有工作经验的外来务工者而言。    而服装作为劳动密集型行业，很多企业还在延续老办法，通过压缩人员成本，来提高产品利润，即便有一些企业已经意识到人才问题，但是，也没有行之有效的方法留住人才，使得服装行业人才流失非常严重，有时甚至高薪有难请到裁缝师、打版师等技术职位。    笔者认为，服装企业需要掌握更多的现代企业人才管理的原理和技巧，抓住员工的心理，提供除了薪水之外的包括但不限于物质奖励和精神关怀，才能留住人才。    加薪，几乎是企业招不到人后的第一反应。然而，加薪行不行?应该说，是有直接效果的。但以后呢，今年加三百，明年再加三百?生产同样的产品，人力成本却不断攀升，企业难免有一天承受不住成本压力。所以，必须考虑人力对企业发展的压力。    企业看人力，不得不研究新生代农民工。他们希望融入城市，得到城市的认可，更希望找一份有发展空间的工作。他们的文化素质也有了较大的提高，有能力完成技术门槛更高的工作。    虽是人力压力，但企业也可从产品着手。附加值低的产品，往往会更早承受不住人力成本的上升。企业或可考虑调整产品结构，对产品进行升级换代，进行技能培训帮助务工者增强素质，新生代更具有提升素质的潜力。这也许是一个在加薪之外，解决招工难题的更长远的思路。 服装板块迎来“开门红”：四股略显不振   【第四区女装女性频道】虎年第一个交易日，纺织服装大盘未能如愿迎来开门红，上证指数反而下挫了14.73点。然而，纺织服装板块指数却意外收红，申万纺织服装行业指数小幅上涨了0.73个百分点，居众行业第四位，仅次于农林牧渔、综合以及建筑建材板块。    有分析人士表示，内销良好以及出口回暖是带动板块上涨的主要因素。未来，春节假期国内服装销售市场旺销数据的公布以及纺织类上市公司年报披露逐渐展开，纺织服装板块会有更多的投资看点。    板块表现抗跌“内外兼修”是主因    实际上，年初以来虽然大盘反复振荡，但是纺织服装板块表现却较为抗跌。根据申银万国数据统计，1月4日~2月22日，申万纺织服装行业指数涨跌幅为0%，位居众行业第5位。另外，该板块也是两市仅有的7个抗跌板块之一。    某分析人士强调，今年纺织服装板块表现良好主要受两方面因素影响。一是内销品牌服装企业秋冬销售情况良好，库存消化干净，使得市场对下一季订货会增速预期和全年盈利预测提高;二是出口数据高于预期，带动出口相关企业上涨。    在内销方面，限额以上百货企业服装零售额增速自2009年5月恢复至20%多，之后连续几个月均保持在20%以上，经济回暖后纺织服装鞋帽等零售增速会快于社会消费品零售总额增速。    申银万国纺织服装行业分析师赵金厚等表示，后国际金融危机时期，中国正经历一场从出口、投资、消费到消费、投资、出口的经济转型改革，原有的经济增长模式难以为继，着重增强内需特别是居民消费需求对经济增长的持续拉动作用，调整收入分配格局，提高居民消费能力，多策并举促进消费扩大，因此他们预计限额以上百货企业服装零售额今年有望延续2009年向好趋势，增速保持在20%。    另外，出口数据回暖力度增大也让市场对后市充满了期待。根据海关总署1月中旬公布的数据，2009年12月份当月，我国纺织服装出口同比增长4.48%，年内首次正增长，环比增长20.26%，其中纺织品同比增长25.1%，服装同比下降4.75%。12月份良好的出口数据使得2009年全年纺织服装出口金额同比降幅收窄至9.8个百分点，累计出口总值为1670.24亿美元。     1月份，纺织服装出口继续保持平稳增长。海关总署公布的数据显示，2010年1月份我国纺织品服装累计出口155.68亿美元，同比增长了2.2%，其中纺织品出口55.81亿美元，同比增长18.2%，服装及其附件出口99.86亿美元，同比下降5%。    按照多数业内分析人士的观点，今年纺织行业出口将出现小幅增长，但也有分析人士提醒行业或沿着出口复苏之路前进，但面对反复切不可掉以轻心。赵金厚等表示，中国纺织业正在经历一种“V”形回暖路线，也就是下降时迅速，复苏时逐步，虽然最困难的时刻已基本过去，但纺织经济总体仍处于半复苏状态。他们预计今年纺织业出口金额增速会在5%~10%之间(2009年出口额增速为-9.8%，2008年为10.8%)。    尽管整个板块表现良好，但个股的命运却不尽相同。    除去主业已经转型的公司，纺织服装板块中表现较好的个股主要是海欣股份、山东如意、福建南纺和华茂股份，涨幅分别为22.32%、21.79%、21.37%、19.88%。    值得一提的是海欣股份，该股不但在春节前表现突出，在虎年第一个交易日继续大幅上扬6.37个百分点。分析人士表示，该股大涨的主因是原材料价格上涨及需求回暖促使近期部分地区面纱价格出现上涨，面纱设备综合开机率提升至近90%。    另外，业绩好转也是海欣股份股价飙升一个不可忽视的因素。根据该公司1月27日公布的业绩快报，由于2008年度公司加快实施地处上海的纺织企业调整和转移战略，关闭和转让严重亏损企业，产生非经常性损失约2.6亿元，2009年度非经常性损失同比大幅下降，经营性亏损同比有所减少，因此去年公司合并净利润略有盈余。    股价同样受益于业绩好转的还有福建南纺。该公司2月3日发布业绩快报表示，2009年度公司营业收入98119.97万元，同比下降4.8%;归属于母公司所有者的净利润为1938.5万元，同比增加149.67%，每股收益0.07元。尽管按照计划，福建南纺3月31日才披露2009年年报，但该股的年报行情已经提前启动。2月22日，该股成功收获一个涨停板，成为纺织服装板块表现最为抢眼的个股之一。    相比之下，山东如意和华茂股份更多是题材炒作所致。其中，山东如意主要受益于出口数据好转。山东如意年初以来上扬了21.79%，虎年同样迎来开门红，小幅上涨了1.24个百分点。不过，在年报方面，山东如意仍然需要给投资者更多的惊喜。根据该公司在去年三季报中透露，2009年度业绩将保持赢利，增减变动幅度在30%以下。    华茂股份更多受惠广发借壳上市成功。广发证券成功借壳上市以后，公司所持股份市值突然变得“身价百倍”。在牛年最后一个交易日，即广发证券成功借壳S延边路后上市首日，广发证券大涨374%，一跃成为深市市值最大的个股。同时，虎年第一个交易日，该股继续拉出涨停，报收于55.06元/股。根据公告，换股之后，华茂股份总共持有广发证券5723万股，占其总股本的2.28%。以2月22日 收盘价计算，华茂股份所持的广发证券市值已经达到31.51亿元。    纺织服装板块也有部分个股的表现让投资者多少有点失望。据WIND数据统计，年初以来，该板块共有38只个股出现不同程度的下跌，其中跌幅较大的个股包括华纺股份、金飞达、富安娜、深纺织等，分别下挫了16.59%、14.74%、12.25%和11.84%。    华纺股份、金飞达和深纺织A的股价萎靡很大程度受业绩拖累。据华纺纺织1月16日披露，预计公司2009年度净利润将出现亏损，原因是2009年前三季度公司受国际金融危机冲击，产品销售压力大，产品价格低迷，毛利率下降明显，第四季度虽然有所好转，但是公司产品的价格无法及时跟上原材料棉花价格的上涨速度。该股在虎年第一个交易日小幅下挫0.82%。    金飞达和深纺织的业绩表现同样不尽如人意，同比均出现下降。其中，金飞达预计2009年度每股收益为0.1533元，每股净资产为2.64元，净资产收益率为5.0%，实现营业收入3.99亿元，同比减少52.31%，净利润3081万元，同比减少38.79%。    深纺织则预计2009年公司营业收入为47379万元，净利润为4138万元，同比减少6.4%。    相比之下，次新股富安娜虽然业绩良好，却因受困于高估值，在弱市中继续回调。年初至今该股累计下跌12.25%，而虎年首个交易日，更是未能迎来开门红，下挫3.15个百分点。    不过，该公司即将交出的年报或许能够挽回投资者的心。按照业绩快报，公司2009年度实现营业收入79178.54万元，同比增长16.31%，净利润8533.78万元，同比增长29.79%。    展望虎年，纺织行业在挣扎中前行已经成为业内共识，但投资者对该板块个股该如何投资却没能达成共识。    “我们维持行业‘看好’评级，关注春节效应。”申银万国纺织服装行业分析人士表示，“我们坚定看好成长性高、业绩确定性强的消费品企业，建议在估值回落时买入，对出口相关的纺织企业，我们认为后危机时代行业集中度进一步提高，行业龙头将受益于市场份额扩大，上游化纤行业氨纶供需结构较好，随着需求回暖春节后提价预期明确。”    相较申万的乐观，银河证券的观点则更为谨慎。后者表示，2月份行业层面数据整体较为平淡，缺乏股价催化剂，利空可能性也相对较少，而由于整体市场估值中枢下降，纺织板块及品牌服饰类上市公司相对于整体A股估值溢价大幅提升，行业估值压力日益显现，该板块估值中枢下移存在压力，有鉴于此，2月份给予该行业“中性”投资评级。 户外运动用品店现状：网上网下两重天   【第四区女装女性频道】如今，人们对户外运动的热情正日益高涨，有专家曾估计，2007年到2012年这5年将是中国户外运动市场发展的黄金阶段，有望成为世界上最大的户外运动市场。    然而在宁波，这一美好的预言并未成为现实。驴友朱先生最近发现，位于大红鹰休闲服饰广场的“歌途”户外用品店上周已经歇业了，这已经是去年下半年以来倒闭的第三家大型户外用品点。朱先生在网上发出了哀叹：“宁波的户外装备店没落了。”    3家大型店半年里先后歇业    “歌途”是一家规模较大、专业度较高的户外用品店，它的倒闭让不少驴友倍感失落。但它并非宁波是第一家维持不下去的户外用品店。    早在下半年，宁波户外用品店的危机已出现了苗头。当时，就有名为“三夫户外”和“大自然户外”的两家大型户外用品店先后关门歇业。    而那些尚在营业的店铺境况也并不是很好。昨天，有专业户外运动玩家透露，宁波至今还在营业的大型户外用品店还有六七家，大多惨淡经营，勉强维持而已。    相对于实体店的冷清，网店里的户外用品生意却是非常红火。资深玩家沈佳在网上开着一家专门卖户外用品的网店，已经三年多了，虽然每件商品的利润只在15%，但是由于客源多，一个月营业额有10多万元，远远超过了一般的实体店。    “实体店面对的只是宁波，而我的网店面对的可是全国。”沈佳说，跟大的实体店一样，自己店里卖的户外商品也很齐全，登山包、帐篷、充气垫等都有，价格、市场上都很有优势。    而从买家的反应看，似乎也更乐意选择网购户外用品。“网上买那可是‘三省’，省时、省钱、省力，而且还可以有很多比较，就冲这几点，就比实体店好多了。”初级玩家姜先生说，虽然入门不久，可他也买过不少装备，而那些装备全都是通过网店买来的。    “山羊户外”是一家户外用品连锁店，它的宁波店位于海曙区尚书街，开业至今已经快7年了，在宁波户外用品行业里算是一家“老字号”。老板全纪丙连连诉苦，表示生意一直不好。     位于永寿街上的“户外游侠”店，开业还不到半年，店主张海杰被问及营业状况时，也苦着脸说，已经亏了9万了。    对于生意冷清的原因，全纪丙分析说，根源在于宁波的户外运动玩家两极分化严重，总数虽然不少，但专业玩家不多，而且宁波的户外运动基本上都是单日游，不在野外过夜，对专业装备的需求不是很旺。    而张海杰则认为，主要是受到网店的冲击。他还举了个例子，牧高笛帐篷市场价格要730元，而他为了揽生意，店里卖给顾客都打了7到7．5折，而网店居然只卖300多元。“像这样的例子真是太多了，好不容易店里来了客人，却是来看实物和价格的，回头又去网上买了。”营销新看点：服装营销首先从店铺开始   【第四区女装女性频道】从消费者购买偏好和习惯来看，越来越多的消费者是在商场看到商品后才做出购买决定的。市场调查显示，不少人进商场是随便逛逛：83．6％的消费者是非计划性购买，91．6％的消费者是到了店铺才决定购买商品的。    店铺营销并非新的发明，它只是以前人们在策划广告活动时，注重了电视、报纸等大媒体的宣传，仅将店铺营销视为最末端的营销工具。然而，从目前的市场现状看，某些特性的商品（如服装和日用消费品），有时候反而需要以店铺营销作为主要传播活动，更能刺激消费者的购买欲。    店铺营销首先面对消费者的是店面广告，尤指门头广告和店堂内灯箱广告。以前店面广告只是占据零售点固定的位置，作为传达的工具而已。可现在，店面广告已不仅是传达信息的工具，还能担负诱导购买的重任。    店铺营销还包括商品陈列和音乐的配置。所谓的商品陈列并不是把几箱商品往商店的过道或门口一放就万事大吉了，而是要使这堆商品活起来。品牌折扣服装，应该根据服装特性来设置特殊的广告柜以吸引消费者对服装的购买欲望。    拒调查研究显示：70％的人喜欢在播放音乐的店铺购物。但并非所有音乐均能达此效果，柔和而节拍慢的音乐在店铺播放时，使销售额增加40％，但节奏快的音乐反而使顾客在店里流连的时间缩短而购买的物品减少。     包装广告节省陈列广告费却效果显著。店铺营销还包括POP陈列、店内海报、折价券、人员推荐展示、柜台上样品展示，甚至商品包装本身的陈列与展示也能起到很好的店铺传播作用。    有效的店铺营销必须能够引起消费者注意，让顾客的脚步停留在自己的服装前，提起其兴趣，激发购买欲望，重新记忆服装，最终采取行动，这是店铺营销的终极目标。国内本土服装品牌怎么做才能赚钱(组图)   【第四区女装女性频道】做品牌尽管已经成为国内服装企业的共识，但是目前很多服装企业对品牌建设的理解比较片面。搜狐男人认为：如果能够做到以下几个方面，那么钞票进入口袋就变成了一件简单的事。    第一，做品牌是一项系统工程 千人一面的山寨现象    前些年，服装企业都知道名牌好卖且能卖高价，可自己在做品牌方面却把品牌当商标，功夫和心思全搁在如何模仿名牌服装上，集体跟风的结果是“千人一面”，消费者只识衣服不识品牌，服装企业生产出与名牌一样的服装产品却无法获得名牌产品的高额利润。痛定思痛之后，服装企业又开始高举“设计师”大旗。遗憾的是，服装企业与知名设计师的联姻并没有走出“短命”的怪圈。    第二，用个性营销模式创造个性品牌 个性营销就是让消费者记住你    单一的产品个性化很容易被其他服装企业借鉴和模仿，一旦被大量克隆之后，产品的个性也就不存在了。而个性品牌不一样，品牌个性越明显，其被克隆的可能性就越小。    第三，实现品牌个性化的突破    （一）品牌的定位    总的来说，应当从以下几方面进行定位： 品牌个性化    １）品牌的概念：讲述的就是产品的来源以及历史，提供给消费者对产品内涵的理解。产品从设计到包装以及相关的宣传都是围绕品牌的概念来进行的，比如为一个运动休闲服装进行品牌概念的树立，就可以一个故事的讲述来定义为力量与美丽间的对比，这样产品的设计就以体现力度美以及年轻人活力而进行，产品的包装也会变得比较前卫或者是时髦，同时推广也会选用年轻偶像或者是运动来体现。    ２）品牌的风格：产品在消费者心目中的形象以及被认同的特点，可以分为正装、日常便装，休闲装，运动装，时装等。每个类型中又可以分为粗狂的，传统的，前卫的等。    ３）品牌的服务对象：产品适合穿着人群以及这些对象的背景。    ４）品牌的设计特点：主要是从商标、款式外型、面料、色彩等方面来体现个性化。    ５）品牌的价位设计：确定不同产品以及不同品牌在市场的系列价格。    ６）品牌的服务：提供销售中以及售后的系列服务。    （二）如何实现产品品牌的定位 澳大利亚潮流品牌Ksubi的宣传片    现代消费者追求个性，展现自我。韩国品牌之所以能够畅销于海内外，其原因就是抓住了消费者的这种时代心理与所需展示的风格。    ＫＯＯＧＩ是韩国服饰中的一个知名品牌。它之所以成为知名品牌，并不是因为“ＫＯＯＧＩ”这五个字母与“５００１”四个数字紧密相连以暗示消费者：其服装非常前卫，即使时间跨越到５００１年，也不过时的理念，而是它能够合进地运用市场细分的组合手段，将市场定位于当代具有活泼、躁动甚至有些叛逆心理，渴望前卫、新潮又强烈突出自我，无时不透发了青春气息风格的１５—２０岁间的青少年群体上，将品牌定位于极端的前卫与另类上。同时，为了体现服装的个性化，避免服装间的雷同，ＫＯＯＧＩ的每一款服装都是小批量上市的。即使有些款式看似雷同，但细微之处的差异产生了不同的效果，如：纽扣的位置、衣服的长短、颜色的搭配等。ＫＯＯＧＩ的这些营销举措，无疑迎合了当代青少年要求突出自我、与众不同的迫切需求，深受青少年的喜爱。尽管ＫＯＯＧＩ服装的价格不菲。    通过对ＫＯＯＧＩ服装的简单分析，对于那些仅仅知道靠降价促销的中国服装企业能否有所启迪呢？不容置疑的是，在小批量、多品种、个性化的服装时代，适者生存并发展的服装企业一定是那些能准确把握消费群个性需求的企业。     未来服装企业的市场定位不应该单纯的停留在２５—５０岁这种年龄范围过大的市场细分基础上，也不应该停留在“白领”或“蓝领”这种简单的职业划分标准上，更不应该停留在“时尚、自然、舒适”这种任何服装企业均可以使用的、没有任何特别之处的抽象词汇上，而应该是对消费有更深刻的理解，并在此基础上进行的市场细分。比如：外资企业中的白领与内资企业的白领，２５岁的白领与４０岁的白领，他们虽然都统属于白领阶层，但可以肯定，他们对服装的需求与理解是不同的。有文化的中老年人与无文化的中老年人，５０岁有文化的中老年人与６５岁有文化的中老年人，城市中的中老年人与农村的中老年人，他们虽然都是中老年人，但可以肯定，他们对于服装的需求与理解肯定有着明显的差异。    可能有人会问，当所有的服装企业都无一例外地采用科学的市场细分标准，准确把握住消费群的个性需求时，企业还有何优势可言呢要知道，时尚的服装永远不会面临饱和的市场，何况市场细分只是营销中的一段手段。服装企业要有效地满足消费群日益翻新的需求，就必须对这种需求进行深入的调查与透彻的理解，这对服装企业来说是一个永久性的课题。    （三）品牌的构成    １、产品自身设计产品自身设计    主要包括：    １）品牌的号型系列搭配    ２）品牌的号型生产数量比例     ３）品牌的色系    ４）品牌的款式设计    ５）品牌的面辅料选择    ６）品牌似的产品质量要求    ８）品牌的包装    ９）品牌的各种标牌设计    在这个过程中，必须强调设计师与营销部门的密切配合，设计出来的产品一定要符合品牌个性，而且是市场所需要的。    ２、价格定位。李宁一切皆有可能    价格竞争并非企业的唯一竞争手段。中国著名运动装品牌“李宁”在价格制定就明显高出其它国产品牌，但又明显低于进口品牌，而且对于收入不高甚至没有收入的年轻消费者来说，“李宁”产品的价格并没有给他们带来更多的压力。因此，企业可以通过价格的制定来确认自己产品的地位，同时也可以清晰地锁定自己的产品消费目标人群，而实现这一切，都是必须通过对服务对象的分析就才可以制定出相应适合的价格的。    ３、品牌的宣传     品牌的形象塑造与推广是企业营销的重要环节。虽然品牌推广的方式各种各样，但除了商品销售及“口碑”传播外，大体可概括为两种类型：一是“直销式”推广；二是“中介式”推广。“直销”推广是通过企业参与或举办的社会活动面对面地向现场的特殊消费者宣扬品牌；“中介式”推广主要通过媒体广告和专栏评论、专题报道等向社会宣传品牌。品牌的宣传    时装“秀”不仅以其品牌形象和产品风格来“面对面”地直接感染现场观众，而且还为品牌的“中介”推广提供了依据和“素材”。因此，作“秀”者不仅要创造良好的现场氛围，而且要注重摄影师、摄像师对灯光、舞美的要求，为制作电视片、专场录像带、产品宣传册等“后加工产品”创造条件。    ４、顾客服务。    顾客服务是一种十分有效的进攻手段，服务也可以创造价值和利润。顾客在店面、销售点挑选服装的时间比较长。因此，顾客服务在服装产品行销中占有十分重要的地位，而且也是很好的展示个性的地方。在这当中，销售人员除了所必要的基本礼貌和热情之外，专业的装扮知识和恰当的服务是更为关键的环节，因为他们销售的不仅仅是产品，更销售出去的是品牌的形象与品牌的精神。    ５、店面设计 世界上最好的鞋店之一    同时，要通过店面生动化、人性化、服务化来体现品牌的特点。店面生动化是从店面格局设计、视觉统一、产品陈列、ＰＯＰ、辅助销售工具等，实施全面系统的策划和管理，通过有效的环境规划、气氛营造、产品陈列等使卖场更加能够吸引消费者光临，最终促成消费者购买产品，实现整体销售的迅速提升。与媒体广告相比，店面生动化是一种较为廉价的推广手段，非常适合国内众多的中小型服装企业使用，更为重要的是店面生动化对品牌个性的塑造十分有效。专家：让面料创新与服装生产及市场需求同步    【第四区女装女性频道】中国拥有世界上最大的面料生产和消费市场，在金融危机的阴影下，中国的面料市场变得更加光灿夺目，正吸引着世界各国面料商的目光。国内服装面料生产企业怎样在最短的时间里提高质量？怎样加强面料创新，跟上时代节奏，引领我国纺织服装行业在竞争中取胜？如何推进服装产业链创新，面料创新？这都是我们要面对的问题。    “以面料创新来促动产业链创新”    ——张龙琳，西南大学纺织服装学院副教授，重庆市服装行业协会常任理事    《纺织服装周刊》：在服装行业的产业链创新中，您认为哪个环节最为重要？     张龙琳：在现在的服装产业链创新中，主管领导的观念是最重要的。比如西部好多省份也在争取国家在服装产业上的转移政策，但根本不考虑本地的产业构成和产业配套，只是想争取国家的政策性经费。    《纺织服装周刊》：作为服装产业链的上游，通过面料创新来促动产业链创新的可行性怎么样？    张龙琳：通过面料创新来促动产业链创新的可行性是有的。因为按照现在的服装市场营销理论，细分化的市场策略是促进产品销售和品牌建设的主要方法，所以在功能性服装和高档服装市场，采取针对性的面料创新来促动服装产业链创新是可行的。而中低端市场在面料创新上投入过大却得不偿失，因为中低端服装市场的消费者对产品的首要需求不在面料上，他们甚至对面料存在的伤害都很少关注，比如甲醛等，他们更关心服装产品的价格和款式。    《纺织服装周刊》：那么您对于企业的面料创新有什么建议？    张龙琳：中国的服装市场是一个消费者受企业指导的市场，企业大量的概念营销就是在诱导消费者。中国的消费者对服装的认识还很初级，主要是因为中国到现在还没有建立起一套完整的或被消费者认可的着装规范。随着人们生活水平的提高，人们对面料的认识越来越深入，对着装也越来越讲究。面料企业要多开发针对性强的功能纤维和功能面料，提高我国功能性面料的自主研发能力。从民用来讲，企业要在对消费者负责的自律道德标准上，开发适合不同产品类别和气候的面料。    ——梁明玉，著名服装设计师，2008年北京奥运会开闭幕式服装主创设计师，在重庆成立梁明玉服装研究中心，多次担任国际国内大型活动服装总设计    ——刘丽丽，梁明玉服装研究中心助理    《纺织服装周刊》：作为一名服装设计师，您对自己最为满意的作品是什么？    梁明玉：2008北京奥运会闭幕式的服装设计。2008年北京奥运会服装表演气势宏伟，绚丽多彩，让世界透过服装了解了中国的文化，中国的繁荣昌盛。    《纺织服装周刊》：在设计服装时，您是如何选择服装面料的？    梁明玉：我很喜欢新型的面料，有时看到一种面料，就能联想到怎样设计、设计什么样的衣服。不过，国内许多设计师都是根据品牌的设计理念来选择面料，有时不能充分发挥自己的设计思想。这可能因为长期以来设计师都主要是从公司的品牌理念、市场需求来考虑的。     《纺织服装周刊》：针对公司的服装品牌“纸鸢”，你们是如何选择新型服装面料？    刘丽丽：主要是根据市场需求、流行趋势和“纸鸢”的风格印象。“纸鸢”的目标消费者是18～35岁的女性，有品位，有艺术修养，讲究设计细节，追求精致。我们的品牌对面料质量和细腻程度要求比较高，至于创新主要还是从花色和品种方面有所需求。    《纺织服装周刊》：作为一个服装企业，你们公司有没有和面料企业合作，针对性地为你们设计面料？    刘丽丽：我们暂时还没有和面料企业合作，西南地区尤其是重庆的面料企业规模小且主要以生产低档的原布居多。不过我们正在计划和东部地区有实力的面料企业合作。    ——齐孝杰，原重庆砂之船服装公司总经理助理，现重庆偶然服装有限公司营销总监    《纺织服装周刊》：作为一名营销人员，您认为市场最需要什么？在服装行业中，又是如何树立信誉、确保质量的？    齐孝杰：服装消费者最看重服装的质量和品牌。譬如我们公司现在经营的是国外著名的牛仔系列，虽然要比国内牛仔服装价格高，但我们凭借其质量与品牌在这几年的宣传经营中，已经取得了很大的市场认可度，取得很大的市场占有率，尤其在中高档市场，公司2009年的营销增长额名列全球第一。消费者比较关注的不仅是服装的设计款式，而且更关注其品牌，质量尤其是面料质量，质量好的牛仔面料不仅耐磨，而且穿着贴身舒适，外观品质高，这一点国内的很多面料企业都无法做到。    《纺织服装周刊》：那么您认为在服装市场中，能否打“面料营销”牌子来提高销售率？    齐孝杰：可以，至少在中高档市场。不过要针对不同的消费群体采取不同的销售模式，重点有所不同，要综合考虑并选择合适的销售模式和途径。在女装市场，一般消费者比较重视款式，可以采取“款式营销”为主，辅以“面料营销”；高端消费者可能会重点考虑品牌以及面料质量、工艺等，可以“面料营销”。在男装市场，款式变化比较小，消费者会比较在意面料质量，用“面料营销”很合适，不过也要有年龄段的区别。 2010最有希望服装营销：网络颠覆传统   【第四区女装女性频道】创新渠道是服装圈永恒的话题，可究竟现阶段我们拥有哪些渠道？这些渠道在近段时间又有哪些变化？    其实，除了广义上我们常常谈到的传统渠道即开设实体店和网络渠道即开展网络营销以外，还有道路交通这种我们能实实在在接触和感知的渠道，并且这种渠道是前面两种渠道之外，在2010年最有希望影响服装销售的渠道。    兴交通旺商铺    要想富，先修路，这话用在服装专业市场上也不为过。目前，大多数专业市场处于服装产业高度聚集地，且处于珠三角、长三角等优势地带，但由于年代久远在物流、交通、硬件设施等方面已不能满足现代服装销售的需求。修路，在交通上解决货物运输问题，颠覆通常意义上服装专业市场只做批发不做零售的销售模式，成为现代服装专业市场现阶段结构创新、功能创新的发展要义之一。    近期各地方的两会纷纷圆满闭幕，其中，来自重庆朝天门市场的声音引起了大家的关注。朝天门市场所在地历来是商贾云集之地，素有“金三角”的美名。如今，这个市场是全国十大批发市场之一，市场年成交额高达200亿元。    据重庆市渝中区相关领导表示，今年朝天门整体改造工程将全面启动，预计2013年年底完工。改造之后的朝天门将成为重庆的标志与象征：重庆之窗、西部之门。    据悉，曾困扰朝天门10多年的交通问题，在此次改造中，也将得以解决。改造后的朝天门交通转盘会成为3层立交，顶层为人行通道，且对接2条滨江路与广场。中层则为过境车辆快速通道，直抵长滨路与嘉滨路。底层的车行通道则连接广场、规划展览馆、码头等。自此，人车再无道路之争。第三码头拆除后，嘉陵江一侧将会诞生一座崭新的国宾级旅游码头，其他码头也将变身为旅游码头。通过地铁、公交到达换乘枢纽后，豪华自动扶梯将会直达各码头。    这也预示着地方政府通过财政拨款在交通上为各大服装专业市场亮绿灯的局面即将打开。    北京中盟创意管理顾问有限公司董事长胡宝钢认为，当前经济环境下，大多专业市场遵循着“商城—物流—品牌—总部—产业链—供应链—终端”的产业流程。而未来10年，中国服装专业市场将会借助网络经济的发展，实现创意经济和体验经济的商业价值。他的想法也代表了服装人对于产业发展趋势的预期。     由于嫁接了“网络、会展、物流、时尚”等新兴产业，因此，专业市场本身产业链完全形成，专业市场已经不是单纯的物业提供商，而是综合功能服务商。由于市场的引领和网络的作用，导致交易方式、商品市场组织和流通渠道发生变化，从而促成供应链管理一体化的渠道模式和信息流、商流、资金流三流合一的物流模式。未来，构建“短流程终端”的“实体市场+网络交易”模式正在成为一种趋势，“搜索排名”和“体验采购”也将成为网品市场的基础。    服装网络销售市场正在逐步成为取代传统专业市场的新兴市场平台，服装网品市场也将改变未来服装市场的业态功能和商业模式。    对于老市场来说，在面临来自新兴市场竞争的同时，自身的经营面积也进行了扩张，这样，老市场的市场份额就被进一步稀释。一个现象值得注意，这几年开了不少新市场，这些新市场从硬件、市场规划等多个方面都比老市场具有超前性，但整体看，经营得道者并不多。    对此，东莞市大莹服装批发有限公司总经理助理邓子菊介绍，目前，国内许多专业市场的辐射能力由此前的辐射多个省份，变为主要辐射某一个区域市场。    北京木樨园天雅服装大厦总经理程文虎也指出，国内服装产业目前已经处于饱和状态。在这种状态下，再切入是很难的。如果在现有市场的基础上扩大市场经营面积，尚还能做到，但如果到新的地方再去开拓市场，跨区域作战，风险大，成功率较低。    因此，传统渠道仍需要加强自身力量，只有自身强大了，才能去谈扩张。服装行业：“麻辣”公关2010(组图)   【第四区女装女性频道】眼下，服装品牌在抓紧时间做新一年公关推广的计划，以求在今年能够虎虎生威。如今，服装品牌的公关推广已不再是单一的做广告、做活动，而是包括品牌新闻事件传播、新品发布、品牌理念传达、行业内外互动、消费推广等等在内的综合型营销手段。可以说，公关推广是树立行业地位、获得公众信赖、加深顾客印象而扩大品牌知名度和树立品牌形象的推广活动。 七匹狼的外交官走秀    那么，服装品牌是如何做公关推广的？创新了哪些公关推广手段？存在哪些误区？在当下及未来，什么样的公关推广才会卓有成效？    2009年“七匹狼·外交官时尚之夜”被业界捧为品牌公关的佳话。现场，数十名中国外交官济济一堂，共同交流时尚文化、品牌国际化等诸多热点话题。活动中，七匹狼还特邀十位外交官走上T台，将旗下国际设计师系列服装演绎得淋漓尽致。 著名车手舒马赫身着七匹狼赞助的服装    2009年11月，舒马赫、维特尔、巴顿等世界超一流车王，齐聚北京鸟巢参加世界车王赛事，七匹狼总经理周少明先生为世界车王赠送七匹狼特别为本次ROC制作的“秦兵印象”T恤衫。周少明表示，世界车王的精神品质与七匹狼“男人不只一面”的品牌精神高度契合。七匹狼希望通过国际赛事的合作，充分折射竞速体育的时尚、激情、速度，展现优质男人的多面内涵。2009年，Cabbeen在全国共举办了4场主题派对——“卡宾乐活骑士之夜”来配合卡宾2009秋冬的设计主题“乐活”，推广环保生活方式……    金融危机让消费者精打细算，中国服装品牌为抢占市场、赢得更多消费者，品牌公关推广活动的频率不降反升。    眼下，服装品牌在抓紧时间进行新一年公关推广的计划，以求在今年能够虎虎生威。这些都说明了服装品牌认识到了公关的重要性。 北京睿奇文化传播有限公司副总经理敖燕鸣告诉记者，有些外贸企业在转内销建立品牌时，希望短时间内让品牌得到国内市场的认可，拉动内销市场的增长，以此来弥补外贸市场的低迷。这些外贸服装企业慢慢认识到公关对于他们塑品牌的促进作用。    尽管与IT、汽车行业相比，服装企业对于公关推广的认识并不强烈。但我们也欣喜地看到一些具有代表性的服装企业开始重视公关。在每年的中国国际服装服饰博览会、中国国际时装周以及各地大大小小的服装节上，我们看到服装企业利用各种契机进行新品发布、流行趋势发布、订货会等公关活动。在日常的公关推广中，企业也不定期与媒体保持紧密地互动。    当硬性广告只是给消费者带来表面认知，而不能产生更多的品牌联想时，企业把希望寄予在公关推广上。    特劳特（中国）战略定位咨询公司合伙人谢伟山表示，经济全球化和自由竞争市场的日趋形成，使得企业从运营效益转向了战略定位。没有定位的企业，将陷入同质化竞争，从而导致未来投资能力下降。    “服装企业需要的公关公司至少要具备以下三个方面：一，深谙服装行业自身特性；二，拥有成熟的公关策略工具和理论架构；三，公关团队组织构架的完整性和稳定性。”凯旋公关集团中国区副总裁付勇表示。 付勇     他继续介绍，国际上对公关（PublicRelations即公共关系）业务领域的设定，非常广泛。第一，大家比较熟知的品牌公关，涵盖了公关战略咨询、传播战略规划、产品和企业发布、消费者和行业活动的策划、舆情监测（日常媒体监测服务）、竞争对手及市场分析、传播信息管理、媒体和意见领袖关系建设、新媒体公关、体育及娱乐营销和相关产业市场开发、企业赞助、活动营销和调研等。第二，企业公关范畴，包括企业公共事务、CRS（企业社会责任）、员工关系管理与沟通、企业领导人包装和形象管理、媒体应对培训、政府公关等。第三，针对更为专业需求的领域，如大型活动、危机公关（议题及危机处理等）、财经公关（IPO公关、分析家关系等），在美国甚至包括游说公关。    企业要明白自身处于什么阶段，需要什么样的公关服务。对于小企业来说，生存第一，可把重心置于与市场紧密相关的品牌公关上。但企业发展到了一定程度，就要考虑做好企业的价值观的建设，以及企业内部公关与外部公关了。    中国服装企业做品牌现在不缺乏设计能力，缺乏的是讲故事的能力和将故事传递出去的方法。服装企业如何围绕着一个“情”字，去编制品牌梦想、营造品牌光环，通过品牌独有的性情、情感、情绪，去影响消费者，产生共鸣和感应，最终形成品牌营销实效。服装企业也好，服装品牌也好，都需要跟政府、商界、意见领袖、消费者、员工、媒体等建立方方面面的社会关系。所以，无论是企业公关，还是品牌公关，都将是一个完整的生态、一个完整的体系。    在专业公关公司的观念里，公关是理性与感性高度的结合。“没有感性，只有理性，是做不好公关的。但是如果只有感性，没有理性，就没有科学的套路。”付勇说，“在市场推广这场战役中，如果我们把广告比作第一波的炮火轰炸，那么品牌公关，就如同后续跟进的地面部队，实实在在的推进，牢牢占领每一块阵地（市场份额）。”    一直以来，公关公司给服装企业提供的是桥梁作用，具有策划、执行的专业性。北京睿奇文化传播有限公司副总经理敖燕鸣说，在媒体公关推广上，服装企业希望通过软性和硬性的公关来达到不同目的。软性包括媒体的线上线下服务，硬性方面包括在高端杂志上进行品牌形象的推广，在专业媒体达到招加盟商、代理商的目的。    Cabbeen一直被业内认为是会“玩转活动公关”的品牌。卡宾服饰(中国)有限公司董事长杨紫明对《纺织服装周刊》记者介绍：“Cabbeen始终坚持的是设计师品牌的定位，在选择公关公司时，第一会注重实力和信誉，第二会选择和我们的原创诉求相符合的公司。第三，我们更倾向与有国际视野的公关机构合作。公关公司其实也在经营自己的品牌，可以说，我们的首选是品牌的强强联合。对于合作的公关机构，创意力是我们最为注重的要求，此外还要有良好的资源网络以及很强的执行力。”     植入式模式可“以小搏大”    猫人一直贯彻的是以广告宣传、形象定位以及公关推广综合发力的方式去运作品牌。品牌树立是有历史发展阶段的。当年在细分的服装市场行业里头，猫人大张旗鼓地宣扬运动、性感、时尚的品牌定位。换而言之，在今后的时间里，用同样的方式是不一定能成功的。所以，猫人不会因循守旧地用以前成功的案例而是与时俱进地不断变化更新方式和手段来推广品牌。    猫人非常注重品牌的形象和定位。多轮的探讨研究与市场分析，我们最终将MIIOW这个品牌的受众人群定位在心理年龄在十八岁左右的人群。我们就从品牌的调性与风格，给予和更清晰精准的定位方向。这样，也方便我们长线的公关和推广。    2008年，全国各种行业的品牌都希望能够跟奥运沾边，但是80%的品牌运作的方式希望通过与中央五套争取奥运会的合作伙伴，或者奥运主题牌，或者运作一些公关活动。而猫人MIIOW品牌却独辟蹊径，与湖南卫视结成战略联盟，采用植入式营销与推广四两拨千斤非常巧妙的方式，以不高的投入赢来了市场的高度关注，办公室加盟电话在奥运期间不绝于耳。通过与湖南卫视的迅速接洽，我们当机立断赞助了湖南卫视《奥运向前冲》主持人及现场工作人员的服装，这档节目在奥运开始前在全中国观众的收视人群已经超过四亿人；同时湖南卫视为话题主持人黄健翔量身定做了《奥运健谈》，而整个奥运期间，黄健翔主持节目时所穿着的服装就是MIIOW品牌特制2009施华洛世奇水钻系列。     除了奥运会期间的成功推广。MIIOW品牌常年积极参与中国数码宝贝大赛、世界小姐选美大赛、比基尼小姐大赛、美式台球大赛甚至2009快乐女生等众多知名大赛和节目，植入式推广营销已经成为了猫人MIIOW品牌影响力的关键词。    2009年猫人的植入式推广已经不再仅限于一些常规的模式，创新的音乐主题曲植入推广方式也正在全面展开。继韩国RAIN代言到期之后，猫人MIIOW与韩国媚眼天使SARA成功签约。她最新的一首主打歌《潮女密咒》目前正在全国的电台、电视台、大型连锁KTV、酒吧打歌，这首正在迅速窜红的《潮女密咒》也正是MIIOW的广告主题曲《ILOVEMIIOW》。MV中SARA潮女的行头、闪亮的猫头霓虹与黑色的炫酷背景，无一不代表着猫人元素。近期，这首歌还会参加各大音乐排行榜的角逐。时尚产业、明星效应、娱乐营销必将引发轰动的品牌热潮。    服装行业已开始迈出公关的脚步。那么，服装行业的公关是否到了春暖花开的时代？在公关先驱者的眼中，公关虽然不如广告能立刻达到立竿见影的效果，但在信息轰炸的时代，公关能显示出让人羡慕的社会效应。公关不再是新品发布会、邀请名人出席活动，还包括时尚派对、慈善公益活动、媒体公关、植入式广告等。而信息时代的来临，让品牌公关告别以往的“单核”时代，网络传播成为品牌公关的新引擎。种种迹象表明，服装企业在主动原创一些的公关形式，让品牌公关具有创意性，又具有生命力。    新赛国际公关冯畅做服装行业的公关推广已有六七年时间了，他觉得BBS、BLOG、手机杂志、网络视频等新媒体的崛起，给予了服装企业更多的推广方式。体验式、互动式的公关活动也得到企业的青睐。在走秀现场，舞台、编排的形式也开始变得多样化。    特劳特谢伟山也认为，随着时代的发展，网络上的公关也是企业不可忽视的一部分。此外，公关推广利用好媒体是推广成功与否的关键，这样才能让品牌有效地传播。企业一定要坚持的原则就是这些活动都要围绕自身的品牌定位，打造细分行业的领导品牌。    杨紫明认为现在的公关推广有很多是值得思考的。公关推广的主题最重要的是要与品牌风格相匹配，而不是单方面地硬推，全然忽略这样的推广是否能吸引到自己的意向消费群，是否与自己的品牌相符合，在投入推广前要考虑这个活动是否能给品牌带来增值。    睿奇传播敖燕鸣说道，服装企业会与公关公司在活动之前召开创意会，总结出系统的公关方案，包括活动本身和媒体宣传。 王翔生    国际时装品牌发展管理中心总裁王翔生博士经常被服装企业邀请作为嘉宾出席各种公关活动，他本身也与国内一些服装企业密接接触，策划过一系列的公关活动。据王翔生介绍，随着市场的进步，服装企业对于公关活动实施的方法发生了改变。曾有一段时间，服装企业通过论坛、讲座推广品牌。而近一两年，业内似乎不再热衷于这种形式。对于加盟商和代理商来说，可选择参加的论坛和讲座太多了，而主题也并不具有吸引力。过去，服装企业希望通过公关活动推动销售。现在，服装企业希望通过多元的公关活动推广品牌形象。    我们欣喜地看到，目前市场上有如此多元的公关推广。“我觉得这是一个进步。最起码他们在进行有意义的探讨。但是，有些服装品牌还没领悟品牌公关的精神。在邀请明星、嘉宾出席公关活动之前，应让他们多了解该服装品牌的理念，问他们是否真的认可、欣赏该品牌。”王翔生说。     他还认为，现在很多服装品牌以为自己做了公关推广，而实际上并没有做到位。在做公关活动之前，企业要与媒体之间进行充分地沟通，将品牌理念、风格、定位确切地告之媒体，让媒体有个初步的概念。“其次，媒体朋友入场时，要好好接待媒体。媒体朋友到了现场，要知道企业家是谁。走秀之后，要安排专访设计师、企业家等，把品牌理念继续告诉媒体。”王翔生还强调，企业还要继续跟踪回访媒体。    1、服装企业觉得公关就是广告。杨紫明认为国内大部分企业没有梳理清两者之间的关系。公关传播和广告传播在表达方式和表达内容方面都存在差异，广告注重创意，而公关传播注重新闻性和及时性，但很多企业将公关传播等同于广告，认为公关就是发“软文”，而且只要出钱，就应该在指定媒体、指定版面、指定时间发布新闻报道和公关文章。    2、服装企业觉得广告是重要的，公关是辅助的。杨紫明表示，广告和公关传播对企业品牌理念的传达和产品的推广各有不同的功能，广告侧重对知名度的提升和销售的拉动，而公关传播则侧重建立企业和品牌的影响力。    3、服装企业觉得公关与销售挂钩。企业将广告效果与销售挂钩无可厚非，尤其是产品广告，拉动销售是广告的直接目标，所以在媒介的选择上要充分考虑销售渠道的区域分布；但一些企业在公关的媒体选择上也常常机械地照搬广告投放策略，将公关的媒体投放与销售区域严格挂钩，考核公关传播效果也要参照销售业绩。杨紫明认为，事实上，成熟的企业几乎不从销售层面考核公观的传播价值，更多的是从企业的影响力、品牌形象、特殊事件的处理等环节来评价。    4、服装企业的意识水准还需要提升。猫人国际(香港)股份有限公司品牌经理曹云扬认为除了国内知名的服装品牌之外，其他的服装品牌没有用更高档的方式去宣传推广自己，更多的是用单一而低成本的模式来推广自己。服装行业的整体公关效应，还没有形成巨大的震撼和影响力，还没达到与其他行业的公关、广告传播形成抗衡的状态。    5、很多服装企业只把自己的公关意识限制在做活动。曹云扬认为，真正意义上的公关公司，要比广告公司格调、水准更高。危机公关、政府公关，这样的公关远非一般的活动公关所能做的。    6、服装企业过度狭义地理解公关这个概念。某专业人士认为，公关（PublicRelations）是一门集合了哲学、社会伦理学、经济学、消费心理学、传播学等众多学科的精髓而衍生出的一门新兴学科。    7、服装企业习惯对公关计划零打碎敲。王翔生认为，公关是长期有战略性、有计划性的行为。长期的活动及联系，可建立品牌影响力与顾客忠诚。“服装企业需要跟媒体有长时间的交流沟通，才能让媒体知道怎么报道企业。”王翔生说。敖燕鸣也认为，公关活动应该是企业从年初到年尾、甚至是好几年的公关推广规划，这样才会有系统有计划。     8、服装企业希望通过公关活动做成名而不是做成功。王翔生介绍，有些服装企业只考虑公关活动现场怎么执行。对于公关活动本身及之后的服务做得很没有“风度”。    9、大部分服装企业没有公关部。很多企业认为，只要设置了企划部就可以做公关了。王翔生表示，不专业的部门所做的公关活动水准也会不理想的，就不会达到很好的效果。    10、找到好点子是公关决胜的关键。谢伟山认为，公关推广只是品牌的主要表象，它的产生也不是灵机一动而来的点子，而是基于市场环境分析、品牌定位、产品特点等的系列研发，概念也不单单是一个卖点的问题，是对整体营销策划后，基于品牌定位与传播对各个营销环节进行概念性提炼的系统工程，概念的背后是品牌整合规划的功夫。服装行业：麻辣公关2010之“十宗罪”    【第四区女装女性频道】服装企业公关的“十宗罪”    1、服装企业觉得公关就是广告。杨紫明认为国内大部分企业没有梳理清两者之间的关系。公关传播和广告传播在表达方式和表达内容方面都存在差异，广告注重创意，而公关传播注重新闻性和及时性，但很多企业将公关传播等同于广告，认为公关就是发“软文”，而且只要出钱，就应该在指定媒体、指定版面、指定时间发布新闻报道和公关文章。    2、服装企业觉得广告是重要的，公关是辅助的。杨紫明表示，广告和公关传播对企业品牌理念的传达和产品的推广各有不同的功能，广告侧重对知名度的提升和销售的拉动，而公关传播则侧重建立企业和品牌的影响力。    3、服装企业觉得公关与销售挂钩。企业将广告效果与销售挂钩无可厚非，尤其是产品广告，拉动销售是广告的直接目标，所以在媒介的选择上要充分考虑销售渠道的区域分布；但一些企业在公关的媒体选择上也常常机械地照搬广告投放策略，将公关的媒体投放与销售区域严格挂钩，考核公关传播效果也要参照销售业绩。杨紫明认为，事实上，成熟的企业几乎不从销售层面考核公观的传播价值，更多的是从企业的影响力、品牌形象、特殊事件的处理等环节来评价。     4、服装企业的意识水准还需要提升。猫人国际(香港)股份有限公司品牌经理曹云扬认为除了国内知名的服装品牌之外，其他的服装品牌没有用更高档的方式去宣传推广自己，更多的是用单一而低成本的模式来推广自己。服装行业的整体公关效应，还没有形成巨大的震撼和影响力，还没达到与其他行业的公关、广告传播形成抗衡的状态。    5、很多服装企业只把自己的公关意识限制在做活动。曹云扬认为，真正意义上的公关公司，要比广告公司格调、水准更高。危机公关、政府公关，这样的公关远非一般的活动公关所能做的。公司，要比广告公司格调、水准更高。危机公关、政府公关，这样的公关远非一般的活动公关所能做的。    6、服装企业过度狭义地理解公关这个概念。某专业人士认为，公关（PublicRelations）是一门集合了哲学、社会伦理学、经济学、消费心理学、传播学等众多学科的精髓而衍生出的一门新兴学科。    7、服装企业习惯对公关计划零打碎敲。王翔生认为，公关是长期有战略性、有计划性的行为。长期的活动及联系，可建立品牌影响力与顾客忠诚。“服装企业需要跟媒体有长时间的交流沟通，才能让媒体知道怎么报道企业。”王翔生说。敖燕鸣也认为，公关活动应该是企业从年初到年尾、甚至是好几年的公关推广规划，这样才会有系统有计划。    8、服装企业希望通过公关活动做成名而不是做成功。王翔生介绍，有些服装企业只考虑公关活动现场怎么执行。对于公关活动本身及之后的服务做得很没有“风度”。    9、大部分服装企业没有公关部。很多企业认为，只要设置了企划部就可以做公关了。王翔生表示，不专业的部门所做的公关活动水准也会不理想的，就不会达到很好的效果。    10、找到好点子是公关决胜的关键。谢伟山认为，公关推广只是品牌的主要表象，它的产生也不是灵机一动而来的点子，而是基于市场环境分析、品牌定位、产品特点等的系列研发，概念也不单单是一个卖点的问题，是对整体营销策划后，基于品牌定位与传播对各个营销环节进行概念性提炼的系统工程，概念的背后是品牌整合规划的功夫。服装行业第一品牌营销从零炼成秘诀   【第四区女装女性频道】地球上有高山、有平地、有洼地，市场也一样；一个行业品牌竞争的结果，也会形成高山、平地、洼地的格局；一个品牌要想有所作为，就必须占领市场的高山位置。     1、品牌建设的有效路径在哪里?    这是一个过渡丰富的市场，人类的需求正通过商品化的形式被充分开发，各种各样的欲望都不同程度地得到的鼓励    细分营销的盛行，产品的极度多样化，市场的错综复杂，这一切迫使我们的营销手段不断升级。然而，当市场运作的方法精彩迭出之时，品牌营销旋即遇到了新的困惑。    成本付出，正在逐年上升；营销负荷，正在逐年加重；市场投入的回报效率却逐年下降，营销努力的有效程度也逐年缩水。消费者的任性，渠道商的强势，进一步加剧了品牌营销的负重。    当你付出大把大把的营销努力，成本不断飘升，竞争优势却并不明显。    市场的过渡丰富，导致品牌营销的效率越来越成问题。    所有的企业都在努力、都在投入，所有的企业都在为“客户维系与市场增长”竭尽全力，然而，并不是所有的努力都有令人满意的结局。尽管，推广投入对于市场开发来说是必不可少的，然而，并不是所有的推广投入都有令人满意的回报。    如何规避无效努力，如何规避无效投入，如何规避无效经营?    如何跳脱市场过渡丰富的干扰，在错综复杂的竞争环境中脱颖而出?!    以及如何最大限度地截获市场中的优势份额?如何最大限度地利用现有资源获得健康的迅猛增长?    这一切，有没有现成的答案?!有没有事先判断的依据?    不同的行业，不同的营销对象，不同的细分需求，市场运行有没有共同的规律?!品牌营销的有效路径又在哪里?    天祥智本在高山战略理论研究过程中惊喜地发现——获得市场高山位置的有效路径，正是品牌建设的有效路径。    不同行业、不同市场的品牌，因为领域不同、目标对象不同、销售途径不同，取胜的方法也各不相同。尽管如此，但每个行业品牌分布的层级关系，却有着惊人的相似性。    几乎所有的行业或者竞争单元，其市场格局都可以拿“高山、平地、洼地”来概括。     高山位置的品牌，占有最大的市场份额，最高的顾客关注率以及最丰厚的利润。他们是产业英雄，不断制造着消费潮流与市场神话，引领着行业发展的新走向；他们是行业权威，无论在原料供应还是渠道方面度拥有得天独厚的谈判条件；他们是成功的榜样，追捧者蜂拥而至，跟随者亦步亦趋，无论盈利能力还是抗风险能力皆胜人一筹。    平地位置的品牌，无论利润率还是市场占有率，都不可与高山位置的强势品牌同日而语。这是中型企业的典型状态，徘徊在水平线上，增长缓慢。在市场竞争的初级阶段，日子可能还不错，但随着市场的动态演进，只能勉强维持着经营的平静，随时都有被推入洼地的危险。    陷入洼地的品牌，艰辛地挣扎在生死存亡线上，或者单纯依赖价格火拼，付出的代价与得到的回报极不相称。如果行业整体成长性好，这些企业还可以勉强运作，一旦行业整体效益滑坡，就无以为继。    市场发展的初期与中期，往往会有数百家企业数十个品牌参与这个行业，以不同的形式分布于山头、山腰、山脚与平地，品牌格局的尚未形成，生存的危机并不明显，哪怕暂时落后，也还有机会去改变。    随着市场的成熟、竞争的加剧，更多的企业将陷入洼地，或者转型或者淘汰出局。当市场成熟到了一定程度，连平地位置的企业也会面临生存的危机，即使勉强活着，亦味同嚼蜡；最终只剩下少数几个的领先品牌在高山位置呼风唤雨。比如：快餐业的麦当劳与肯德基；可乐行业的可口可乐与百事可乐；瓶装水行业的农夫山泉与娃哈哈；比如空凋行业的海尔与格力。    市场中的高山位置，是所有品牌经营者共同的目的地。无论身处什么行业，优势地位的获得与维护是品牌营销团队共同的追求。    体育比赛的荣耀集中在冠军、亚军、季军身上，市场的荣耀也会集中在占据高山位置的第一、第二、第三名企业身上。企业进入市场，开发产品，树立品牌，一定要去占领第一的位置，这是赢的法则!    消费者，总是愿意把更多的信任、更多的选票交给第一品牌；渠道商，也总是愿意把更多的资源、更好的位置留给第一品牌；供应商，总是愿意把更多的优惠、更好的合作条件留给第一品牌；包括媒体，总是愿意把更多的赞美、更多的关注交给第一品牌。    成为某个方面的第一是企业永续经营的密码；占据某个方面的第一是打开市场的敲门砖，是开启财富之门的法宝。    地球上有高山、有平地、有洼地；市场也一样，一个行业充分竞争的结果，也会形成高山、平地、洼地的市场格局。     ①高山：人们在选择一种商品时，通常会优先考虑三个品牌，构成品牌竞争第一层级。这个层级的1、2、3三个品牌，能占据绝大部分市场份额，一般可达70-80%，收益率高，品牌竞争力高，居高山地位。    ②平地：人们对于某一种商品，一般能清晰记忆的品牌平均只有6个左右，4-6位品牌构成竞争第二层级。这个层级的4、5、6三个品牌，能占据10-20%市场份额，收益率中，品牌竞争力中，属平地。    ③洼地：市场充分竞争的作用下，7位以下的品牌，市场份额低，收益率低，品牌竞争力弱，陷入洼地。    高山战略的导入过程，其实质是市场主导地位的演变过程。后来者，可以替代性创新颠覆领先者；领先者，可应傲慢和决策失误而衰落。品牌的起起落落，就象地壳的造山运动。    高山战略的营销原理告诉我们，没有行业地位的品牌是没有经营价值可言的；企业进入市场，开发产品，树立品牌，一定要去占领市场的高山位置，这是赢的法则!    那么，如何占据高山位置呢?    高山位置，可以通过直接登山的方式获得，也可以通过造山运动的方式来获得。针对不同的市场情形，高山战略的实施路径共分“抢占山头”、“挤占山头”、“另拉山头”、“替代山头”、“群山战略”五大类型，全面覆盖各种行业各种企业的各种运作类型——    战略路径①：抢占山头(抢占无人占领的山头)    市场已经存在，但没有强势品牌，这个时候率先振臂一呼，行业领导者的地位就能迅速建立。行业品牌化初期的有效战略，竞争阻力小，品牌壁垒低，先声夺人是本战略路径的战略核心。    战略路径②攻占山头    高山位置已经有人占据，但现有的领先品牌只是暂时领先，地位并不牢固，通过营销进攻取而代之，或者通过山头瓜分获得一席之地。    战略路径③另拉山头    发现另一个市场，另拉山头，另立为王。通过顾客价值的创新与细分，避开激烈的竞争，在新的领域呼风唤雨。    战略路径④替代山头     通过顾客价值的创新，创建一个新的品类(或品项)替代原有的品类(或品项)，以一个全新的产品形态，来满足原有市场的消费需求，最终实现顾客的集体转移。    战略路径⑤群山战略    一个品类的多个细分价值以及紧密关联品类的峰峦延伸，通常始于资源共享或者资源卡位的初衷，以多品牌战略、副品牌战略以及产品线延伸战略为载体落地。    抢占山头与攻占山头，都是在既有市场实施的战略，在现有的山体上进行登山运动。另拉山头与替代山头，是在既有市场之外实施的战略，通过造山运动创建新市场，以创始者的先发优势占据有利地形。    替代山头与另拉山头的战略路径，有很多相似之处，都是造山运动，都是创新顾客价值，都是从头创建一个新品类或者新品项，两者的不同之处在于新、老市场的关系。另拉山头的战略，对原有的市场影响小，新市场与原市场将同时并存，共同辉煌，原有的产品与品牌并不会因为新产品、新品牌的出现而消失，是一种共容的关系。替代山头的战略，新市场与老市场是此消彼长的替代关系，原产品与新产品、原品类与新品类、原品项与新品项没有共同辉煌的机会，原有的产业会随着新产业的兴起而衰落，原有的领导品牌也将被新领域的领导品牌取而代之，是一种非此即彼的替代关系。    群山战略，则是前面四大基本战略类型的综合应用。    5、不同的市场阶段，不同的战略选择    【原始营销期】    在自然销售主导的原始营销阶段，没有系统的整合，也没有科学的品牌建设。大量的产品堆积集聚在平地、洼地的位置，没有明星品牌，没有谁占据压倒性的优势。在该阶段最适宜采用的高山战略就是“抢占山头”。原始营销阶段，因为行业品牌普遍弱势，竞争指数低，第一个跳出来做品牌营销与自我标榜的商家，很容易脱颖而出，直接占据高山的主峰。    【品牌导入期】    因为品牌化经营的强力推动，市场迅速演进，消费者的品牌敏感度骤然升级，无品牌产品的生存环境迅速恶化，消费选票大规模向居于高山位置的优势品牌集中。    竞争门槛低，品牌建设风险少，使这个阶段最大的特征。因为第一品牌之外，第二、第三的位置空缺，这个阶段依然存在攻占山头、分享市场的战略机会，成功的关键就是出手快、踩点准。因为领先者的示范，市场机会的显化，品牌跟进者将批量呈现，速度上的优势一旦失去，就很可能陷入竞争激烈的营销肉搏战。     【群雄混战期】    这个阶段的竞争异常激烈，随着榜样效应的扩散，行业内的商家个个摩拳擦掌不肯示弱；随着行业吸引力的增强，行业外的竞争力量亦不断涌入，竞争强度骤然升级，呈现在消费者视野的品牌空前繁多。    因为大家同为跟进者，起点比较接近，暂时占据优势位置的品牌其地位并不牢固，本阶段直接攻山的高山战略依然适用。    【市场稳定期】    经过一轮又一轮的竞争淘汰，品牌数量大大缩小，少数的赢家占据市场的主要份额，悠然自得；更多的商家则被推入洼地，不得以者转型为大品牌的附庸，甚至选择退出。市场的竞争越彻底，品牌数量就越少。竞争到后期，有的行业有的市场甚至只剩下居于高山位置的2、3个品牌；寡头垄断其实就是充分竞争以后的结果。    本阶段市场格局相对稳定，对新进入者而言，行业门槛越来越高。直接攻山往往只是徒劳，最为有效的高山战略就是“另拉山头”或者“替代山头”。    在成熟的市场，既有的品项标准、行业标准，都是为既有的行业统治阶级服务，运用“替代山头”或者“另拉山头”的高山战略，通过对现有行业规则与顾客价值的再造运动，以新产品为载体迂回进攻获得高山位置，正是弱势地位的中小企业迅速崛起的经典战略。    对于身居高山、君临天下的品牌王者而言，战略层面的警醒则最为重要，因为市场随着消费者需求的变迁而不断变迁，旧规则的瓦解、新规则的建立是必然趋势，区别只在于重建规则的是别人还是你自己?时装设计师下的时尚“娱乐化”反思   【第四区女装女性频道】中国时尚产业著名管理专家，美国UTA时尚管理集团中国区总裁。2004年荣获诺贝尔经济奖得主、欧元之父罗伯特·蒙代尔先生颁发的“世界经理人成就奖、未来领袖奖”　　在中国，为什么影星光彩照人、星光灿烂，而设计师却默然无闻、星光黯淡，到底是什么原因造成的？ 　　“您知道作为一个服装出口大国，和一个服装制造大国，中国著名的设计师是谁吗？”UTA时尚管理集团曾经就这方面作过调研，结果是：中国的消费者，特别是二类、三类城市的消费者，对中国时装设计师的概念是非常肤浅的，对于他们而言，某一个品牌请的代言人比那个品牌设计师本身更重要，他们对于某个品牌的认识十分模糊，对产品由谁设计觉得非常茫然，很多消费者甚至不知道有服装设计师之说。那么是不是中国就没有设计师？答案是：有。我们的时装周每年都会评出很多著名十佳设计师，但对服装企业的经营者和服装品牌的经销商来说，很难数全“十佳设计师”到底是哪些。而消费者对于品牌后面真正核心灵魂的设计师的了解更是少得可怜。所以我们的设计师在行业里面，是有一种自娱自乐的味道，完全看不到市场化的行为在哪里，看不到我们的设计师对消费者有任何的影响。　　而当提及巩俐、章子怡、刘德华、任达华这些闪亮的名字，中国的消费者都知道。在美国和欧洲，提起阿玛尼、路易·威登、纪梵希、JeanPaulGoutier这些著名品牌设计师的时候，欧洲很多普通消费者都知道他们是谁。为什么中国消费者知道明星却不知道服装设计师？主要的原因就是我们缺乏一套有效的市场运作方式，让设计师成为市场的明星。国内的现状是，设计师对产品的贡献仅仅是设计并完成一个产品的工具，不是成为产品和品牌灵魂的组成部分。　　面对欧美成熟的市场，一个设计师如果想要成为一个品牌，甚至想要成为消费者广知的一个设计明星，他的背后必须有一条以资本为纽带，以设计师明星化为手段，以品牌为资产的完整运作机制。简单地说，就是一些大的资本集团和一些私人投资公司在欣赏和看中某一个设计师以后，给他投资。投资的结果会让这个设计师的才华得到应有的发挥，最终的目的会让他的才华变成盈利的一种手段。比如说像KENZO，早在1960年代，为了能使高田贤三成为一个世界顶级设计大师，LVMH集团对他进行了大量的投资，据内部人员公布的数据，大概有2亿多欧元，包含各种著名时装秀、广告、形象包装、媒体推广、新闻发布会等等，所有推广活动都源于LVMH集团看中了高田贤三的设计水平。　　设计师明星化就跟娱乐明星化一样。娱乐行业签约的公司，比如说时代华纳、滚石公司等，明星如果没有一套市场运作机制和专业的公司去包装，没有资本做平台，他们也不会成为闪闪发亮的有市场价值的明星。　　对于欧美非常成熟的市场，一个品牌在当地想要改变消费者，并让广大消费者去接受，是一个长期投资和持续推广的过程。首先一个问题就是需要大量的资金。　　如何让设计师明星化？如何让设计师成为品牌灵魂的一部分？中国的时装企业在完成原始积累下，通过自己的企业包装，让设计师成为市场明星。虽然国内很多企业都请过国内的十佳设计师，也想通过这种资本运作，使设计师成为明星，并不是很成功，但这并不意味着这条路行不通，关键是看这条路怎么走。 　　品牌的运作有两种方式：一是纯粹的商业品牌；一是设计师的品牌。但是商业品牌关注的是依靠运作方式在市场中获利；而设计师品牌关注的是通过设计，依靠更多文化的力量去改变消费者，让消费者去认同这种生活方式和观念，从而让品牌成为一种资产。所以两种品牌在市场的收益是不一样的。商业品牌一旦市场运作方式失败、市场需求消失，这个品牌存在的价值是非常低廉的。而设计师品牌即使市场萎缩，但其品牌依然在市场上有影响力，其存在价值会比较高。　　市场既需要商业品牌也同样需要设计师品牌，而中国现在最缺的就是设计师品牌。努力去创造，把更多设计师培养成明星，我们就会有很多品牌成为资产。这样中国的时尚就会有自己的力量，并且通过设计师的明星力量，去带动中国时装产业，这是一条必经之路，全世界如此，我们也必然要走上这条道路。80后网络生活将催生童装电子商务发展    【第四区女装服装网】 如果说2009年的经济危机成就了服装电子商务，那么2010年就是服装电子商务大步发展的阶段。童装业的电子商务也是如此，笔者在日前与麦考林负责童装业务的杨先生在谈到2010年童装电子商务的发展时，得到的回答是，如果说前两年童装电子商务还未到发展的时候，那么今年童装电子商务发展的时机已经到了。    童装电子商务在2010年后有可能出现一个最具影响力，占有最大市场份额的电子商务企业。    童装成为电子商务企业新增长点    就目前童装电子商务的情况而言，还没有出现一个可以称得上是童装电子商务的领军的企业出现。因为童装在整个服装行业中并非赢利水平最高的品类，所以即使是电子商务做得如火如荼的时候，童装电子商务也处于不温不火的状态。    电子商务行业内，公认电子商务做得思路很清晰的VANCL，在2009年也开始涉足童装，但同样没有作为主推业务。根据最近VANCL将童装作为广告推广的页面的做法可以肯定，VANCL2010年会加强童装的推荐力度。     在笔者采访过程中童装电子商务做得较早的是IGOBB爱购宝贝网上商城，从2006年进入童装电子商务开始到今天已经进入四个年头了。也经历了从最初的遭遇挫折到2009年底的赢利，可谓是童装电子商务发展的缩影。但是IGOBB爱购宝贝确积累了最令电子商务企业羡慕的，非常忠实的客户群，这是所有电子商务企业最求之不得的赢利基础。    笔者也采访过很多电子商务企业，对现在经营较大的电子商务企业也有所了解，他们都在为获得购买客户这个过程花费着巨额的费用，而能赢利的企业恰恰都是客户多次购买的数量较多的企业，而还未赢利的企业也恰恰就是因为产生二次购买的困难。    80后的网络生活催生童装电子商务的发展    童装有600亿的市场潜力，这对于很多企业来说很有诱惑力，而对于童装电子商务而言，这个新兴渠道肯定会随着80后父母购物习惯的改变而成为有竞争力的渠道。据有关调查显示，80后平均每天上网时间超过6小时，而女性网民的数目高于男性，这个数字说明了80后已经拥有很成熟的网络生活，而这个生活包括了衣、食、住、行、娱乐等各方面。而随着80后成为新一代的父母，逐步成为童装销售主体后，童装电子商务的发展势必进入快速提升阶段。    对于童装电子商务而言，最容易扩大自己市场份额的是原有做电子商务的企业，因为他们已经在电子商务领域耕耘多年，已经积累了一定的用户群体，更熟悉电子商务的游戏规则。据调查显示，网上购物人群和传统渠道购物人群虽有重合，但重合度并不大。因此，积累客户成为发展电子商务的主要任务。    由于服装利润率中童装相对较低，因此童装在2010年前并没有成为主营业务。但随着电子商务企业对于多品类的需求的不断提高，童装电子商务的发展被提上议事日程，笔者在采访有关电子商务的相关企业时，他们的结论非常一致，那就是2010年童装电子商务将迎来飞跃式的发展，童装将在这个崭新的渠道中实现质的突破。    对于电子商务企业进入童装领域，并非都是优势，那它们最需要解决的是什么问题呢？恐怕并非有关电子商务运作的问题，而是如何能正确运作一个童装品牌的问题，这也正是电子商务企业的短板。麦考林童装开始尝试和女装一起开设地面店，VANCL在打造自己的童装品牌，IGOBB爱购宝贝尝试将品牌折扣进行到底……但他们都走在童装电子商务的路上，没有成形的经验可以借鉴，因此电子商务企业的童装业务将于2010年在不断探索中寻求发展。而谁将脱颖而出，将是对企业综合能力的考量。 “华人礼服”中山装何日能重振雄风   【第四区女装女性频道】“作为中山装的发源地，中山市最有理由对中山装申请非物质文化遗产保护，也最有责任对中山装文化进行弘扬和推广。”中共中央政治局委员、广东省委书记汪洋以一身灰黑色的中式服装出席2010年广东省春节团拜会，呼吁大家在节日里多穿中式服装，弘扬中国传统文化，拉动中式服装消费。汪洋书记的呼吁，在伟人故里中山市社会各界产生了热烈反响。    中山市委常委、宣传部部长丘树宏在人民日报发表的《中山装的文化性》一文中指出，“中山装不仅仅是一种服装那么简单，它是一个时代的文化符号。‘剪辫子’、‘放裹脚’，再加上‘制国服’，我们可以把辛亥革命称为‘全身的革命’了。中山装蕴涵着政治性、革命性、开放性和实用性‘四个性’。”    在今天，中山装的政治性、革命性和开放性似乎已经退到历史的后台，然而它里面所体现出来的那种强烈的精神内核，却依然对我们有着非同小可的启迪作用。中山装本身是一件非常重要的文化产品，它被时代附丽了太多的历史担待。而经过近百年的历史沉淀，中山装的文化性却越发显眼。“我们今天研究中山装，落脚点应该放在如何研究、探讨、弘扬和利用中山装的文化意义上来，这才是中山装的生命所在。”丘树宏说。    中山市文联主席胡波则表示，“无论是中山装历史渊源、文化背景的挖掘研究、文艺创作还是与之密切的孙中山系列纪念活动推广，中山都形成了一定的火候。中山装在中山市得了很好的传承和弘扬。”    以“华人礼服”为例，该品牌不但凭借传统工艺和自主研发的核心技术，不断对中山装进行革新，还开拓了国服型、礼服型和休闲商务型等一系列细分种类，逐步向国内国外市场推广，其中山装享誉海内外。华人礼服总经理陈福星表示，这几年中山市已经逐步兴起穿中山装的风气，汪书记的一番话使其信心更加坚定，他们将利用好中山这一肥沃的土壤，逐步推广、唱响中山装的品牌形象。    胡波还认为，作为中国传统文化的时代符号，中山装要重振雄风，未来中山不但要对消费者审美习惯、消费特点及其对中山装的认识进行深入调研，明确制作标准和方向，还需要从人性化上不断为现有制作工艺注入新的活力，不断丰富其文化内涵，并加强推广。服装大牌插足平民市场：副线养家糊口    【第四区女装女性频道】高级时装永远是少数人享用的东西。精明的品牌经营者们携设计师另辟蹊径，副牌，在继承其一线品牌经典传统设计精髓的基础上，将自由多变的设计概念渗透其中，而且价格也更加亲民。而在经济不景气的今天，一线大牌更是靠着亲民的副牌养家糊口。    曾几何时，副线(diffusionline)是所有品牌的救命稻草。作为副线概念的发明者GiorgioArmani，他的集团内部除了同名的主线品牌之外，还有ArmaniCollezioni、EmporioArmani、ArmaniJeans、ArmaniExchange等服装及配饰品牌。每一个品牌都有自己的定位和针对的客户群，从上至下，从老板到办公室金领、白领，从父母到他们的正处于青春期的孩子，一网打尽。这是若干年前的品牌市场，与其一个品牌对外竞争不如多创几个品牌，好制造出强势的团队气派。    副线诞生的另一个原因则是为了养活主线或者说是设计师的梦想。就拿AlexanderMcQueen来说，当时众星拱月般地被媒体、造型师等推到了潮流的风口浪尖，出道不过几年就被Gucci集团收购。然而，他的时装卖得实在不便宜，甚至比一些已经创立了几十年的传统老牌都要贵。如今的新人设计师如AlexanderWang，PhilipLim早就吸取了教训，将设计定价控制在500欧元以下，这和当年McQueen以新人姿态开口要价5000欧元的风头劲不可同日而语。显然要保住品牌并非易事，于是McQueen适时地与SINV集团合作“生”出了副线MCQ来“养家糊口”。    在副线的鼎盛时期，几乎所有品牌、无论大小都有“儿孙满堂”的现象。可惜盛极而衰，副线开始进入转型期应该从Prada集团将MiuMiu的秀场转至巴黎，并高调宣布MiuMiu将不再作为Prada的副线品牌出现，而是一个独立的品牌。将作秀的场地分开就是为了加强这一宣言。    另一方面Dolce&Gabbana也从专业从事副线开发与生产的ITTIERRE集团手中收回了D&G的生产与分销权。亲生父母结束了10年的领养合约，从养父母手中硬生生将儿子带回了家，给他换上了新容颜——一改往日街头小子的形象而走上了富二代的康庄大道。还有Versace旗下的Versus、VJC等等品牌则更是经历了换主、换帅(Versus请来了英国时装设计界当红炸子鸡ChristopherKane)等风波，终于开始走上了“正途”。    日益细分的消费市场正是导致这一变化的原因之一。从以瑞典、丹麦为首的北欧到日本、韩国主导的亚洲，个性品牌正在迅速蔓延。Y时代的消费生力军是如此喜欢特立独行，在他们看来穿着印有猿人头骨标牌的CheapMonday牛仔裤要比绣着大logo的二线品牌更能反映出内心的fashionstatement，炫富的暴发户心态早就被他们蒸发得一清二楚。若真爱设计师的作品，他们绝对会“筹款”去投资一线品牌，不必为了填补心理空白退而求其次地选择二线品牌。     日益细分的消费市场正是导致这一变化的原因之一。从以瑞典、丹麦为首的北欧到日本、韩国主导的亚洲，个性品牌正在迅速蔓延。Y时代的消费生力军是如此喜欢特立独行，在他们看来穿着印有猿人头骨标牌的CheapMonday牛仔裤要比绣着大logo的二线品牌更能反映出内心的fashionstatement，炫富的暴发户心态早就被他们蒸发得一清二楚。若真爱设计师的作品，他们绝对会“筹款”去投资一线品牌，不必为了填补心理空白退而求其次地选择二线品牌。    不仅一线品牌在开创二线品牌时采取保守态度，就连拥有广大消费群的快速时尚品牌也不愿意分散自己的力量。在Zara的店铺中除了Basic、Ladies等系列之外还有一个相对独立的、为年轻人设计的TRF系列。尽管使用了不同的商标，甚至在商品陈列上也刻意将它与其它系列区分开来，品牌并不打算将它们作为两个品牌来运营。同样的在H&M中也有类似的例子，作为H&M一个相对独立的系列Divided拥有相当丰富的款式与类别，但它始终只作为H&M的一个“少年”系列出现，仅在H&M的老家斯德哥尔摩的拥有部分单独的概念店。至于副线这回事，还是留给有闲又缺钱的品牌吧。休闲装正确营销：促进品牌内涵升级   【第四区女装女性频道】国内的休闲装企业亟需为品牌制定合理有效的品牌营销策略，并通过不断地自我更新实现品牌升级。    品牌建设是打响品牌的基础，而另一个重要因素则是营销。众所周知，对于几乎不存在“核心技术”的休闲装行业来说，它的最大附加值就是品牌。面对日趋成熟和竞争日趋激烈的国内休闲装市场，建立真正有市场号召力的品牌对服装企业而言尤为紧迫和重要。    然而目前很多休闲装企业还仅仅把品牌作为卖出产品而存在的附属物，以至于过于简单盲目的进行铺货、促销和扩张，而忽略了对品牌有效的培育。面对这样的现状，国内的休闲装企业亟需针对自身品牌建设的现状和存在的问题，为品牌制定合理有效的品牌营销策略，以达到对品牌的确立和提升。    品牌定位    品牌定位是关系品牌确立和发展的重大战略决策，也是实施各项具体品牌营销策略的前提。     营销学大师菲利普科特勒在他的《营销十戒》一书中，就以服装连锁店的例子来说明不够关注市场是营销的第一大戒。他在书中写道，“我们要问一个问题：‘你准备把产品卖给谁？’请不要回答‘每个人。’那是不可接受的。”而我国的许多休闲品牌在回答上述问题上也同样是“不可接受的”。以获得尽可能多的目标消费群作为定位标准，而忽视了对品牌的必要细分及区分细分市场间的优先次序等问题。    例如许多国内休闲服品牌的目标消费群为年龄介于15岁到35岁的中青年人，这种定位忽略了除年龄外对服装选择同样重要的职业、收入、教育程度等其他因素，而15岁到35岁这个年龄区间本身也需要进一步细分。    品牌定位的不清晰，必然导致品牌个性不鲜明，不同品牌间消费群体重叠的结果。特别是对那些在国内休闲装市场上打拼多年并建立了知名度和广阔销售渠道的大众休闲品牌来讲，如果不解决自身可能存在的品牌定位问题，在当今这个消费趋于个性化的时代，将会逐渐丧失消费者满意度和品牌忠实度，并最终被淘汰出局。    随着国内休闲服装市场的竞争愈演愈烈，原有的店面橱窗宣传已远远不够，国内品牌也意识到了品牌推广的必要和重要，纷纷掷下重金请名人代言、拍广告，借此宣传自己的品牌。通过广告和明星代言的品牌推广形式，可以使品牌为消费者或潜在消费者所认知，并进而塑造和提升品牌形象。然而，同样请名人代言并且花费巨大，有些品牌一经推出就迅速获得很大的知名度成为市场的新宠，而有的品牌却未得到理想的宣传效果，造成这种差异的一个重要原因就是品牌代言人的选择问题。    选择合适的品牌代言人，要综合考虑代言人的知名度、公众形象、市场号召力以及代言人形象与品牌形象是否匹配、代言人形象与目标消费群形象是否匹配等多方面因素。美特斯邦威选择周杰伦、潘玮柏和张韶涵代言，不仅看重了他们的巨大知名度，更看重的是其符合美特斯邦威锁定的年轻时尚一族的理想自我形象和品牌自身的个性定位，因此选择他们做品牌代言人是合适的。事实也证明，通过三位偶像明星的代言，美特斯邦威的知名度和在年轻消费者的影响力均得到大大提升。    从消费者行为学平衡原理角度看，采用受高度肯定的代言人，从而使消费者和代言人之间的情感连接强度达到最大化，这只是第一步。如果要想真正建立品牌和消费者之间的感情联系还要把代言人和其所代言的品牌紧密联系起来。    总体看来，目前国内大多数休闲装品牌的品牌推广尚仅限于广告加名人代言的模式，而缺乏对文化推广、公共关系推广、体验推广等其他方式的尝试。面对当前这个国内品牌群雄崛起、洋品牌争相进入的中国休闲装市场，国内品牌、特别是那些在国内市场已打响了知名度并有“品牌国际化”抱负的休闲装名牌，为了提高品牌的美誉度和忠诚度，势必要摆脱固定单一的推广模式向灵活立体的推广模式发展。     品牌确立只是开始，采取有效手段为品牌增值才能使品牌在市场上长期立足。品牌延伸是实现品牌价值增值的核心；通过品牌延伸把“品牌—产品”概念转变为“品牌—资产”概念，才能真正实现品牌价值的增值。在休闲装领域，品牌主要是通过品牌扩展、主副品牌、多品牌等形式实现品牌延伸的。    品牌扩展是指利用一种成功的品牌名称在一个新的产品种类里生产新的产品，即所谓的“品牌伞”效应。它可以帮助企业更加顺利地涉足新的产品种类，并能引起消费者对新产品的立即确认和更快接受；它还节约了为使消费者熟悉一种新品牌通常所需的高额广告费用。    不过同时，品牌扩展也包含着风险：一种扩展品牌失败以后可能还会破坏消费者对其他同一品牌产品的印象。目前，国内许多休闲装品牌已扩展至休闲鞋、休闲包和流行佩饰等领域。有些品牌正准备或开始尝试对化妆品、家居用品甚至艺术传媒等领域的延伸，而这些雄心勃勃的品牌扩展计划需要建立在正确评估品牌实力和充分了解品牌扩展的利弊基础上；    而为避免单一品牌延伸所带来的“株连风险”，可以在主品牌不变的前提下为新品牌增加副品牌。主副品牌策略是国外休闲装品牌最常运用的品牌扩展策略。如法国品牌艾格（Etam）在中国市场上就运用主副品牌策略。它在主品牌艾格的基础上建立了艾格周末、艾格运动等副品牌。一方面副品牌可以尽享主品牌的影响力，充分利用原来主品牌的品牌资源，另一方面利用副品牌为延伸产品传递一个新的推广概念和个性形象。随着品牌知名度的提高和企业规模势力的增强，国内越来越多的休闲装品牌也通过主副品牌策略实现品牌延伸，例如定位于中国高级休闲男装的马克华菲（MarkFairwhale）除了建立主品牌马克华菲外，还构建了商务男装、牛仔男女装等多个副品牌；    多品牌指消费者在同一类产品中建立两种或几种品牌的战略。它为建立不同的产品特色和迎合不同的购买动机提供了一条途径。实力雄厚的服装企业，可以推出众多品牌，覆盖多个细分市场，提高其市场占有率。如美国服装巨头GAP的三大品牌，OldNavy、Gap和BananaRepublic就覆盖了从流行低价款，到精致基本款再到时尚高档款等多个细分市场。美特斯邦威也在不久之前刚刚推出高端休闲装品牌ME＆CITY。    但多品牌的一大缺点是每种品牌可能只获得一小部分市场份额，而且每一种利润都不高。班尼路推出的许多新品牌就面临这样的尴尬问题。鉴于多品牌策略的风险以及国内外多品牌策略失败的先例，我国的休闲装品牌在实施此策略时要慎重，切不可急于求成盲目扩张。    国内休闲装品牌的发展，需要建立在对自身品牌营销的完善和创新上。我国休闲装品牌和国内市场发展的特点决定了品牌定位、品牌推广和品牌延伸是决定品牌生存发展的三个主要因素。     然而，国内休闲装品牌目前普遍存在品牌定位不清、推广形式单一及缺乏对品牌延伸进行科学长远规划等问题。为解决上述问题及加快本土品牌发展的步伐，国内休闲装厂商需要对品牌营销各部分进行全面科学的改进和完善，以及确保各部分之间的有效衔接和联系。在此基础上，为把品牌做大做强，还要善于利用借鉴国外品牌营销的成功经验和警惕规避外国品牌发展中的误区和问题，使其能够主动积极面对国际范围的竞争和挑战并向“国际化”的目标迈进，实现升级。    事实上，国内休闲装品牌的“升级”动作正如火如荼。除之前提到的美特斯邦威推出的都市休闲品牌ME&CITY外，佐丹奴和堡狮龙也分别推出了主攻成熟消费层的GIORDANOConcepts和以时尚女性为目标顾客的BOSSINISTYLE。    国产大牌的纷纷升级来自于对中国休闲装消费市场的看好，有人预计，2007年至2010年行业的年复合增长率有望达到14%左右。    国内仍有大量休闲装品牌，并且较为分散，对于休闲装品牌来说，通过品牌升级提高核心竞争力，将是市场竞争中制胜的关键。    蒋衡杰预计，市场将出现新一轮优胜劣汰，服装行业面临全面洗牌。“没有自己的品牌、销售渠道、对市场没有一定掌控能力的服装企业，都可能无奈地出局。中国服装业期待自己的品牌和核心竞争力。”休闲装行业也不例外。    另有专家分析称，国际化竞争强度增加、消费者需求层次逐渐提高、中国经济已从产品竞争时代走向品牌竞争时代，这些都使品牌精致化成为了当务之亟。    在品牌高成长的时代，本土企业面临品牌升级的课题，通过不断地自我更新实现品牌内涵升级，并同步实现产品升级、传播升级、管理升级，使企业品牌更加符合市场消费者的需求。服装奢侈品营销：中国元素呐喊春天   【第四区女装女性频道】营销点：使用“中国元素”拉近距离    Jeef要在年前买一只GUUCI男包作为犒赏自己的新年礼物；而双鱼座的Lucy则要选购一个Prada的钥匙扣作为自己即将到来的生日礼物……    他们是普罗大众中的一员，却有着奢侈的梦想。但，谁不是呢？    春节，一年之中最重要的节日，同时也是犒劳自己辛苦一年的时候。在这样的时刻，平日里难以购买的奢侈品可能是不错的选择。而奢侈品牌们似乎也在铆足了劲儿推动下一波的销售高峰。     大爱“中国元素”    春节前，奢侈品牌在针对中国市场的推广上大玩“中国元素”。    HermES（爱马仕）开始计划在中国推出新品牌——ShanGXia，该系列产品将大量使用中国元素，这算是HerMEs第一次介入品牌的创立，此前公司都是以收购成熟品牌为主。    ShangXia将在春节过后在上海开设第一家店铺，售价将低于Hermes，目标消费者是那些希望购买奢侈品的消费者。对此，上海复旦大学奢侈品专家孙一民认为，Hermes这一战略有一定的风险，毕竟中国消费者还是更喜欢“洋气”的品牌，不过好在Hermes是一家私人公司，如果愿意长期投资打造品牌，ShangXia也说不定会成为一个有地位的奢侈品牌。    一线奢侈大牌Chanel（香奈儿）也同样有所动作。去年12月，“老佛爷”KarlLagerfeld在上海推出了“巴黎—上海”高级手工坊系列，要知道，当年的香港和东京都未曾获此礼遇。    然而，除了直接在衣服上绣有“香奈儿”的直白表述，其他的中国元素应用让大多数中国人看不明白。    曾在法国攻读奢侈品管理学硕士的MollyZhang说，“中国元素”的营销虽然在动机上是积极的，但是如果把那些夸张的、所谓的“中国元素”扔掉，也丝毫无损于这些衣物的贩卖。    Chanel歧义之下的“上海”系列招致了各种不同意见，但明显的是，批评的声音铺天盖地。不过，Chanel的营销总监们并不需要为此担心，真正购买Chanel的消费者才不会在乎你的“巴黎—上海”系列有多奇怪，他们照样会心甘情愿地购买“2.55”。    迎接春节季，意大利奢侈品牌Prada也没闲着。该品牌聘请中国的艺术家杨福东在上海松江车墩影视基地为品牌的男装拍摄了一段黑白广告片，广告片中身穿Prada男装的内地男演员耿乐携众多男模与各个历史年代的女模们上演了一段时空交错的故事。相信大多数人都不能看透这片子背后所想表达的意思，事实上也不会有多少人真正会去探究，因为这只是品牌新一季的营销推广。    也许，Prada想要表达的只是对中国市场的重视而已，营销本土化本身也没有什么好奇怪的。孙一民说，靠广告在短时间内是轰炸不出奢侈品的品牌内涵的，尤其是文化内涵，奢侈品营销更强调文化意义，使它们跨越了不同国家、不同民族的文化差异，文化是营销奢侈品的核心。     就在Chanel上海大秀期间，JohnGalliano（Dior设计师）也在上海，他与大导演DavidLynch和奥斯卡影后MarionCotillard一起拍摄了新一季的LadyDior广告片。据说，Dior在今年春天也会在上海举办时装秀。    按照12月2日世界奢侈品协会发布的最新年度报告显示，截至2009年12月，中国奢侈品消费全球占有率已上升至27.5％，超过美国，直逼日本，预计5年后将超过日本。    “中国已俨然成为奢侈品牌的避风港湾。大多数奢侈品牌知道，如果没有中国奢侈品市场这几年的快速发展，奢侈品行业遭到的打击可能难以想象。奢侈品牌无孔不入的渗透营销，总会给人一个异常深刻的内心印象。不过，不论怎样借势中国元素，始终摆脱不了品牌营销的影子，摆脱不了他试图占有潜在中国消费群的动机。”孙一民说。    位于北京东城区的金宝汇，销售小姐Jerry告诉记者，节前销售虽然有些增长，但并不是太大。“我们店内也有3~5折的促销活动，但因为多是断码，所以也并不能够太大地刺激到销售。”    尽管“出身”之地不在中国，但奢侈品牌们无不希望能有一个好的开始。然而，实际上，只有40％的消费者选择在国内购买奢侈品，余下的60％都选择在国外或者是香港购买奢侈品，其中去香港购买的占到48％。    但凡了解奢侈品的人都知道，国内外价格存在惊人差距。他们对于国内微薄的打折不理不睬，却对国外的新款及低于国内三分之一的价格趋之若鹜。    “香港地区奢侈品的销售额有一多半来自于中国内地消费者的贡献，而他们的购物之旅花销远超在内地的奢侈品消费。在法国，根据退税公司GLOBALREFUND的报告，比起2008年，中国游客在法国奢侈品消费上升了47％，达到1.55亿欧元，占到法国游客奢侈品消费的15％，而俄罗斯和日本分别为1.12亿欧元和0.99亿欧元。”MollyZhang说。    节前，红杉资本宣布了对国内顶级奢侈品代理商耀莱集团的风险投资。代理劳斯莱斯、宾利、兰博基尼的耀莱集团2009财年实现的营业额是去年的两倍，这并不是说该公司的营销手段有多么高明，耀莱的成功仅仅是近年来中国奢侈品市场爆发性增长的成果之一而已。    不过值得一提的是，在中国奢侈品消费力的背后，一个严峻的问题随之而来。    “由于大多数奢侈品消费者都是在近四五年间才开始消费奢侈品的，因此，他们对于品牌都知之甚少。”孙一民说。     而根据Synovate市场研究公司最新的调查结果显示，亚洲有钱人喜欢买那些有显著标志以及高知名度的奢侈品牌。Synovate首席执行官JillTelford曾在接受西方媒体采访时表示：“中国人更倾向于让其他人知道自己买的是正牌货，而不是假冒的产品。”    不过，面对吊诡的中国市场，假冒与正牌的区别因人而异。“有些消费者貌似富裕，所以断定他/她所购买的奢侈品应该是真的，但殊不知他/她其实有购买冒牌货的喜好。”MollyZhang告诉记者。    如此的市场表现告诉了奢侈品牌营销总监们一个难以判断的中国市场——你不知道公司财务报表上的数字是否真正来自于眼前一个又一个拎着名牌的中国人。徐来彪：时尚“跨界”方程式   【第四区女装女性频道】 知道CROSSOVER这个单词吧！最早，它也许是在汽车业中出现。当跨界车（CROSSOVER）的霸王——克莱斯勒集团正经历着生死波折的时候，这种被称作“跨界合作”的方式却在时尚潮流界中大行其道。    时尚业的CROSSOVER大抵可以分为三类。    第一类，门当户对型。Dolce&Gabbana在与Motorola推出联名RAZRV3i手机后，仿佛嗑药上瘾一般，再次推出跨行业限量手机，只不过这款折叠设计、粉红主色、钻石切面的限量版手机合作商换成了SonyEricsson。联姻双方都是在各自业界具有影响力的品牌，旗鼓相当，各有所长。时尚设计的激情与通讯科技的理性，以天使和魔鬼的组合，向各自有所钟爱的粉丝们，发出了毁灭级的炮火，那些被瞄准的人们，谁能不倒？这样的合作，门当户对，其实具备了古老欧洲宫廷联姻外交的意味，目的很简单，为了巩固那方天地。    第二类，才子佳人型。这种CROSSOVER中，参与的双方都具有显目出彩的地方，且本质上属于同一类型，合在一起，锦上添花。譬如，美利坚合众国当代最为伟大的涂鸦大师Futura，在经历与流行音乐CROSSOVER后，与潮牌Stussy（思达西）再次携手，推出了邮差包和棒球帽的联名系列。两个具有文艺气质的潮流从业者，带领他们自己的品牌，因为背后相同的气质属性，紧紧地走在了一起，然后在商业波涛中，相互慰藉，并取悦不甘寂寞、潮流文艺的消费者。当快时尚成为一种旋律时，他们正试图用跨界的方式，夹带着音乐等文艺元素，实现另外一种时尚复兴。这种结合，完美体现了穿着方式就是生活方式。     第三类，帝王嫔妃型。从2004年起，在与H&M跨界合作的设计师和明星名单上，已经多达十位。从老佛爷KarlLagerfeld、圣马丁才女StellaMcCartney、双煞Viktor&Rolf、超级明星Madonna和Kylie、野性大师Robertocavolli、远东设计女王川久保玲、英国设计师MatthewWilliamson，还有新近合作并推出新品上市的JimmyChoo和SoniaRykiel，这是平价零售巨头希冀提升其所售卖成衣时尚度的不懈努力。而设计名师们，除了售卖他们的知名度外，还有为世人所热道的风格。只不过，在2009年，H&M不顾消费者可能的视觉和消费疲劳，在一年中三次进行CROSSOVER，所合作的设计师都是在某个品类上具有卓越出众的特色，如MatthewWilliamson的色彩感和手袋设计，JimmyChoo的鞋类，SoniaRykiel的针织系列。H&M，这个主导平民时代的时尚巨鳄，通过与诸多名师明星的合作，延续着霸王的地位。    据上所见，时尚跨界合作的方程式只有一条，那就是：各有擅长+限量发售+广泛传播，然后带来购买者的更大满足。守望利弊——服饰百货业态涉足电子商务   【第四区女装女性频道】数据背景：2009年上半年，网民在C2C和B2C购物网站花费金额分别为1063.7亿元和131.5亿元，与国外成熟的网络购物市场不同，我国C2C购物网站(零售商圈)无论是在用户规模还是交易金额上都领先于B2C购物网站。虽然我国网民的网购金额在大幅度提升，但由于网购市场还处于成长期，网民网购的频率还不高。近九成的网民半年进行网购的次数在10以下。最近半年网购1~2次的网民占比最多，为32.3%；其次是购物5~10次的网民，占比30.5%；购买10次以上的网民只占10.9%。随着我国网民规模持续增加，会有更多的新网民进入网民群体，成为网购群体的新生力量。　　价格偏贵、缺少体验　网上商城顾虑多　　低廉的价格是网店经销商品的一大优势，但就这些网上商城来说，商品的价格并无优势。记者看到这些网络商城中所展示的商品百分之九十以上网上价格和柜台价是相同的，并没有优惠，即使有一些打八、九折的商品，再加上运费，网友买到的商品甚至比实体店买到的还贵。 　　而且像化妆品等不同于服装等一般商品，直接作用于皮肤，其特性与药品类似。这种商品的选择有很大学问，消费者自然不会盲目选择不熟悉的商品。在实体百货商场中，不少化妆品专柜内都有皮肤测试仪器，消费者可以当场测试，当场判断，在明确了解自己的肤质后，选择适合自己的商品。另外，很多彩妆品牌都可以当场试妆，在为顾客提供化妆服务的同时向消费者传授各种实用技术，这些化妆品专柜所能提供的附加体验是网购渠道难以实现的。　　对于目前的网上商城来说，网站管理、技术支持、物流配送都已不再是难题。当代商城信息部副部长高唯民表示，百货店的网上商城之所以很难成功，一是因为企业对网络卖场重视程度不够。首先企业老板对网上商城这个市场有不成熟、不规范，鱼龙混杂的误解。二是供应商也并不认可网上商城，认为网上销售市场不规范，很多国际大牌都不允许在国内的网上销售。其实例如cartier等这些国际大牌，在国外百货店的网站上都能找到。所以百货实体店要想将商品搬上网店，就需要企业先对电子商务重视起来。只有许多百货店都来做网上商城，才能形成这样一个氛围，让供应商们看到有一批这样正规的百货在做网上商城，在规范这个市场。　　西安交通大学经济与金融学院副教授宋林认为，目前大型百货商店的网上商城准确地讲更具有象征性。尽管网络购物发展迅速，但是互联网不可能完全代替实体店。因为零售商涉足网上商城主要取决于零售商目前的赢利模式和战略定位，而目前大型商场网上商城和其公司的赢利模式是冲突的，商场的赢利主要取决于扣点和供应商柜台商品的销售额。供应商的战略定位于零售商场，一般也很难再利用电子商务模式营销，因为这样做会产生价格歧视，对其商场销售产生冲击。　　应该看到，实体百货店电子商务模式虽然还不够成熟，却具有着不可忽略的优势。中国电子商务研究中心对用户对网购整体体验中网络购物满意度最低的四项因素中，商品质量排列第一，只有50.9%的网民认为网络购物的商品质量有保障，有49.1%的网民对网购商品质量表示担忧。售后是网购用户最不满意的环节，只有51.8%的用户认为售后服务有保障，对售后服务的全面细致的认同比例也不高。　　而传统百货商场比如北京的西单商场、双安商场、当代商城等都已经有了多年的实体经营，其在产品质量、服务品质、诚信度等方面都具有很强的不可替代性，在广大消费者中积累了较高的品牌信誉度。这就使得消费者对这些百货商城开通的网上商城的商品质量、售后服务的信任度很高。　　其次，实体百货商场中庞大的供应链所提供的丰富产品也可以保证网购消费者拥有更充分的货品选择机会和购买机会，从而形成更高的消费额。　　而且最重要的一点是实体百货店拥有一大批熟悉消费者消费心理和行为习惯的专业人才，而这些人才却正是目前B2C电子商务企业所缺乏的。百货商场的打折、促销、积分、赠送、返利等手段在诱惑消费者形成反复的、频繁的、大批量的购买，并且通过提供多样的会员服务与优惠，增加用户粘性上积累了多年的经验并取得了不错的效果。可以想象，一旦这种方式被移植到B2C网购市场，将给整个网购市场带来巨大的影响。 　　实体零售卖场进行网络交易虽然具备以上优势，但要想取得成功，还要注意错位经营。因此，网上商城不能像原来那样简单把商铺复制到互联网，应区别定位。重庆市社科院专家王秀模也认为，可以有针对性地选择年轻时尚的商品进行重点销售。传统百货企业有信誉优势，只要与供货商约定好，解决了渠道问题，开网店是可行的。　　如果利用得好，网购将成为实体销售的一种有益补充。传统卖场逐渐转型做网上商店，可以使原本运作多年的线下体系和能力，发展成为一种强大的线上资源。同时，传统实体卖场开网店要循序渐进，逐渐找到适合自己的发展路径。阿迪达斯美邦雅戈尔众品牌爱上“直营”   【第四区女装女性频道】阿迪达斯三叶草品牌，回笼经营权，开设大量直营店。　　美特斯邦威，上半年斥资5.17亿元在全国圈地，开设大量直营店。　　雅戈尔，将原有的3000家店铺压缩到2000家，并加大直营店比例。　　Steve&Vivian，正式运营不到两年，在全国一、二线城市已开设近20家直营店。　　直营，直营。难道流行于整个服装产业的特许加盟商经销模式真的到了需要变革的时代了吗？　　品牌直营是发展的一部分　　观点：随着生产不断扩大，连锁不断增加，品牌在物流、资金流、信息流方面的负担和成本越来越大。同时，随着品牌战略不断跟进，产品以及知名度的培养更需要品牌多下些工夫，因此“直营”是培养品牌的一招妙棋。　　品牌收回经营权是经过深思熟虑的。许多品牌负责人都表示，直营是品牌发展的必经阶段。不同时期，品牌会采取不同的经营模式来应对不同的发展阶段。如今涌现的“直营”是一种趋势，而不是某些品牌“故意为之”。 　　品牌纷纷表示，随着品牌不断成长，业务不断拓展，品牌企业遇到了更多的问题。信息的不流畅在其中尤为明显。品牌往往并不了解自己店铺的信息，这直接导致了物流、资金流、库存、销售等方面的信息滞后，使得品牌的成本上升。采用直营店模式“最省心”的地方在于：通过公司营销中心的信息部，可以迅速掌握终端销售反馈的实时数据，做出货品调配的快速反应，使单店运营的状态“可控且透明”。这样可以最大程度上减少不必要的投入，控制成本。　　同时，许多品牌也表示，在促销活动方面，直营可以减少许多麻烦。以库存的掌控为例，如果品牌推出的某款产品未被市场接受，其会开展促销活动以加快动销率。但是透过代理商，品牌往往就要顾及他们的毛利空间，不能随便做促销活动，这样反而容易造成库存积压。　　此外，从“培育品牌”的角度出发，品牌企业还是比较倾向于直营模式。一些品牌表示，毕竟自己的孩子自己疼爱。这里并不是说经销商、代理商不用心，而是“爱自己的孩子”是天性。经销商、代理商通常同时代理很多品牌，要想让他们特别关注某个品牌不太现实。另外，一些极个别的代理商在进行草根式的运作模式，使产品的销售价格和定位严重脱节，影响了品牌的整体销售和知名度提升。　　还有一个现象值得注意，不光是“成熟型”品牌大量圈地直营，许多的“成长型”品牌也加入了“直营”大潮当中。对此，很多人不理解，直营不是要相当的实力做后盾才能做起来的吗？为什么有些“成长型”品牌也在做直营呢？其实这并不难解释，任何一个品牌都需要养，品牌商有耐心等，代理商未必可以等你三年。因此，对于品牌培育初期而言，直营模式是最安全也是最负责任的做法。　　观点：面对愈演愈烈的“直营”风暴，经销商和代理商们也感到了压力。如何能在渠道变革的今天立于不败之地？一方面，经销商要在与品牌合作之初把握好相关的协议条款；另一方面，就是不断提升自己的实力。毕竟要把命运掌握在自己手里。　　面对愈演愈烈的“直营”风暴，一些代理商表示，其比“金融”风暴更可怕。因为即使在“金融”危机中，市场还是有需求的。只要有需求，经销商就可以贩卖商品。但是，如今的“直营”似乎掐断了“供给”来源。没了“供给”，让经销商拿什么去卖呢？　　这种考虑并不是没有道理，因为市场总供给是一定的，一方的介入必将导致“此消彼长”的出现。但应该注意的是，品牌和经销商不一定非得是“竞争”的关系，“互补”才是两者共赢的基础。许多品牌表示，希望在时机成熟的时候和一些比较有实力的大经销商合作。　　上海丝绸集团品牌发展有限公司旗下的LILY品牌总经理陈川认为：“代理商的力量会越来越强大，也会越来越专业。中国的内销市场庞大，地区差异大，品牌商一定要学会与代理商合作。” 　　从LILY的现身说法来看，在全国200多家LILY专卖店中，直营店仅占了三分之一，而业绩贡献率却达到了一半以上。尽管如此，陈川并不认为这足以说明代理商的角色将在未来淡出；相反，他认为，在品牌发展初期，品牌商必须预留一段时间来考察代理商的“从业动机”。随着品牌日臻成熟，必然带动代理商去粗存精，“越往后的代理商，必定是最好的”。陈川甚至预言，中国服装业界将会在不久的将来，出现数量更精、力量更强大、综合素质更优的全国性代理商“寡头”，只要这些代理商“寡头”存在，代理模式就不会被“边缘化”。　　由此可见，经销商要想在“品牌直营时代”立住脚，“小富即安”的思想是要不得的。关键在于提升自己的实力，成为品牌眼中的代理商“寡头”。　　当然，经销商在苦练内功的同时还要注意市场、业界的动态，防止“兔死狗烹”的情况发生。这样的情况在“渠道为王”的今天虽然并不多见，但是做好准备应对一切可能的问题是必要的。　　品牌和经销商、代理商，从一开始就是不可分割的整体，两者的互补型结合是其双方共同发展的前提。“品牌直营”实际上是社会经济发展的一个阶段。在这个阶段中，无论是品牌，还是渠道，所面临的都不是对立性问题，而是发展性问题。在此，经销商除了要维护自身市场份额外，还要注意探索新的发展模式，提高自身实力，以保证能在发展中获得尊重与财富。解析浙江服装行业如何借势终成浙商新典范    【第四区女装服装网】 2009年，经济危机的阴霾迟迟不散，使很多地区的经济受到冲击，但是在全球经济表现低迷的大环境下，浙江服装产业却依靠浙商独有的创新精神，另辟蹊径不但成功突围经济危机，而且成浙商新典范。    服装业一直是浙江的重要产业，也是中国服装产业的半壁江山。在这里诞生了雅戈尔、报喜鸟、庄吉、森马这样的著名民族服装品牌，也出现了像youstars这样的知名的品牌成衣销售终端。但是在经济危机的冲击下，浙江的服装产业也和其它产业一样遭受到了巨大的考验。浙江的服装产业纷纷开始主动求变，以适应中国服装市场的新变化新趋势，帮助服装品牌找到实现市场营销和品牌突破的新方法。    一、借势网络铸造自有品牌     作为我国重要的服装产业基地之一，浙江总体上呈现出企业众多、贴牌加工现象普遍的局面。随着今年经济危机的阴霾不散，以及近年来我国福建、广东和中西部等地服装加工制造业迅速崛起，以及国际贸易壁垒不断增多，贴牌加工的路子越来越难走。    许多服装企业开始寻求打造自主强势品牌，已经涌现出了报喜鸟、庄吉、法派、森马等知名品牌。然而，更多的服装企业还是面临品牌突破的困惑。塑造服装品牌，通常的做法是花大钱，请明星代言，大规模投放电视广告。一方面并非所有企业都有这样的实力，另一方面，对这种方法所能取得的效果也存在质疑。而随着网络媒体在大众生活、消费领域影响力的不断加强，许多服装企业看到了打造强势品牌的新途径。许多服装企业开始借势网络打造自己的服装品牌。    从消费决策上面看，一个服装消费者在购买时考虑的因素非常多，单一的广告式营销已经很难抓住他们了。服装品牌需要与消费者多一些互动，而网络在这方面无疑得天独厚，不但覆盖面广，更具有高互动性、高体验性等特点，能更好传达服装品牌的独特个性和内涵。并进而快速拉近与国际服装品牌在文化底蕴等品牌软实力方面的差距，打造在世界叫得响的中国服装品牌。这也正式越来越多浙江服装企业纷纷和主流网络媒体联合推广的原因，如森马、庄吉等。    二、借势国际品牌成明星    作为我国重要的服装产业基地之一，浙江服装产业的主流模式主要有两种，一是贴牌加工，二是创建自己的品牌，但是服装业发展到今天，早已不是简单满足消费者蔽体与保暖需求，更多的是带给消费者一种穿着体验、一种对自身个性的释放，而消费者的这种切身感受则更多来源于他们对品牌的认知。因此，贴牌加工的产业模式已经越来越成为鸡肋，利润变得越来越微薄；而创建与那些国际顶级品牌平起平坐的自有品牌，则需要较长时间和较大的资金投入，非一日一时之功。而浙商做生意从来没有定式，怎么挣钱怎么做，不赚钱的生意绝不做。    于是在贴牌加工、创建自有品牌的主流产业模式下，浙江的服装商们又另辟蹊径，借势国际顶级服装品牌为己所用，使自己成为服装产业链条上最大的赢家，这可谓是浙商“舍得”、“共赢”的经商策略的具体表现，有所为有所不为，借力共赢。    从原料采购到最终成衣销售，服装产业是一个漫长的产业链条，但并不是所有的产业环节都有很高的利润，聪明的浙江商人善于借助他人之势，只经营最有利润的产业链条环节，从而做到在最短的时间内，最小的投入下，实现最大的利润。    以youstars为例，这是一家销售世界顶级品牌服装的在线销售网站。它和国际上数十个顶级品牌服装商合作，如阿尼玛、范思哲、CK等，一改以往浙江服装产业不是贴牌加工，就是自塑品牌的模式，摈弃漫长复杂，资金回流慢，风险大的生产阶段，借势国际顶级品牌只经营销售环节，借势那些国际大品牌的品牌影响力，达到自己利润的最大化。     Youstars的经营模式无疑很有借鉴意义，它成功的避免了由于人民币升值、出口退税调整、成本持续上涨、“中国制造质量危机”等因素的影响，在服装产业资源正面临新的整合的局面下闯出了一片自己的天空，成为浙商的新典范。 纺织服装业销售渠道为何暗藏“潜规则”    【第四区女装服装网】透视中国纺织服装行业零售渠道潜规在纺织服装业销售渠道中，商家超期限拖欠供应商货款、强制收取各种进场费用、不规范促销等问题长期困扰着国内和国外纺织服装企业在中国的发展，因为这些问题不但会损害供应商及消费者的合法权益，也影响到零售业自身的健康发展。特别是商场强制收取“进场费”，早已成为行业潜规则。    全球经济不景气促使多个国外品牌甚至奢侈品牌纷纷涌入中国市场，加之一直以内销为主的国内品牌快速扩张终端销售渠道，导致大批纺织服装品牌同时计划进驻商场、超市等抢占市场，致使“进场费”不断被提高，且愈演愈“痛”！    何为“进场费”？    进场费（也叫进店费），是商场或超市利用其在市场交易中的相对优势地位，向供货商收取的一种费用。目前，各种超市、商场（含大卖场）向供货商收取的进场费，有合同内和合同外两种。合同内收费主要为上架费、月返费、广告费、促销费、年节费、毛利补差等，通过合同形式表现出来。而合同外收费往往由合同内的收费项目“衍生”出来，如所谓的条码费、端头费，促销活动中的条幅、花篮、空飘、地贴、墙贴、灯箱、DM特别广告、人员管理等费用。    这些名目繁多的进场费中，一类是相对合理的收费，如新品上架费、促销费、返利等，因为这部分商品占据了商场或超市的货架资源和人力资源，供货商必须支付相应的费用。“猫腻”主要出在另一类不合理收费上，且这类收费占了进场费的“大头”，如店庆费、补损费等，还有的收费是假借各种名义收取，甚至采取账外暗中收取的方式。    供货商：面对繁多进场费，已忍气吞声多年     山西省太原市商场，如华宇、茂业、梅园百盛、铜锣湾、东方红、柳巷百货、王府井等太原知名大商场，同时与纺织服装代理商和供货商、工商税务部门、业内人士等了解有关纺织服装行业的进场费问题，总结出太原“纺织服装进场费”已收取多年，而且逐年提高，特别是今年。包括的项目主要有：新店开张费、老店翻新费、商场海报费、端头费、新品上柜费、人员管理费、促销堆头费、服务费、咨询费、送货不及时扣款、补损费、无条件折扣、有条件折扣、配货费、进场费、条码费、违约费、商品存放超期仓储费、ＤＭ邮包费、广告支持费、节庆费（元旦、春节、五一节、端午节、中秋节、国庆节）、以及种种让利返利等30多种费用。    相应的费用高低还要根据品牌知名度、美誉度、市场定位、价格、商场级别、客流量、专柜位置等等调整。在太原市场一般像茂业（原联洋百货）、百盛等一级商场的纺织服装品牌进场费一般在2—5万左右，最高的进场费用当属府西街的华宇国际精品商厦了，特别是国际奢侈品牌——路易·威登LV成功入驻后，华宇的“身价”更是疯狂提高，二线及以下品牌免进，其他品牌至少10—20万的进场费，而且还要“找关系”。    国内某一线男装品牌的山西总代理边总透露，高端纺织服装品牌终端销售渠道一般只有两种，一是开专卖店，二是进驻商场。开设专卖店高额的房租、装修等等各种费用至少投入30—60万，进驻商场即使交一般只需要交几万最高10万的进场费，而且专卖店的目标顾客数量和质量等等也显然没有商场里有优势。面对这样两种渠道模式，我们只能忍气吞声等选择商场了。边总还向记者诉很多“苦”：“进场费及公关费用占去了全年纯利润的20%—30%呢，因为想进商场的品牌太多，合同签定、进场费、产品采购单、货款结算‘大权’都掌握在商场手中，商场老总、部门经理、进货部部长、楼层经理、柜台小组长都要‘照顾’好，这样的‘公关费’是每个代理商供货商都不可避免的。说句不好听的，商场打个‘喷嚏’，我们都要‘随份子’。”    据内部人士透露，商场每年的存利润的40%是来自“各种进场费”，比如一年纯利润是1亿，那么至少有4000万是“进场费”。    商家：进场费符合国际惯例，我们生存压力很大    众多商家一致认为，“商场收取进场费是参照国际上流行的做法，无可厚非。而目前国家还没有对此出台相关法规明确规定不准收取进场费。商场收取的进场费只要是手续完备，并能开具有效的含税发票，就应该是合法的。”    国内商场的经营压力也的确越来越大，根据中国入世承诺，从2005年起国内零售业全面开放，包括日本伊势丹、韩国乐天百货等世界零售50强的近15家已经进驻中国。根据ＡＣ尼尔森机构公布的数据显示，目前本土零售企业的平均单店销售额仅为国际零售商的一半多一点，9%的利润率更是与国际零售商的24%相差甚远。     供货商和商场博弈：前者是游戏者，后者是制定游戏者    目前在国内销售渠道中，商场相对少，各个品牌的供应商相对很多，导致商场的专柜数量是供不应求。所以在这场商业游戏者，商场显然是游戏制定者——进场费收多少、怎么收、什么时候收、项目都有哪些等等都是由商场制定；供应商是游戏参与者——商场怎么出牌，供应商就怎么接招，只有招架之功，并无还手之力。    国家相关部门，包括商务部、工商总局、税务总局等，近几年先后下发了多次文件、要求、管理办法等等，但随之进场费从台面转向幕后，正所谓上有政策，下有对策。    太原某商城招商部寇经理更是直截了当地表态：“不要去谈什么国家规定政策，只要违反了市场的基本规则，即使制定了也和没有制定毫无区别。”    对目前在供商博弈中处于弱势的供货商们而言，国家何时能为他们拨开天空中的层层阴霾呢？    国家权威部门负责人：禁止商家收“进场费”，禁止延期交付供应商的货款    对于商家所谓的“国际惯例”道理，早在2003年，现任国家商务部部长助理黄海在其担任国家经贸委市场管理局局长时就“国际惯例”进行过解释，他说：“调查发现，目前大部分商场收取进场费是符合国际惯例的，是合理的。比如广告费，超市里摆放着几万种商品，单单宣传你的当然要收取相应费用；比如促销费，各种商品到了连锁店后，店里还要重新为你的商品设码，适当收费也是合理的。但店庆费、赞助费等等众多名目的费用让供货商承担是不合理的，而且有的收费根本不写入合同、不给发票，这都是不合理的。按照合同约定，超市逾期不付给供货商货款，是完全不合理的，一定要依法制止。”    业内人士：“不反对进场费，反对乱收进场费”    “我们并不是反对收进场费，我们反对的是乱收进场费。”山西八同实业集团董事长樊晓军对记者解释到，樊总是中国代理商中的国家级营销精英，其公司代理宝洁等众多品牌，每年销售额2亿多，早在2006年就筹备中国代理商联合会，抵制商场进场费行为，同年担任山西省代理商联合会会长。对于商场收取进场费，樊晓军等作为中国优秀代理商代表最具发言权。樊晓军所说的乱收进场费主要有两类，一是不平等的合同，所有的条款都由零售商制定，作为乙方的供应商没有谈判权；二是签订了合同，但零售商不按合同严格执行，中途增加收费项目，不按合同结款等。同时，樊认为，目前中国商场、超市的利润一大块来自于进场费，供应商只要自己生意好，也愿意给零售商多交费用，只要所交的费用在合理范围之内就可以了。     “进场费不是收不收取的问题”，清华大学的李飞教授对此问题的看法是，“进场费如何收，收多少，并且按合同执行才是实际的问题。”    对于商场到底应该收取多少进场费才合理？商家们有不同的看法，有的认为，要按照一定的比例收取，如大型企业可多收，中小企业则可少收，假如不收则无法控制进场企业的数量和质量。同时，是否涉及商业贿赂也是进场费争论的焦点之一。    疯狂进场费，消费者买单    “暗中收取‘进场费’导致不公平竞争，影响产品质量，最终影响的是消费者的消费水平。”中国纺织工业协会法律专家梁晓辉如是分析。    商场为了获取利润、转嫁经营风险，提高“进场费”，让众多供货商叫苦，供货商为了维护自己的利润，只能把这部分成本转嫁到零售价格上或转嫁给生产商，厂家只好从原料、重量上做手脚，最终利益受损的还是消费者！    专门研究商业的学者王芬指出，目前零售业利润形成经历了三个阶段：进销差价、向供货商要利润和向供应链要利润。“目前国内大多数零售企业停留于第二个阶段。”她说，随着零售业竞争日趋激烈，靠收取通道费用（进场费）赚取利润毕竟不能长久。“整合供货商资源、与供货商建立合作伙伴关系势在必行。”    2009年10月，在106届广交会上，商务部外贸司有关负责人表示，我国将出台供应商和零售商公平交易条例，将重点规范国内零售企业的交易行为，比如禁止收取进场费，禁止延期交付供应商的货款等。    让我们共同期待国家的相关政策尽快出台，供货商和零售商的合作关系尽快探索出新模式，疯狂的“进场费”尽早冷静下来，变成双赢的“合作费”。时尚化只是羽绒服产业创新发展模式之一   【第四区女装女性频道】 如今，谈到我国羽绒服装产业的发展，在一些人的认识上存在一个误区，似乎打造羽绒服品牌只能走时尚道路，否则就没有出路。其实不是这样的。笔者认为，羽绒服产业的发展一定要讲求实际，市场需要什么，我们就做什么。一方面，时尚化是羽绒服装企业摆脱产品同质化的一条出路；另一方面，时尚绝非万能药，更不能把它当成企业发展的“救命稻草”。    前些年，羽绒服装行业火爆的时候，很多企业觉得这个行业钱好赚，就一窝蜂地冲进来，造成市场极度饱和，从而带来一场价格恶战，对羽绒服市场造成了很大冲击。经过市场洗礼，广大从业者逐渐认识到，一味跟风———甚至抄袭别人，是没有出路的；做大量低附加值甚至没有品牌附加值的产品，一旦遇到风浪，就没有办法生存下去。越来越多的羽绒服装企业开始重视产品时尚化，把提升产品时尚度作为摆脱产品同质化和创新发展的关键之一。关注时尚，走时尚化道路，这无可厚非；但问题在于，有的企业不顾自身实际情况，盲目追求时尚化，以为把羽绒服款式设计得时尚一些，就肯定能走出一条新路，而全然不考虑自己的品牌定位、销售渠道、行销方式和客群是否与之相配匹。    更值得警惕的是，有些做羽绒服的人言必谈时尚，以所谓转型做时尚女装为荣，而以做羽绒服为耻。有人打趣说，这年头你要不标榜时尚，甚至都不好意思说自己是做羽绒服的。笔者担心，如此下去，都把时尚当成万能药，很容易造成新一轮的盲目跟风，不利于羽绒服产业的健康发展。    其实，时尚化只是羽绒服产业创新发展的模式之一，如果抛开羽绒服装有别于其他品类服装的特点，抛开羽绒服装最基本的功能化，所谓时尚化就是一句空谈。事实上，不管怎么变化，广大消费者对羽绒服的第一需求还是其功能化———保暖性。而在冬季防寒服装中，目前还没有什么材料能够取代天然的羽绒。    每个品类的服装都会有自己的广阔市场，羽绒服装产业不仅不会萎缩，而且还会进一步壮大。这是肯定的。关键是我们从业者如何更好地满足市场需要和保持产业的健康发展。    因为专业，所以优秀。羽绒服装企业只有秉承专业态度，坚定地在羽绒服领域耕耘，做专、做深、做透，才会有出路。    羽绒服装细分市场肯定是一个趋势。我们要把羽绒服产品进一步细分化，把羽绒服装市场做深、做细、做足，开发新功能、新领域，开发个性化的创意产品，培植新的竞争力，形成新的卖点和亮点，增加羽绒服的高附加值。譬如，在羽绒服装细分领域，我们可以考虑做羽绒帽子、羽绒鞋、羽绒护膝和羽绒肚兜等小件羽绒服饰产品。    我们还要敢于吃羽绒服市场的各种“蛋糕”，不仅要有企业和品牌往高端市场发展，譬如做户外羽绒服装，而且也要有企业和品牌进军中端和低端市场，进军农村市场。    总之，羽绒服企业要想健康生存和发展，就一定要脚踏实地，坚持不懈，要能够拿出自己的发展思路和品牌风格；而不是盲目跟风，人云亦云。 服装奢侈品牌一招手：当代艺术竞折腰   【第四区女装女性频道】LouisVuitton几乎季季都有艺术家来助场。MiucciaPrada本季也别出心裁地请来了年轻画家为她的时装面料挥毫泼墨，Dolce&Gabbana顶着改变风格的争议，唤醒了人们记忆中的印象派大师安东尼?华托，MoschinoChip&Chic的裙摆上也“飘”动着著名插画师的即兴之作。瞧，时尚与艺术从来没有像今天这般如胶似漆。到底是以才华横溢著称的大师们黔驴技穷，还是艺术家们实在扛不住名利双收的诱惑？或者，这又是一次互利互惠的商业运作？    “NurseofGreenmeadow，2002”为RichardPrince“SpiritualAmerica”系列作品的一部分。    RichardPrince是谁？以情色作品见长的当代艺术家？哦，不，恐怕不仅如此。本季LouisVuitton那些在各大时尚报刊头条上搔首弄姿的“俏护士”们，将会让他成为下一个“村上隆”。也许很快，他原本那些积满厚厚灰尘的作品，就将被那些富得流油的商人们从“索斯比”或者“克里斯蒂”以高昂的价格领回家，从此挥别那阴暗的画室，在水晶灯与大理石的环绕下享受贵宾的礼遇。紧接着，RichardPrince会竭尽所能地利用得来不易的商机，将个人作品最大可能地发挥其商业价值。是的，就像村上隆笔下那个古怪精灵的小魔女一样，很快那些“俏护士”的归宿便不再只有时装而已。那么，LouisVuitton难道白白做了冤大头吗？肯定不是，时装大鳄想做的永远不是“伯乐”而已。先看看因为艺术家的参与所带来的表面功效吧。正是因为有了RichardPrince推波助澜的热辣噱头，才成全了本季评论家对LouisVuitton铺天盖地的品头论足。    MarcJacobs春夏系列中向RichardPrince致敬部分    人们似乎对往日上流小姐的“下流”转型，流露出了极大的兴趣。不过，这个拿“性暗示”来挑逗观众眼球的伎俩，在艺术情操的包装下，非但不显得下作掉价，反而让部分人对MarcJacobs设计的诙谐幽默大加赞赏。虽然，负面的冷嘲热讽也大大存在，但恰恰因为有了不和谐声音的存在，才能引发激烈的争论，免费的宣传也得以在争议背后无声无息地蔓延到消费者眼中。     艺术作品为时尚产业所带来的仅仅只有话题性而已么？当然不止。其本身存在的艺术价值完全可以提升消费品的身价，为后者赋予更具内涵的消费品位，尤其对于价格高昂的奢侈品来说，完全可以摘掉空洞、“大金牙”帽子，以高段的手法满足购买者的虚荣心。况且，你不能否认，把艺术大师们那些充满美感和新奇创意的作品注入到消费商品中，本来就是对时尚品商业价值的升华。    至于时尚和艺术到底谁踩着谁的肩膀上位，看看这双赢的局面，与其说是互相利用，倒不如借用自嘲是当代艺术推销员的房方的妙语：“时尚和艺术就是狼狈为奸。”    典型症状：将时尚与艺术的结合推向登峰造极，小到一个普通的酒瓶、一件时装，大到一辆宝马汽车、一幢奢侈品的旗舰店都可以经过加工再造，成为值得收藏的艺术品。    成功范例：AndyWarhol、MarcJacobs    作为“波普艺术”的鼻祖，AndyWarhol绝对可以算得上是撮合时尚与艺术“联姻”的始作俑者。并不像其他刻板的艺术家一样，听到“商业”二字就报以嗤之以鼻的态度，相反，他却专著于将充斥流行文化的“粗俗”产品点化为真正的艺术珍品。并让这种作法在商业气息浓重的60年代，深深扎根于美国的商业文明。他曾在1968年的报纸广告上，大肆地宣扬着艺术商业理论“我将会以个人名义推出下列任何一类产品：时装、香烟、胶纸、摇滚唱片、电影器材、食物、钱！”    AndyWarhol的“ABSOLUTVODGA”画作(左)开创了所谓的“ABSOLUTART”    波普艺术作为时尚的一种呈现方式，并非高不可攀，而是出现在我们生活中的方方面面。于是便有了那只著名的酒瓶——ABSOLUTVODGA。据说AndyWarhol曾深深为其造型时尚感所折服，正是因为，那厚重的瓶身为艺术创作提供了无限的可能性。其后，KeithHaring、KennyScharf等著名的艺术家也争相为“ABSOLUT”创作出了许多著名作品。而后者正如你今天所看到的一样，的确成为了闪烁着艺术光芒的时尚宠儿。    以时尚工业作为载体，艺术似乎尤其容易散发出点石成金的气质。继YvesSaintLaurent后，新近走红的澳大利亚设计师TinaKalivas，再次巧妙将蒙德里安色块拼接的绘画风格融入时装设计中，配合她精湛的剪裁技艺，立刻吸引了国际时装评论家StephenTodd“对含蓄趣味的独特触觉”的好评。但要说把艺术风潮在时装界中，玩得登峰造极的还是MarcJacobs，他任创意总监的LouisVuitton一手将济济无名的艺术家们捧为当代艺术风口浪尖上的先锋人物。同时，他精湛的眼光也让每次烙上艺术标签的商品成为最炙手可热的尖货。    前景预测：当越来越多的时尚产业将目光投放到与艺术家们的合作时，合作的形式也会更多元，除了绘画，装置、行为艺术、电影、音乐……也会变得前所未有地时髦起来。     典型症状：今天的当代艺术家们不再把作品对准画廊和美术馆这些三年五载都捞不着半滴“油水”的地方。艺术市场的空前繁荣，让尚未被成功“宠幸”过的艺术家，不甘于眼瞅着别人发达。与时尚产业的合作，很可能就是功成名就的速成方法。    成功范例：周铁海、村上隆、RichardPrince、山口兰、丁乙……    刘晓东的画作《三峡新移民》以2200万的天价让人惊得目瞪口呆。谁也不会想到今天的当代艺术市场会如此活跃，尽管有人讥讽风光背后飘浮着的都是人们头昏脑涨的繁荣泡沫而已。不能否认，用作品换来的“名利双收”的确实实在在地摆在了面前。但是，机会只能眷顾一小拨幸运者，剩下怀才不遇的大多数们甚至可能连饭钱都挣不来。在艺术价值得不到肯定的同时，谋求作品的商业价值就成为了艺术家们的诉求。    中国当代绘画艺术家丁乙与他社记的Hermes丝绸方巾    随着时尚行业与艺术行业的亲密接触，商业市场为艺术的呈现提供了更广阔的平台，也为那些确实有“料”的艺术家们提供了更多的机遇。往庸俗里说，一旦与知名时尚品牌合作，对名气的传播速度和经济收益都有百利而无一害。正如你看到的，日本插画家山口兰与植村秀合作，为其设计四款限量版洁颜油；中国当代绘画艺术家丁乙为Hermes设计限量丝绸方巾……在商品叫好叫座的前提下，艺术家们也成功地由幕后走进了人们的视野。当代艺术家周铁海正是因为多年前一句“我要用奢侈品为我的作品包装”，得到了LouisVuitton的青睐，将画作悬挂到了顶级奢牌的橱窗里。这一举动不仅意味着在全球商品生产的产业链中，中国人已经开始进入创意的前端，对周铁海个人来说也正是跨越国籍界限，身价飙涨的开端。    前景预测：商业市场需要的是有独特视角及艺术个性的作品，艺术品的商业价值正体现在它对时尚潮流的指导作用上，品牌不是要找第二个设计师，而是在寻求与设计师碰撞出火花的对立面。    典型症状：早两年，玩艺术和做时尚的可是互相看不上。前者管后者叫“没文化”、“低俗”和“爆发户”，后者管前者叫“穷酸”和“假清高”。可是，现在尝到甜头的艺术家们都身穿Gucci、脚踏Dunhill，摸出一钱包还是LV的。玩时尚的却开始比拼谁的艺术收藏多，谁的设计作品更生涩。    成功范例：JohnGalliano、HusseinChalayan、沈黎晖……    阔别10年之久的清醒乐队出了新的专辑。引人注意的是唱片封套——一个包裹着LouisVuitton印花皮格的卫生器具。曾几何时，坚决与时尚划清界限的文艺青年，让每个人都以为他们是那么的邋遢、落伍。但是今天，这个现象似乎有所改变。艺术家们不但在作品中很赏光地给了“时尚”面子，生活也要比我们想象中要讲究得多。更多的是受西方文化影响的艺术家，手里更是有我们闻所未闻的摩登玩意儿，从复古铁皮玩具到限量牛仔裤，从一水儿洋文的音像制品到需要预定的进口房车。艺术家们着实从鄙视潮流转换成了领导潮流，仿佛一副人人都要成为AndyWarhol的样子。     有趣的是，艺术家们改头换面的同时，时尚的操盘手却都在忙着绞尽脑汁把艺术鼓捣出花来。有人把时装设计大师    HusseinChalayan直接称为艺术家。也许他设计的服装永远不能穿在你身上，但是他成功地通过服装设计这一手段明确表达了个人前卫的美学观念。让时装与艺术两个本来单独的实体之间存在了相互对话和影响的可能。在他的时装秀上，录像、装置、摄影等艺术手段无所不用其极。那种用设计作品来反映社会现象和哲学观点的调调，简直与艺术家的表达手法如出一辙。如果说HusseinChalayan将艺术时装化，那么JohnGalliano一定是将时装艺术化得最彻底的那个人。他的T台上充斥着挥之不去的舞台情节，从艺妓式妆容到电影女神MarleneDietrich的中性着装，处处都有影像艺术的影子。在他的理念下，艺术为时尚所能做的并不只是吸引眼球的噱头而已，而是真正地将两者切入体肤的二位一体。安踏特步七匹狼众休闲品牌重视街头文化   【第四区女装女性频道】今年以来，安踏、特步、七匹狼等品牌专卖店中，具有街头风格的板鞋系列比重在逐渐增加；与街头运动相关的系列推广活动，也赢得了许多运动企业的青睐，361°举办具有街头风格的“娱乐篮球”活动；特步赞助“全国极限精英赛”等；更有“八哥”、“步之霸”等品牌鲜明地树起“街头文化运动”旗帜，正式进军“街头运动装备”领域。　　这一切皆因街头运动这种集娱乐休闲于一体的运动形式，正在中国新一代年轻群体中流行开来。特技单车、滑板、街头篮球、涂鸦、街舞这些源于国外的街头运动在中国都市里已是屡见不鲜。“街头文化”漂洋过海，影响着时尚的年轻一族，更影响着中国本土运动鞋服品牌对这一细分市场的营销触角。　　“街头文化”新兴代表品牌八哥　　“八哥”是较早推广板鞋产品的企业之一。早在上世纪90年代八哥便开始将产品向潮玩类型靠拢，并于2007年打出“板鞋世家”的口号，抢先一步树立了在时尚板鞋这一细分市场中的地位。目前，八哥又推出运动牛仔，融入街头元素、精选牛仔面料、采用时尚以及符合潮玩一族心理的独特设计。此外，加上早期推广的沙滩鞋，目前，八哥已形成了鞋服及配件完备的产品体系，充分满足潮玩一族的消费需求。一直关注青少年潮流趋势发展的八哥，以独特的设计理念，融入时尚元素，打造现代青少年喜爱的“潮玩装备”。在八哥的系列产品中，日韩风潮得到充分体现，其主导产品———板鞋、沙滩鞋以及运动牛仔等受到青少年的喜爱。 　　通过赞助极限运动比赛、携手“快乐女声”，是八哥不断扩大品牌影响力的重要途径，并联合时尚杂志、网络媒体（优酷、PPS）等进行品牌推广。八哥与湖南卫视的“快乐女声”节目合作，成为“2009快乐女声网络战略合作伙伴”，通过这一国内知名人气选秀节目的传播推广，再加上“快女”的强大号召力，八哥受到全国各地网友的关注，也得到了一大批潮流男女的青睐。由于“快乐女声”的观众群与八哥品牌的目标顾客具有高度的契合性，因此与“快乐女声”的强强联手很大程度上提高了品牌的知名度。　　步之霸推出“街头型格运动”，以推动中国年轻化服饰潮流为使命，并成立“中国街头文化研究中心”，这在国内尚属首例。步之霸全新的街头装备设计中心及流行趋势研究中心正在组建中。在产品开发方面，步之霸以鲜明的街头文化为核心，融入街头运动与时尚运动的精华元素，结合市场需求在街头型格、时尚型格、运动型格三大概念下进行满足不同市场和消费者需求的的产品开发。　　步之霸在品牌推广方面，前期先通过对街头文化的宣传、包装，形成大众认知的平台，为街头型格运动的落地打下坚实的市场基础。主要推广手段是依托主流媒体、时尚媒体等传播途径，将街头型格的概念内涵讲清楚；同时结合营销专家、娱乐明星、杂志及国字头流行协会共同成立街头文化研究中心，将街头文化充分融入其中，体现产品概念和精神诉求，这也是概念抢占阶段。　　第二阶段为市场占位阶段，也是品牌落地阶段。直至2010年3月份，步之霸会通过几个方面切实展现品牌内涵：引进与品牌形象吻合的代言人、抢占娱乐赛事资源，包括跑酷、滑板、乐队选拔赛等。目前，步之霸已在成都、武汉建成两个街头型格体验店，通过国内超前的展示风格，体现出更自由、更自信的年轻生活态度。通过平面广告和真人展示秀等方式充分展现街头风格的穿搭方式和体现型格的服饰文化，概念广告片的拍摄主题也将充分围绕“街头文化”。　　步之霸自推出街头型格概念后，2009年6到7月份间，加盟店数量较上年同期增长了80%，第三季度市场业绩更是有了很大幅度的增长。继武汉、成都建成样板店之后，步之霸将继续在全国范围内陆续建成20家样板店，并且开始在全国范围内推广100~150家商场（一线城市的二三级商场，二线城市的一级商场），以确保销售额较去年翻一倍。Prada不理性战略：复制LV扩张为何失败   【第四区女装女性频道】 2009韩国Prada艺术时尚展，对于Prada而言只是做了个头条而已。因为一直以来与公司有财务困难的银行不愿意再帮助这家欠债10亿欧元的公司。同时，也有传闻说卡塔尔王室和Richemont集团将收购Prada，关于Richemont将收购Prada的消息自2010年以来就一直见诸于报端。    虽然没有被正式证实，不过有消息称Prada一直在寻求能够复制LVMH的扩张战略，那就是开设直营商店。从现在国际金融危机的情况来看，这个战略是有待斟酌的。    这一策略也使得在一些关键市场，比如迪拜和伊斯坦布尔，Prada失去与LV以及Gucci竞争的机会。2个月前，Prada在迪拜的唯一店铺关门了，这样品牌在迪拜就没有自己销售店面了。而关门的理由却是这家店是一家加盟店。    2009年11月，Prada在伊斯坦布尔开设了一家直营店，但是这家直营店的商店位置并不引人注意，是位于Nisantasi地区的市中心街道，但是大部分的奢侈品牌都是开在Istinye公园附近的。    Prada另外缺席的地区是中欧和东欧，许多加盟店被终止协议，而且也没有立即换成自己的直营店。目前Prada在布加勒斯特（罗马尼亚）、布达佩斯（匈牙利）、基辅（乌克兰)、布拉格（捷克共和国)都没有店面。    专业人士认为，这种情况是由两个因素造成的：首先Prada的商业团队缺乏发展直营店的经验，而且将其与国际战略所混淆。另外融资银行与企业又存在分歧。丝绸服装业：危机中谁能耐得住寂寞？   【第四区女装女性频道】中国丝绸业目前所遭遇的，是“10年来最严峻的行情”。    确实，“2008年是极不平凡的一年”。许多产业在金融危机中都遭遇了相当大的打击，丝绸业自然也不能幸免。    但是，对于中国丝绸业而言，困难从几年前就已显现。     当我国其它纺织品、服装出口仍在持续增长的前几年，我国丝绸出口的减少似乎已在不知不觉中开始了。到2007年时出口量在总体上稍有恢复，但在2008年，尤其是进入第三季度后，丝绸市场就与其它商品一样，下滑情况日趋严重。其中对美国的出口，不论从单项服装还是真丝全商品的出口量，从2006年第一季度就已开始明显萎缩。    当我们提起丝绸，纺织业内人士往往有着矛盾的情绪：一方面，它确实是中国纺织领域内值得骄傲的亮点；而另一方面，它所有的辉煌似乎都属于历史。    自豪、惋惜，欲发而乏力、困顿且期待，这也许就是中国丝绸业目前的尴尬境地。    美国《时代周刊》曾如此描述：“丝绸行业对中国具有实际和象征双重重要性。丝绸是中国最古老的出口商品，也是与国家身份特征和对外商贸活动联系最密切的一项发明创造。也许我们应该说：丝绸曾经让中国变得与众不同。因为，如同很多其他商品一样，中国的丝绸产量在世界范围内仍位居前位，但就质量而言则已被后来者所赶超。现在，中国丝绸的产量虽然最大，但最高档的丝绸却产自意大利。”    当业内老行家一手拿着意大利的丝绸，一手拿着我们中国的丝绸，感叹着“技不如人”时，个中滋味想来我们每个人都能深深体会。    要振兴中国丝绸业！    这不仅仅是金融危机压迫下的奋起口号，我们以为，这更是东方丝绸从早些年月起就开始在内心渐渐汇聚的最急切的渴望和呐喊，只是在这个特殊的经济时期“爆发”了。    于是，困中求变，政府对丝绸业的“振兴计划”出台掷地有声。    丝绸企业自身也意识到了，危机中若能把握机遇，或是产业崛起的契机。    外销遇阻，则提升产业链。不少业内人士都清楚认识到当下正是以较低成本修炼企业内功，做大做强企业的最佳时机。    开拓内销新路，在跌跌撞撞中摸索前进。中国丝绸业不论从短期急需，还是从它的中长期稳定角度看，努力扩大内需无疑是重要的主动之举。    在当前困难的环境里，虽然我们有种种理由来坚定信心，但实事求是地说，较早进入困难的中国丝绸业能不能同样率先摆脱困境，也确实存在很大的不确定。     事实上，政府的政策从实施到见效不仅需要时间，而且每个产业情况和相关方对产业的观念、看法也不同，“阳光普照”的程度也会有差异。国际市场经济体的经济企稳之前，无论是人民币贬值，上调出口退税率，还是资金扶持等措施，尽管可以提振信心，改善生产经营状况，却难以即刻改变出口下滑的趋势。    一家大型丝绸服装企业的老总告诉我们，现在来看，行业走出低谷的迹象还未显现，也许这一阶段还要持续几年。    “要耐得住寂寞，踏踏实实做事。”看似略显悲观的一句话，实际却是对行业发展前景的信心沉淀。    事实上，在采访中，我们了解到现在单纯做丝绸的大企业已经不多了，很多企业“广涉”多种产业，如房地产、物流、医疗等等，有的企业一有充裕资金，不是想方设法提升产业链、培养专业人才，而是“迫不及待”地投入到房地产和证券的博弈中。    由是，这些大企业的使命感和责任感消失不见，急功近利的心态显露无疑。这如何叫那些芸芸中小企业看得到领航的目标呢？    做企业，应当有信念，应当有远见。    正如浙商研究会执行会长杨轶清认为的，企业要迎来突破性的发展，一般都是在困难时期。夏天草木生长得很茂盛，于是无法分辨出哪一株更有生命力。只有在冬天才能看出哪株植物更抗寒。    同样地，香港首富李嘉诚的四次跨越式发展无一例外都是发生在经济萧条时期。    所以，金融危机将带来两个结果：行业经过洗牌，企业主体数量减少，行业门槛进一步提高；行业内龙头企业的领先优势将进一步提高。因此，有高科技含量，行业内具有核心竞争力的企业，有望趁这个机会切到更大份额的蛋糕。    可见，真正耐得住寂寞，踏踏实实做事的企业，必然将是产业走出低谷时脱颖而出的胜者。    任何产业的发展路线都是呈波浪形的，低谷之后便是漂亮的阳线。    中国丝绸之路已走过几千年，之间跌宕起伏的过程历史可鉴。中国丝绸业的振兴若不在这一代人手中实现，或许就留待下一代人来完成。然而，如何缩短产业困顿的低谷期，就要看行业中人的眼界和作为了。    丝绸产业的复苏可能就在明年抑或后年，中国丝绸业中真正的龙头企业也将在那时出现。 网商时代服装营销主动出击才能掌握命运   【第四区女装女性频道】现在已经是网商时代了，那么在这个时代再靠传统的方式来做是不行了，起码是落伍。在这个时代就不能守株待兔，而要主动出击。    喜欢看足球比赛的朋友都知道：场上队员的进攻方式，要靠充分利用场地的长度和宽度，反复倒脚，需找杀机，拉开了空档以后就该迅速前插，把握射门良机，一脚绝杀。    做生意何尝不是这样？要利用网络的时间和空间，运用多种方式“倒脚”，一是迷惑对手，二是寻找杀机。除了利用传统的营销方式如拜访客户，电话沟通，赠送小礼品，销售返利，服务促销等等手段意外，要大大加强在网络商展开主动攻势。这个方法也有二种：    1、正面强攻：对潜在客户可以采取访问客户网站，在摸清客户需求的基础上在网站留言，发伊妹儿，邀请对方链接自己的网站等都是属于正面强攻一类。    2、包抄迂回：对大客户，他一般是不会理会你的，你要有耐心，不能赤裸裸地给对方发广告，这样会引起对方反感。而要循序渐进，先要赞美对方有实力，有眼光；在多次试探以后，在指出对方的软肋在哪里，然后给对方献上自己的解决反感，对方自然会接受。    无论传统企业还是网络企业都需要网络营销。关于网络营销本人觉得有下面几个方法可以用：    （1）搜索引擎注册与排名。这是最经典、也是最常用的网络营销方法之一，是网络营销的基本任务。尽可能地让你的产品或服务被搜索引擎收录，让客户主动来找你。在主要的搜索引擎上注册并获得最理想的排名，是网络营销的基本任务。搜索引擎注册称为网站推广第一步，而且与其它网站推广方式相比，搜索引擎注册具有相对稳定性。如我做的“植物染色”项目就在多家搜索引擎商注册了，效果明显。    （2）交换链接。即分别在自己的网站上放置对方网站的LOGO或网站名称并设置对方网站的超级链接，使得用户可以从合作网站中发现自己的网站，达到互相推广的目。交换链接的作用主要表现在几个方面：获得访问量、增加用户浏览时的印象、在搜索引擎排名中增加优势、通过合作网站的推荐增加访问者的可信度等。更重要的是是，交换链接的意义已经超出了是否可以增加访问量，比直接效果更重要的在于业内的认知和认可。     （3）病毒性营销。病毒性营销并非真的以传播病毒的方式开展营销，而是通过用户的口碑宣传网络，信息像病毒一样传播和扩散。我个人的体会是：要不断发布消息，最吸引人的是新闻！要不断访问与自己行业有关的网站，我把我的主要项目“植物染色”在所有的纺织服饰大型网站上都发了消息，尽可能去投稿，加大投稿的密度。其他小型网站也会转载我的有关“植物染色”的文章，这样不断地转载，以达到了“植物染色”像病毒性传播的目的。    （4）网络广告。几乎所有的网络营销活动都与品牌形象有关，在所有与品牌推广有关的网络营销手段中，网络广告的作用最为直接。中国服装民营企业经营生存调查报告出炉   【第四区女装女性频道】 改革开放30年来，民营经济对中国服装产业持续、稳定和健康发展做出了巨大的贡献，已经成为推动我国服装产业的生力军。在2009年全球经济危机和纺织业升级转型的大背景之下，民营服装企业历经了怎样的一年，正处于何种发展状态呢？正值岁末年初，本刊记者组织进行了“服装民营企业经营生存调查”，本次调查共发放问卷60份，回收问卷48份，有效问卷45份。其中包含了伟志、舒朗、杰施、粉蓝、播、腾旭、三六一度、鸿星尔克等在内的男装、女装等多类民营服装企业。    通过这份报告，可以进一步了解金融危机下规模以上知名民营企业的发展全景，了解企业家信心指数，并一同探究当下的经营状况和应对之策。    自2008年9月蔓延开来的国际金融危机，给中国经济带来较大冲击，民营企业自然也受到影响。但面对此问题，61.2%的知名民营企业依然表示企业总体经营情况“良好”，15.5%的企业认为“很好”，另有19.8%的企业反映“一般”，反映“经营状况不良”及“很差”的企业只占3.5%左右。    这也可以证明，在经济危机的优胜劣汰之下，国内市场的品牌集中度得到进一步提高，小品牌、新品牌的生存空间被压缩，规模以上大企业、优势企业的生存状态却趋于好转。    出口类企业在经济危机中受创最深，2009年上半年大多数外贸企业均在风霜雨雪中度过，36.3%的企业认为2009年下半年出口状况“有所好转”，仅有6.4%的企业表示“明显好转”，27.3%的企业表示与上半年“持平”，但仍有30%的企业表示，出口产品数量与上半年相比“仍有下降”。     部分外贸企业经营回暖的原因在于，经济危机对欧美市场的冲击日趋缓和，尤其东欧市场汇率逐渐稳定，同时，部分外贸企业对南非、南美、东欧等新兴海外市场的渗透也初见成效。    去年，企业产品的价格也有不同程度的起伏。与2009年上半年相比，60.8%的企业表示下半年产品价格有所提升，5%的企业产品价格有大幅度提升，另有22%的企业产品价格与上半年持平，12.2%的企业产品价格“有所下降”。    产品价格与原材料价格、人工成本关系密切。2009年原材料成本和人力成本的提升，导致产品价格上扬，而下年半冬季产品使用的化纤产品、羊毛产品、羽绒产品价格的上升，助推了产品价格的继续上涨。    在选择产品价格下跌的企业中，企业对价格是否已经触底、是否会有所反弹表现得众说纷纭，大部分企业家认同今年价格还会继续动荡的观点。    虽然出口需求大幅下滑，但随着政府出台的一系列刺激内需的政策效应的逐渐显现，目前民营企业的生产量比2009上半年有所回升。调查结果显示，55.8%的企业目前的生产量比2009上半年“有所增加”，10.2%的企业“大幅增加”，22.6%的企业“持平”，仅11.4%的企业“减少”。    调查表明，危机影响下企业大规模去库存的过程基本结束，企业积极调整产品策略，上半年减少新品投放，下半年紧缩性供货，加之年底的一系列清理库存措施，目前企业库存总体上趋于良好。75%的企业表明“库存正常”，5%的企业“补不上货”，但也有20%的企业表明“有所积压”。    企业下半年的订货情况总体比上半年趋于乐观，50%的企业表明目前订货情况呈“增加态势”，22.7%的企业表示“持平”，但也有18%的企业表明呈“继续下降”的趋势，9.3%的企业认为“不好定论”。    在金融危机冲击之下，多数企业盈利状况比2009年上半年略有好转，45%的企业认为下半年盈利状况明显“有所好转”，15%的企业盈利“大幅增加”，20%的企业与2008年“持平”，20%的企业“有所下降”。    在跟踪采访中，企业家表示，盈利状况的好转的内因基本在于企业对营销方略、产品结构进行的调整，以及品牌运营能力的提升；外因则得益于政府积极的财政政策和适度宽松的货币政策的影响下，内销市场的持续升温。盈利状况的逆势而上，也给民营企业带来难得的抗冲击能力和对企业未来的发展信心。    “知己知彼，百战不殆”。在严峻形势之下，每个企业家必须认清自身的发展困难，才能在困难中崛起，立于不败之地。本次调查详细了解了目前民营企业经营发展中遇到的最主要困难和企业家的应对策略。     调查表明，总体来看，“成本上升”、“缺乏人才”、“资金紧张”和“产能过剩”是目前民营经济发展遇到的最主要的困难和挑战。调查结果显示，选择比重最高的五项依次是：“缺乏人才”、“原材料成本上升”、“资金紧张”和“整个行业产能过剩”，依次为37.4%、21.8%和19.3%，选择“国内需求不足”和“出口需求不足”的企业家总分别占到10.5%和7%，选择“其他”项的企业表明，“同质化竞争”是他们最为头疼的问题。    在跟踪采访中，民营企业家纷纷强调人才缺乏成为服装行业共同面临的难题，呼唤人才更是民营企业由衷的心声。在“民营企业最缺乏的人才类型”调查中，“设计师”和“熟练工”的比例持平，分别占到24.8%的份额，共同成为企业最缺乏的人才；“中层管理”位列其后，占到12.5%；“高级管理”和“营销人才”也占到相当比例，分别是10.7%；“战略规划人才”占到8%，“企业文化建设人才”占到5%，其他人才占3.5%。    关于企业目前的物料采购价格调查显示，55%的企业表明企业的物料采购成本“有所上涨”，25%的企业表示“持平”，15%的企业表示“有所下降”。在企业人工成本调查中，65%的企业选择“上升”，20%的企业选择“持平”，10%的企业选择“大幅上涨”。对此，受访企业表示，成本上涨也是企业革新管理手段的动力，企业正积极提高成本管理、生产管理、行政管理水平，力争以更高效、低耗、快捷的管理手段应对成本难题。    50%以上的民营企业家认为，今年企业的用工会呈“回暖态势”，25%的人认为“没有太大变化”，20%的企业会“继续压缩用人数量”，5%的企业表明“不可预知”。    目前，企业最关心的问题调查中，31.2%的企业表示内需市场的冷暖是其最关注的问题，选择“企业产品、发展战略的调整”的企业占到26.5%，关注“股票、基金市”的企业占15%，“海外市场冷暖”占到11.1%，“出口政策、货币政策”占9%，选择“其他”的企业占7.2%。    对于2010年的经营状况，31%的企业表示“有很大信心”，60%的企业表示“有信心”，9%的企业表示“信心不足”。企业家的信心来源调查中，“企业自身实力的不断增强”一项占到45.8%，“订货趋于好转”占到19.4%，“行业重新洗牌，资源进一步优化配置”占到18.8%，“外需市场回升，盈利状况趋于改善”也分别占到6.3%和9.7%。    面对2010年的经营目标，47.6%的企业家表示依然“尚有压力”，38.1%的企业家表示“谨慎乐观”，14.3%的企业家“十分乐观”，持有“非常乐观”态度的企业家为零。    企业2010年的投资计划调查中，60%的企业表示会“进一步增大”，25%的企业选择“维持现状”，10%的企业会“大量增加”，5%的企业会“有所收紧”。据介绍，建设性投资的确大大放缓了脚步，但投资小、见效快的效能性投资反而加快了步伐。其中，提高劳动生产率、节约能源为目的的小规模技术改造增加；企业信息化技术应用项目投资增加。     对于电子商务，“开始考虑电子商务运营”的占35%，“已经有所尝试，会进一步加大投入”的占20%，“效果不理想，选择观望”的占10%，值得注意的是，“暂时不会对电子商务建设投资”的企业也占到相当比例，为35%。受访企业表示，拒绝网络销售的首要原因是为避免对实体店面造成冲击，但不否认网络渠道是未来的发展趋势，会在适当的时候考虑引入该种渠道运营方式。    在是否会考虑投资除服装之外其他产业的调查中，58%的企业明确表示“没有”，22%的企业表示“可以考虑”，6%的企业表示“会”，约14%的企业选择“未知”。服装业四大阻力之：库存篇   【第四区女装女性频道】中国服装产业可谓是最浩瀚最复杂的一个行业，十几亿人口带来了巨大的市场，同时不同消费层次的人群又给不同档次的服装提供了发展空间。服装业属于劳动密集型企业，科技含量不高，准入门槛较低，资金介入也较容易，所以大到上市公司、服装集团企业，小到几台机车的家庭作坊，都能在市场上分得到自己的一杯羹。    服装业的竞争是异常激烈的，但同质化现象严重又注定了服装业的竞争只能停留在较低层面。很多服装企业表面风光，卖场整齐漂亮，形象鲜明，品牌知名度越来越高，利润也看上去颇为可观。但是，在中国服装企业的背后，家家都有一本难念的经，家家都有难言的痛，普遍面临着共同的阻力和尴尬。这次就随笔者来看看服装业遭遇的四大阻力和解决之道吧。    服装业四大阻力之：库存篇    经常会有服装企业老板这样说：自己辛苦一年赚来的，都在仓库里。    通常情况下，企业越做越大，仓库也越建越大，销售额翻了几番，帐面上的流动资金却没见增长多少，几年辛苦的积累，都跑到仓库去了，这是服装企业最普遍的现象。服装企业都有成品仓库和原材料仓库，大一点的加上分公司、办事处的仓库，代理商仓库、经销商仓库……光仓库数量就已经不是小数目了。管理落后点的，甚至根本不知道自己仓库里到底有多少价值的货品和材料。    对于服装行业来说，库存是严重影响企业发展的问题，几乎所有成功企业都会受到库存的困扰。库存主要是两大类，即厂家库存和渠道库存，一般厂家清理库存的方法主要还是将库存向渠道转移，最后的销售还得通过渠道来完成。所以，清理渠道库存才是消化库存的关键。     逢节假日，诸如保暖内衣、羊毛衫、羽绒服、西服、童装等有一定共性的产品都适合发展团购业务。很多大的服装经销商在当地都拥有一定的人脉关系，可以充分利用这些关系开展团购业务，因为服装是生活必需品，所以必然存在有团购市场。而团购能产生批量销售，对清理库存很有帮助。    当现有的销售渠道不够用，无法消化库存的时候，我们可以考虑针对目标消费群体，是否还存在其他形式的销售渠道。    最经典的案例莫过于南京的一个经销商手上曾有一万余套名牌运动服的库存，经过业内人士提醒和策划，该经销商找到了一个方法。南京有很多所大专院校，而大学生们显然是运动服的主要消费者群体，但很多学生则因为经济问题而买不起名牌运动服。于是该经销商联系上10多所学校，以低于市场零售价格30％的价格将运动服卖给在校学生，同时每套给予相关体育负责人10％的提成。3个月后，居然通过10多所大学处理了7000多套库存运动服。    毫无疑问，投入广告肯定可以给经销商带来某些效益，而且经销商做广告很多时候还可以获得厂家的一定支持，甚至很多媒体广告在操作过程中其实是可以用货品来充抵的。    很多广告公司会为了获取价格优势，常常买断一些媒体时段，然后再进行转手。但当时有些时候没有及时转手出去时，广告公司为收回成本常常会同意企业用部分或全部产品来充抵广告费，而广告公司则可以获取产品作为公关礼品或者公司的福利产品来发放给员工。不仅仅是广告公司，一些媒体也愿将一些多余的广告时段来换取实用的产品。    促销对于商家来说，似乎是一个永不老去的话题。但促销不是简单的确降价，也不是单纯为了消灭库存，它需要一定的技巧。    选定促销的目标商品是促销活动中最重要的一环。很多经销商都认为做促销的商品当然首选需要处理的不良库存，但实际上选定目标商品的时候是先选定商品，但选定商品并不是有什么样的不良库存就选择什么样的商品做促销，选定促销目标商品的标准应该是：1.能让客人多来店铺的商品；2.能够使客人来店时产生并发购买的商品。    我们要知道，什么样的价格能吸引顾客？什么样的价格能维持我们的毛利？在选定促销的商品后，设定促销价格方面也大有文章。只有根据市场变化规律及时调整促销价格才能在瞬息万变的竞争中占据一席之地。    在销售执行的过程中，做到完全没有无效库存几乎是不可能的，而且在做预算时，预期利润中应该对无效库存的损失有一定的合理预估。    对于服装库存产品，以下都是很好的促销办法。    一，造成库存，也许说明这批货不符合这一地区的大众口味，不妨试着调一部分货品到其他的地区试试看。     二，可以适当加强一下对这批货品的宣传力度，在海报、网站、店面陈列等处多做一些文章。    三，也可以推出一些该款和别的货品的搭配方式，进行组合，多为顾客提供一些穿着搭配的思路，有时也会起到很好的效果。    四，适当增加一点小装饰或是加一两件配饰，例如给裤子配上腰带一起卖，上衣加上胸针、项链之类饰品进行组合销售，这会让顾客感觉货品更有价值。    五，适当打折，搞活动。    对于国内不少服装品牌来说，原先让他们不大瞧得上的尾货市场，现在却成了抢着进驻的“宝地”。    据专业人士分析，造成此种现象的原因可能与中国服装目前出口受挫，厂家急于内销、出清库存有关。因为要消化这些库存，靠大商场的单一渠道肯定不够，更何况，在大商场销售成本太高。因此品牌服装不得不放弃原本比较高的“架子”另觅出路，“下嫁”到尾货市场。    据了解，服装进大商场的流水扣点一般高达27%至30%，不少大众服装品牌的压力很大，而尾货市场一般只扣15%的点，剩下的纯让利给消费者。    转向尾货市场的品牌服装为了不造成与正货市场销售的冲突，还想了一些办法。比如某个代理秋水伊人等多个杭派服装品牌的服装代理商，就将旗下品牌的过季产品进行整合，以一个新品牌“青青布舍”出现而且只在尾货市场销售，这样相当于为品牌增加了一个低端“副牌”。    不管尾货市场的繁荣究竟是一时的兴起还是逆市中的好生意，采购的热潮和遍布全国大中城市的尾货商城已经开始蠢蠢欲动。更多的投资者带着敏锐的嗅觉来到了这个市场。而我们也真心祝愿他们能在这里开辟一片蓝海。    库存有合理库存和不合理库存之分。合理库存指的是来年能够在季节交替时弥补销售的库存，一般是上一季销售的A类款或者畅销款，这些货品通过流转都可以消化完。没有库存才是最危险的，说明你的货品根本就不够，甚至可以说是缺货。不合理库存指的是“死货”，这些货品即使你采取了100种方法也可能无法消化。    有些不合理库存的产生是谁也无法避免的，不过需要合理控制其所占的比重。把不合理库存控制在最少，这是对商家真正的考验。    总之，保持库存最小化并追求利润最大化，这应该成为服装经销商的永恒追求。 阿迪耐克成功营销：心理诉求+正确传播   【第四区女装女性频道】从运动鞋服企业2010年春夏订货会上，不难发现与以往不同的新的产品亮点：纷纷推出女子运动系列产品。在笔者看来，这至少有两方面的外因：其一是国内运动体育用品市场日趋饱和，各大运动品牌纷纷通过细分市场的战略，寄希望于深度挖掘细分市场，进一步提升品牌的市场渗透率和占有率；另一方面是国外大牌Adidas和Nike纷纷抢摊女子细分市场并获得成功，给国内的企业很大的触动。    在以往的认识中，鞋企通常会忽视不同性别的不同运动特性，并反映在产品结构中，导致将男女运动鞋服等同视之，唯一的差异也许只是尺寸的大小。而这一局面随着Adidas的“Me，Myself”和Nike的“蜕变”等概念的提出渐渐地发生着改变。细分市场抢摊登陆能否成功，很大程度上取决于企业是否能把握住目标女性的运动心理和研发设计出与之相应的高质量产品。对于前者，从不同的品牌宣传造势中，或许可以略窥端倪。    成功的营销=心理诉求的精准把握+正确的传播途径    Nike：蜕变    Nike在“蜕变”的推广主题下，进行了有效的事件行销的攻势。其在全国范围内掀起了“全国高校女生舞蹈大赛”，在各大高校以层层选拔的形式展开活动，带动了高校女生参与到体育舞蹈中的热情，Nike的品牌影响力也随之深入人心。同时，Nike还配合“我的蜕变”为主题的广告片，结合网络进行全面推广。    在2009年度的推广策略和广告媒体的投放形式中，我们很容易发现，Nike所瞄准的群体主要来自于高校的女生群体。在这个定位之下，把握这个群体的生活形态特点，和她们的媒体接触习惯是非常重要的。这个族群的购买力虽然要略弱一些，但是重点在其成长性，并且这个群落因为其集体生活的方式，其相互之间的影响力和信息传播的力度也是不容小觑的。     随着音乐翩翩起舞，她们对于“蜕变”的理解更多地是对于自我的挑战和年轻奋发的激情，“蜕变”这对于这一族群来说是较有吸引力的一个概念，也在某种程度上适应了中国女性生活形态的变化趋势。“沙滩排球不单只是一项运动。在这项运动中，你需要战胜的不只是你自己，还有你的对手和自然环境。我叫SoniaKong，是一名沙滩排球运动员。我喜欢沙滩排球，它不仅能挑战我的体力，还能考验我的心理。”在网络短片中运动员的独白则是更加能够表白出女性挑战自我的意识。    Adidas则打出“Me，Myself”的大旗，在主流媒体中进行“Me，Myself”广告投放并同期开展“Me，Myself”女子千人健身活动。此外，它还推出“谁是下一个Myself”主打星的活动，与Nike一样也运用网络推广手段。不过，不同于Nike将目光锁定在高校女生群体的是，Adidas将目标定位在年轻成长族身上，Adidas选择已经相对成熟的白领女性群体，其优胜之处在于其有较稳定的购买力和品牌忠诚度。    在广告短片中，Adidas也采用了和Nike类似的内心独白的形式。应该说，这种方式，对于女性的感染力的确是比较强的。“BOBO，一次深入灵魂的呼吸，一次天人合一的冥想，每一次都是一次崭新的新生，每一次都是一个更新的完美女人”    这些以健身教练为蓝本，结合不同数字元素的真实叙事手法，极大程度地带动了女性去发现自我与运动间的协调。可以说这才是这次运动传播中的灵魂。文案中的对女性心理的深入挖掘，也传达了女性不同状态下的个体情感，富有传播力的数字的加入让人印象更加深刻。    此外，通过对“Me，Myself”故事的征集，这场广告运动所呈现的写实风格也显示出了其意义所在：鼓励每个女性都去发现并且讲述自己的故事，去寻找真实的自我，超越社会界定角色外的真我。    2008年2月，innershine的概念，在方世伟笔下应运而生。在他看来，相较于耐克、阿迪一直推崇的健康、运动和力量美，内在的光芒和气质更能体现东方女子的韵味。在把这个概念传递给产品部后，他们将之转换为了呵护、柔软、细心的设计等，这些都会体现在瑜伽、跑步、舞蹈等相关的女子产品上。    在产品推广方面，除了一系列的户外广告，在新浪开博，在天涯开辟专版。话题包括了颇有造势感的彪悍女与innershine女之PK，评评中外女星中的innershine女神，哪个明星最热爱瑜伽，聊聊奥斯卡最佳女主角的独特气质——这些帖子，迅速在网络上聚拢了很高的人气，并收获大量回帖互动。20天，天涯上李宁相关帖子的流量达130多万，而据了解，天涯同类产品同类形势的推广，通常情况下是一天一万人次的流量。如果搜索个人博客，你还会发现很多女生在自己的文章里，主动引用着李宁的广告语，譬如，“动，是为了让自己静下来”。    除了与时尚界crossover（跨界合作）外，严歌苓等作家亦加入到了“李宁InnerShine自由写作计划”中，“饕餮狂欢”、“女佣伊美邦”等微型小说在李宁innershine的新浪博客上连载，阅读量达到10万余次。     除了上面的三大品牌之外，安踏本季度专门推出了适合女性在室内运动，如瑜伽、室内有氧运动、舞蹈等功能性的产品系列；361°在2010春夏订货会上，推出以“航海日志”命名的女子生活运动系列。等等。    从各大品牌女子运动系列的产品身上，不难看出，时尚元素依然与女性的运动心理密不可分。给运动鞋服注入时尚元素可以从两方面同时开动：首先，在设计上导入流行色调和流行构造元素。女性偏爱色调鲜艳的色彩，我们可以将女性喜欢的各种色彩引入到设计中。像今年361°推出的女子系列“航海日志”，以产品色彩打造为出发点，就赢得业界一片喝彩。流行条纹也一向受女性青睐，运动鞋服在满足运动功能的同时，亦可将条纹这一类女性青睐的运动流行元素的注入其中；其次，在广告宣传方面要打好“时尚牌”，打时尚牌的目的不只是通过造势以提升知名度，更重要的是缔造一种新的消费潮流，因此企业在通过娱乐宣传的同时，也要重视企业品牌理念的宣传，在产品中注入更多的精神要素。    另外，对于女子运动系列产品来说，时尚固然是女性运动特点的最大着眼点，但专业运动核心技术的打造亦不容缺失。只有对技术的不懈追求才能成就产品的高质量。女子系列对布料选择有很高的要求，这种要求需要借助技术来破解。Adidas女子系列在机能性上维持品牌向来的高标要求，“MeMyself”的adilibria系列，强调以轻软飘逸的弹性材质搭配略为宽松、适合伸展肢体的垂坠剪裁，特别适合练瑜伽或是做伸展操时穿着；而Clima365搭载温湿度控制功能的科技布料，好处是在炎热的夏天时穿着，能充分促进排汗吸湿效果，全方位调节体温。对技术的精益求精不仅是一张极好的宣传牌更是留住顾客的必杀技。今年安踏新近推出的果冻胶技术，也就是为了将“专业+健身+时尚”运动概念运用到产品的开发上。不过据业内人士分析，这些核心技术的开发和运用上，如何体现女性健身产品的专业性，本土运动品牌仍然任重而道远。    毫无疑问，女性市场依然是个笼统的概念，不同的年龄，不同的职业，必然会有不一样的消费心理。对于运动品牌而言，如何把握好目标消费群体的精准定位才是重中之重。在这个定位之下，结合这个群体的生活形态特点，推广方案倾向对这个群体健身需求的引导。Nike选择了“全国大学生校园舞蹈大赛”的活动形式和Adidas将目标消费群体定位为都市白领一族，这都将给我们提供了很好的借鉴。服装消费调查：不同收入网民获取信息渠道     调查显示，对于不同收入的网民来说，网络广告仍为他们通过互联网获取服装信息的主要渠道，网络论坛或社区是互联网用户获取服装信息的另一大重要渠道。随着收入的增长，较多用户偏向于通过商家Email或短信广告获取服装信息，其中月收入10000元以上的网民所占比例最高。同样，网络广告也是影响不同年龄网民购买服装的主要因素，是较为年轻的网民通过互联网获取服装信息的最大渠道。随着年龄的增长，网民受商家Email的影响也随之增长。    2009年中国不同收入网民互联网获取服装信息渠道    不同收入的网民愿意为见过广告的服装品牌留下信息的比例差距不大，其中月收入10000元以上的女性网民愿意留下信息的比例较高，达13.2%。不同年龄的网民在是否愿意为见过广告的品牌留下个人信息的问题上同样无太大差别，但是女性用户普遍比男性用户更为积极。年轻的互联网用户活跃度最高，他们乐于尝试新鲜事物，他们最愿意为见过广告的品牌提供个人信息以获得优惠券或会员资格。     分析与建议：高收入的女性网民对品牌更敏感，她们愿意了解见过广告的品牌。高端女装品牌在进行营销时可采取互动的措施以获取高端女性消费者的信息，从而提高营销效果。而年轻消费者敢于并乐于尝试新鲜事物的特点也应引起服装企业在互动营销时的重视。服装消费调查：不同性别网获取信息渠道    2009年中国不同性别网民互联网获取服装信息渠道     在调查中发现，大部分网民都愿意注册并留下个人信息以获取品牌优惠券或会员资格。女性比男性网民在互联网上更活跃，73.5%的女性愿意为服装品牌留下信息，从而获取服装的优惠信息，而男性网民的这一比例为69.6%。其中，网民最愿意为自己常买和喜欢的品牌留下个人的信息，也有一定比例的网民愿意为见过广告的品牌留下个人信息。    愿意为见过广告的品牌留下个人信息的男性用户中，最关注服装的因素是服装的产地、做工或剪裁、品牌和价格。而愿意为见过广告的品牌留下个人信息的女性互联网用户中，最关注服装的因素是服装的产地、品牌、做工或剪裁和颜色。服装消费调查：不同性别网民购买场所(图)    2009年中国不同性别网民购买服装的场所 购买服装的场所    分析与建议：大型商场和品牌专卖店依然是服装营销的最主要渠道。风格小店应选择以女性服装为主，而男性服饰应该注重品牌专卖店营销。服装大牌爱上分系列：副品牌逐渐失宠   【第四区女装女性频道】曾几何时，副线（diffusionline）是所有品牌的救命稻草。作为副线概念的发明者GiorgioArmani，他的集团内部除了同名的主线品牌之外，还有ArmaniCollezioni、EmporioArmani、ArmaniJeans、ArmaniExchange等服装及配饰品牌。每一个品牌都有自己的定位和针对的客户群，从上至下，从老板到办公室金领、白领，从父母到他们的正处于青春期的孩子，一网打尽。这是若干年前的品牌市场，与其一个品牌对外竞争不如多创几个品牌，好制造出强势的团队气派。     副线诞生的另一个原因则是为了养活主线或者说是设计师的梦想。就拿AlexanderMcQueen来说，当时众星拱月般地被媒体、造型师等推到了潮流的风口浪尖，出道不过几年就被Gucci集团收购。然而，他的时装卖得实在不便宜，甚至比一些已经创立了几十年的传统老牌都要贵。如今的新人设计师如AlexanderWang，PhilipLim早就吸取了教训，将设计定价控制在500欧元以下，这和当年McQueen以新人姿态开口要价5000欧元的风头劲不可同日而语。显然要保住品牌并非易事，于是McQueen适时地与SINV集团合作“生”出了副线MCQ来“养家糊口”。    在副线的鼎盛时期，几乎所有品牌，无论大小都有“儿孙满堂”的现象。可惜盛极而衰，副线开始进入转型期应该从Prada集团将MiuMiu的秀场转至巴黎，并高调宣布MiuMiu将不再作为Prada的副线品牌出现，而是一个独立的品牌，而将Show的场地分开就是为了加强这一宣言。另一方面Dolce&Gabbana也从专业从事副线开发与生产的ITTIERRE集团手中收回了D&G的生产与分销权。亲生父母结束了10年的领养合约，从养父母手中硬生生将儿子带回了家，给他换上了新容颜——一改往日街头小子的形象而走上了富二代的康庄大道。还有Versace旗下的Versus、VJC等等品牌则更是经历了换主、换帅（Versus请来了英国时装设计界当红炸子鸡ChristopherKane）等风波，终于开始走上了“正途”。    日益细分的消费市场正是导致这一变化的原因之一。从以瑞典、丹麦为首的北欧到日本、韩国主导的亚洲，个性品牌正在迅速蔓延。Y时代的消费生力军是如此喜欢特立独行，在他们看来穿着印有猿人头骨标牌的CheapMonday牛仔裤要比绣着大logo的二线品牌更能反映出内心的fashionstatement，炫富的暴发户心态早就被他们蒸发得一清二楚。若真爱设计师的作品，他们绝对会“筹款”去投资一线品牌，不必为了填补心理空白退而求其次地选择二线品牌。    在此冲击之下，二线品牌纷纷开始了自我整合，而新的副线却迟迟不见落地，这与之前副线“BabyBoom”形成了鲜明对比。大牌宁愿推出若干个系列，也不愿意将他们分开成若干个小品牌。比如EmporioArmani着眼于休闲运动服的EA7系列，倘若早两年或许就成了一个独立的品牌。不仅一线品牌在开创二线品牌时采取保守态度，就连拥有广大消费群的快速时尚品牌也不愿意分散自己的力量。在Zara的店铺中除了Basic、Ladies等系列之外还有一个相对独立的、为年轻人设计的TRF系列。尽管使用了不同的商标，甚至在商品陈列上也刻意将它与其它系列区分开来，品牌并不打算将它们作为两个品牌来运营。同样的在H&M中也有类似的例子，作为H&M一个相对独立的系列Divided拥有相当丰富的款式与类别，但它始终只作为H&M的一个“少年”系列出现，仅在H&M的老家斯德哥尔摩的拥有部分单独的概念店。至于副线这回事，还是留给有闲又缺钱的品牌吧。 服装消费调查：不同收入网民着装风格(图)    2009年中国不同收入网民着装风格    分析与建议：休闲时尚类服装应是服装企业的重点发展领域，因为各个收入段都有很大需求。对于活力运动风格的服装，服装企业可以考虑重点发展高端、低端产品两块，以满足收入段两端人群的需求。另外企业可以重点生产中高档的商务正装，以满足中高收入人群的需求。tags:夏日服装夏天的服装今夏服装合肥三彩服饰阿依莲粉团阿依莲网上专卖2009年中国网民服装消费在线调查(中)    【第四区女装女性频道】对于服装企业来说，无论是坚持实体经营还是试水网销，对不同性别、不同年龄、不同地域、不同收入的网民的了解都非常有助于未来发展。纺织服装周刊分期通过在线调查数据解析中国网民的服装消费特点，希望能够给广大服装企业以启示。 服装消费    此次调查面向全国，通过易传媒网络媒体广告位发布调查问卷。问卷投放时间为2009年9月，回收有效问卷（样本量）21452份。调查对象男女比例为1︰1。    获取信息的网络渠道    流媒体营销更适合高收入人群    随着电子商务的发展，互联网已经成为除电视、报纸、杂志等媒体之外的主流信息获取渠道。而不同收入、不同年龄的网民在网上获取服装信息的特点，可为计划在互联网上投放广告、推广品牌的服装企业所参考。    调查显示，对于不同收入的网民来说，网络广告仍为他们通过互联网获取服装信息的主要渠道，网络论坛或社区是互联网用户获取服装信息的另一大重要渠道。随着收入的增长，较多用户偏向于通过商家Email或短信广告获取服装信息，其中月收入10000元以上的网民所占比例最高。同样，网络广告也是影响不同年龄网民购买服装的主要因素，是较为年轻的网民通过互联网获取服装信息的最大渠道。随着年龄的增长，网民受商家Email的影响也随之增长。     不同收入的网民愿意为见过广告的服装品牌留下信息的比例差距不大，其中月收入10000元以上的女性网民愿意留下信息的比例较高，达13.2%。不同年龄的网民在是否愿意为见过广告的品牌留下个人信息的问题上同样无太大差别，但是女性用户普遍比男性用户更为积极。年轻的互联网用户活跃度最高，他们乐于尝试新鲜事物，他们最愿意为见过广告的品牌提供个人信息以获得优惠券或会员资格。     各收入段网民的着装风格均以休闲时尚为主，但月收入10000元以上的网民穿着休闲时尚类服装的比例较其他收入段偏低。月收入低于1000元的用户有一定比例是在校学生，而喜爱运动的学生比例很高，因此活力运动服装最受该类人群的喜爱，月收入高于10000元的用户对运动服装也有较强的偏好。网民对于商务正装的偏好随着收入的增长而增长。    对于不同年龄的网民来说，对休闲时尚类服装的需求随年龄的增长而有所下降。24岁以下的互联网用户是运动类服装最大的消费群体，其次是50岁以上的网民。随着年龄的增长，互联网用户对正装的偏好也随之增长。     各收入段的网民对于服装的款式与设计都最为关注。随着消费者收入的增长，他们在购买服装时更在意服装的品牌、做工与剪裁、材质、产地，而对价格的敏感度则随着收入增加而逐渐弱化。网民对款式与设计的关注度随着年龄的增长呈下降趋势，29岁以上的网民对于价格的关注度随着年龄的增长而逐渐减少。年轻的网民在购买服装时，更在乎其品牌、价格、颜色，年长的网民则更在意服装的做工、材质。小于18岁的网民对于服装的品牌、颜色和产地都非常在意，相对而言，他们比较不在乎服装的价格、做工和材质。    在每月置装花费方面，总体上来看，收入越高，网民在服装上的花费越多。月收入10000元以上的网民每月置装花费集中在500元以上，其中花费2000元以上的网民占到33.4%。花费在200~500元之间的网民，30~34岁占比最大，而花费在2000元以上的网民，50岁以上网民占比最大。    调查显示，收入较高的网民更多在大型商场、品牌专卖店购买服装，收入较低的用户则喜欢去服装专业市场和风格小店中挑选性价比高的服装。在上网购物的互联网用户中，高收入的人群占了较高的比重，其中月收入在10000元以上的网民到个人网店购买服装的比例达10.2%，到网上商城的占到8.6%。     大型商场和品牌专卖店同样是各个年龄段网民最常购买服装的场所，其中25~49岁之间的网民选择大型商场的比例超过了50%，有53.4%的18~24岁之间的年轻网民选择品牌专卖店。喜欢网上购物的消费者多为较年轻的网民，而风格小店也是年轻网民青睐的购买场所。 面辅料商家：厚积薄发坚持就是胜利(组图)    【第四区女装女性频道】从2009走来，过去一年的考验让面料企业格外难忘，也顿生启发。除了一如既往地追踪流行趋势、研发新式面料、开订货会，他们也尝试更多有益的作为，如开展海外合作、延伸产品线、开设分公司……没人会拒绝在磨难中成长，在竞争中强大。日前，记者来到北京方仕国际轻纺城，感受这里面料企业的新生气象。 面辅料商家    出镜商户    陈兆斌：做“浪潮”中的一滴水    新年刚过，陈兆斌用一种特殊的方式纪念他来京创业五年——浪潮商标北京分公司入驻方仕国际开业典礼。新的平台，新的形象，是浪潮商标北京分公司正式昂首向前的新起点。 陈兆斌    开业当天，仅北京地区就有160多家服装企业的老总前来恭贺，陈兆斌热情忙碌之余，显得稍稍有些激动。毕竟，2004年，陈兆斌来京时是一无所有的。来京不到一年，陈兆斌的帕萨特就开出了45000多公里，踏遍了北京服装企业的门槛，“说是推销产品，不如说先推销自己。”那时候，浪潮商标其实已经在业界颇具知名度，金利来、波司登、鄂尔多斯等国内知名服装企业都是浪潮商标的客户。但是，对于陌生的客户来说，浪潮商标的产品到底如何，企业文化如何，都要一点一滴地去说服别人。    “浪潮商标的质量确实过硬”。这是在开业典礼上，众企业对浪潮最多的一句评价。    浪潮商标是一家主营服饰吊牌、布标、吊粒、塑料袋、外袋等一系列服饰配套辅料的企业，提供从设计、策划、加工为一体的服务。“质量就是浪潮商标的命根子。”这句话，陈兆斌说得斩钉截铁。     陈兆斌拿出一个国际知名品牌的公文包，指着上面一个普通的五金拉扣告诉记者，国际名牌拉扣，拉动一万次，声音和第一次依旧是一样的，浪潮商标的目标，就是缔造这样的品质。    在品牌时代，辅料、辅件这些看似无足轻重的配饰，其实是品牌品质的重要参照物，浪潮已经做好向卓越冲击的各项准备。陈兆斌介绍，浪潮商标所采用的机器设备60%以上都是德国进口的，并且都是引进海德堡、高堡等一流印刷机。    虽然浪潮商标的品质远远高于市场中同类品牌，但价格却平均只比其他品牌高3%。也就是说，如果一个纽扣卖1元钱，浪潮商标也只是1.03元，价格上并不能体现出明显的优势。这说明，国内的辅料、辅件市场还处在攻城略地、价格拼杀的阶段，浪潮商标明白，质量是存活的根本，但仅有质量却远远不够。    陈兆斌说，我们要做客户的策略伙伴、品牌管家，不会简单按客户的要求去完成工作，而是会以科学的有效的分析方法，和客户一起分析企业和市场的问题，根据企业的实际情况，制定出长远的发展目标，并围绕目标规划相应的工作。这一点，才是浪潮商标赢取各大名牌企业信赖的真正杀手锏。    做事先做人，这不但是陈兆斌自己的信条，也是浪潮商标从上到下所遵从的理念。董事长张子栋作风低调、行事严谨，虽然浪潮商标已在北京、上海、杭州等地创建了9家分公司，并积累了很多优质客户资源，但张子栋却对员工反复重申，逆水行舟，不进则退，浪潮距离掀起巨浪，还差得很远。    浪潮商标的动力来自哪里？记者在浪潮商标的宣传手册上的最后一页，看到这样一个故事。佛祖释迦摩尼问弟子，给你一滴水，怎样才能让它不干？众弟子不能回答。佛说，把它放进大海里。    在这个故事下面，一行字道出了故事的真谛，也讲出了浪潮商标乘风破浪的法宝所在——团队的力量。陈兆斌非常注重团队建设，总是教育员工，要彼此依赖，彼此帮助，并用海一样的胸怀去和客户打交道，无私包容、踏踏实实、奉献在先、无怨无悔。无德与孤立之人，不可能与浪潮为伍。    见到北京志杰纺织品有限公司驻北京办总经理赵磊，他做的第一件事就是饶有兴致地带我们参观他在北京方仕国际轻纺城北区2层一个380平方米的新办公区。 赵磊    今年年初，方仕国际轻纺城推出集展示、贸易、办公于一体的总部基地计划，商家可以在这里设立办公区。赵磊是首批入驻的商户之一，办公区装潢考究，以黑白色调为主的装修风格简洁明快，大厅宽敞明亮，总经理室、会议室、洽谈区一目了然，赵磊还辟出三间面料展示区，一款款精致的面料被精心陈列其中，以面料做成的成衣也悬挂在相应的区域。    “这就算是我在北京的‘归属’了。”赵磊说。     赵磊来自水乡苏州，却有一张棱角分明的面庞。二十年前，他从江苏常熟起步，涉足男装，收获了人生中第一桶金。之后，赵磊到温州取经学习，专营男装面料。那时，赵磊头脑中的男装面料只有棉、呢等最普通的质地，颜色也仅仅限于黑、灰、蓝。一次偶然的机会，他来到了男装之乡福建晋江和石狮，第一次见到了种类极其丰富的各类面料，并初次认识到男装面料也有丰富多样的流行色，南下之行给赵磊带来了极大的震撼，用他自己的话说，那就是“原来面料可以这样做。”    在这之后，赵磊便对面料的改进和研发产生了浓厚的热情和兴趣。他辗转来到盛泽，潜心于面料的研发创新。他坦言，刚开始做面料的改进和研发时，靠技术，更靠毅力和耐心。当时，市场上流行一种冰丝面料，对机器的温度、湿度要求很高，很容易发生断裂，赵磊就一夜一夜地坐在机器面前，一旦发现有断裂的痕迹，发上就停机，寻找问题，加以改进。    后来，赵磊在中国面料之都柯桥创立了公司，和国内一些知名男装品牌都有合作。“虽然跟在别人后面做面料加工，收益也会很丰厚，但那已经不能带给我内心的成就感了。”他说。    5年前，赵磊北上京城，一方面抢占北方市场，一方面借北京这一广阔平台打响公司的知名度。赵磊走南闯北的信念只有一个，哪里的面料能引领市场，我就到哪里去创业。    “面料最需要创新，面料研发并不是跟着市场走，而是要引导市场。”    现在，赵磊每年都会追加研发投资费用，虽然距离引领面料流行还有很远的距离，但他仍在努力增强自身实力，不断为市场提供更新、更优质的男装面料。“如果有一款新式的面料在市场上流行，我就会扪心自问，为什么我没有去发掘它。”    来北京5年，赵磊坦言虽然谈不上取得了多么辉煌的成绩，但公司业绩蒸蒸日上，节节攀高。今天，赵磊打算再以一项新举措，和韩国面料企业合作，引进韩国流行面料，助推公司迈上一个更为广阔的发展平台。    “韩国的面料比较时尚、多样，而且适合亚洲人的审美，今年我打算和韩国面料企业合作，在引进的基础上，开发出更适合中国市场的男装面料，并借此机会，向韩国的企业学习后整理技术，提升下属工厂的加工能力。”    其实，这也是他在方仕国际投资设立一个办公区的原因。赵磊希望能进一步展示公司的实力和形象，吸引更好的韩国合作者。并激励下游的加工生产企业，让大家都树立起信心，完成这项公司战略。    赵磊感慨，现在还常常会想起刚入行时，给客户剪样布剪斜的十分紧张的稚嫩模样。二十年光阴过去，虽然现在难题依旧不少，但心态已经平和、坦然了很多。做得好的面料企业正相继涌现，前面也有很多优秀的企业值得学习，他希望自己可以不断向上，不断打破事业的天花板，提升理念和眼光，带领公司不断走向辉煌。     记者早在2009年中国国际面料展览会上就认识了“丰强纺织”。这家总部设在面料之都柯桥的企业，是多年参展的老面孔了，是一家集开发、生产、销售为一体的大型时尚休闲纺织面料企业。连建明    在“丰强纺织”设在方仕国际轻纺城的大本营，北京分公司经理连建明接受了记者的采访。这是一个近400平方米的展示厅，时尚女装面料的全景呈现在记者眼前。    连建明介绍，丰强纺织总公司外销与内贸的比例相当，但北京分公司的面料主要服务于雅宝路的商户，服装销往以俄罗斯为主的东欧国家。今年，东欧市场起伏不定，清关事件不但让雅宝路的客户大伤元气，也间接导致丰强的销售额大幅削减，生意冷清了不少。好在年底中俄汇率逐渐稳定，一场多年罕见的冷冬，又让东欧市场对羽绒服、棉服的需求量大增，让北京分公司的团队稍稍松了一口气。    不过，连建明说，他相信当下的困难只是一时的，团队成员的心里很有底气。     丰强纺织的研发能力是团队信心的最大来源。公司拥有近10位从业10年以上的纺织专业核心干部团队，研发部副总来自台湾，有15年的生产研发经验。    连建明还介绍了最新的金属丝、防辐射、记忆丝等科技面料，这几款的面料都是在东欧市场上的畅销面料。“近年来，丰强纺织格外注重开发多功能、舒适性、健康而赋有时尚元素的高端面料，对绿色、环保型面料的研发力度尤其大。”    丰强拥有自己的标准实验室，提供GB、GB18401、AATCC、ASTM、JIS、ISO各项标准检测，并建立专业外观检验布料团队，以确保合作伙伴满意度品质。    “许多老外都误以为丰强产品是国外进口面料”。虽然这样的评价不甚恰当，但丰强对面料时尚的精准把握与加工品质却可见一斑。    丰强的经营理念是“服务别人，快乐自己”，连建明说，这一点可以从公司的“量身定做”服务中找到依据，企业会根据客户的具体需求研发新面料，或者对面料进行改造。2007年，公司还成立专业面料工作室，供应合作伙伴最好面料方向及建议。    “现在客户要求高，口味多样，公司还格外注重打造捕捉时尚流行的能力。”为了给合作伙伴最快、最准确的流行时尚讯息，公司与全球流行时尚中心意大利米兰的流行资讯公司签定了长期合同。每年，公司还会派出多名时尚买手，到日本、韩国市场去采风，将最流行的面料引入。    面对日渐好转的经济形势，连建明心怀乐观，他表示今年北京分公司会增加业务员队伍，进而寻找更多的合作客户。“现在是行业的大洗牌的阶段，我们希望能稳健、平稳地度过，养精蓄锐，厚积薄发。”陈兆斌：做“浪潮”中的一滴水(组图) 陈兆斌    开业当天，仅北京地区就有160多家服装企业的老总前来恭贺，陈兆斌热情忙碌之余，显得稍稍有些激动。毕竟，2004年，陈兆斌来京时是一无所有的。来京不到一年，陈兆斌的帕萨特就开出了45000多公里，踏遍了北京服装企业的门槛，“说是推销产品，不如说先推销自己。”那时候，浪潮商标其实已经在业界颇具知名度，金利来、波司登、鄂尔多斯等国内知名服装企业都是浪潮商标的客户。但是，对于陌生的客户来说，浪潮商标的产品到底如何，企业文化如何，都要一点一滴地去说服别人。    “浪潮商标的质量确实过硬”。这是在开业典礼上，众企业对浪潮最多的一句评价。    浪潮商标是一家主营服饰吊牌、布标、吊粒、塑料袋、外袋等一系列服饰配套辅料的企业，提供从设计、策划、加工为一体的服务。“质量就是浪潮商标的命根子。”这句话，陈兆斌说得斩钉截铁。     陈兆斌拿出一个国际知名品牌的公文包，指着上面一个普通的五金拉扣告诉记者，国际名牌拉扣，拉动一万次，声音和第一次依旧是一样的，浪潮商标的目标，就是缔造这样的品质。    在品牌时代，辅料、辅件这些看似无足轻重的配饰，其实是品牌品质的重要参照物，浪潮已经做好向卓越冲击的各项准备。陈兆斌介绍，浪潮商标所采用的机器设备60%以上都是德国进口的，并且都是引进海德堡、高堡等一流印刷机。    虽然浪潮商标的品质远远高于市场中同类品牌，但价格却平均只比其他品牌高3%。也就是说，如果一个纽扣卖1元钱，浪潮商标也只是1.03元，价格上并不能体现出明显的优势。这说明，国内的辅料、辅件市场还处在攻城略地、价格拼杀的阶段，浪潮商标明白，质量是存活的根本，但仅有质量却远远不够。    陈兆斌说，我们要做客户的策略伙伴、品牌管家，不会简单按客户的要求去完成工作，而是会以科学的有效的分析方法，和客户一起分析企业和市场的问题，根据企业的实际情况，制定出长远的发展目标，并围绕目标规划相应的工作。这一点，才是浪潮商标赢取各大名牌企业信赖的真正杀手锏。    做事先做人，这不但是陈兆斌自己的信条，也是浪潮商标从上到下所遵从的理念。董事长张子栋作风低调、行事严谨，虽然浪潮商标已在北京、上海、杭州等地创建了9家分公司，并积累了很多优质客户资源，但张子栋却对员工反复重申，逆水行舟，不进则退，浪潮距离掀起巨浪，还差得很远。    浪潮商标的动力来自哪里？记者在浪潮商标的宣传手册上的最后一页，看到这样一个故事。佛祖释迦摩尼问弟子，给你一滴水，怎样才能让它不干？众弟子不能回答。佛说，把它放进大海里。    在这个故事下面，一行字道出了故事的真谛，也讲出了浪潮商标乘风破浪的法宝所在——团队的力量。陈兆斌非常注重团队建设，总是教育员工，要彼此依赖，彼此帮助，并用海一样的胸怀去和客户打交道，无私包容、踏踏实实、奉献在先、无怨无悔。无德与孤立之人，不可能与浪潮为伍。品牌服装如何在网络营销上取得价格优势    【第四区女装服装网】在竞争激烈的网络直销市场中，低廉的价格一直是各品牌所追求的。但价格战毕竟是短期行为，还需要其他策略共同配合，才能给企业带来长久的竞争优势。     有些企业虽然在服务、价格、推广等方面下了不少工夫，但消费者并不了解他们低价背后的真正原因，只凭一时冲动购买低价商品，当有同样便宜甚至更加便宜的其他商品出现时，顾客很有可能会另做选择。当各直销企业凭借自己低廉的价格纷纷尝到薄利多销的甜头时，表面上看来这些营销战略取得了预期效果，但实际上只是一种短期销量增长的假象，忽略了对消费者品牌忠诚度的培养。    高明的价格战策略应该是让消费者了解降价背后的原因，感觉产品物超所值，这样才不会让消费者产生"便宜没好货"或者不降价是商家赚取高额利润的想法，对培养消费者的忠诚度和促进企业的长期健康发展有很大好处。比如自设工厂、拥有自己的生产流水线，省去中间很多经销商、代理商环节，同时降低成本。此外，网站自主品牌的推出也是商品便宜的原因。如果商家阐明了自身的经营优势以及商品便宜的原因让消费者觉得低价并不等于低质，自然会对品牌产生好感。    第二，在新品上市时低价促销。在服装直销市场中，过季、滞销、换季款式采取折扣优惠方式促销对消费者来说已经司空见惯，很难再吸引消费者注意。但是如果企业在新款上市的时候拿来做低价促销，特别当零售价低于消费者的心理价位时，消费者对于新品低价会认为非常超值，对企业和品牌很快产生好感，大大促成消费者的购买动机。此外由于新款刚刚上市，市场上同类产品不多，竞争者少，在竞争品牌普遍新品价格较高时采取低价策略，价格战更容易获得竞争优势。    第三，要设法降低总产品成本。企业在营销受阻时单纯通过产品降价或买赠促销拉动产品销售是一种非常危险的做法，最终导致的结果往往是造成全行业亏损，谁也不会成为赢家。因此在服装直销市场中，也应该避免陷入价格战的恶性循环中，要想取得价格优势还要从整个企业的管理系统入手来降低运营成本。只有降低总产品成本，才能降低产品价格，最后保证产品在低价的竞争中正常赢利。 谁宠坏了你：国际服装大牌中国式奢侈   【第四区女装女性频道】一直以来，奢侈品就是尊贵、奢华的象征。中国消费者的狂热追捧，让一贯傲慢的奢侈品品牌更加恃宠而骄。然而，一次次的“质量门”，一份份“不合格”的报告，将消费者的信心打击得荡然无存。这一切，不由得令人发问：究竟是谁宠坏了这些国际大牌？    屡曝“质量门”     国际知名品牌服装近年一再传出“不合格”的新闻––2004年7月，国家质量监督检验检疫总局抽检403个进口纺织品和服装样品，甲醛含量、pH值等安全指标不合格率达45.7%。2005年2月，上海出入境检验检疫局抽取了31个批次的进口国际知名品牌服装，其中有20个批次的产品不合格。2006年底，浙江省工商局对进口鞋质量进行抽样检测，被抽样的46个批次进口鞋，竟有35个批次不合格，其中包括LouisVuitton、Valentino、D＆G等十多个世界顶级品牌……    不难发现，导致大牌不合格的问题总是甲醛含量、pH值超标，染色牢度不够，以及标识标注不符合国家强制标准等“老三样”。问题究竟出在哪里？“我国缺乏有效的检测手段，是不合格进口服装有恃无恐的一个重要原因。”国家棉纺织产品质量监督检验中心的负责人则告诉记者，国家在这方面还有特别完善的市场准入制度和监管制度。警惕部分国际品牌钻空子，打擦边球。    国家工商总局相关人员分析称，从国际品牌的制作和流通过程来看，容易出现的薄弱环节在于对代加工工厂以及生产总代理的管理。代加工厂分布较广、有些还很偏远，因此整个生产过程难以掌控，生产过程的卫生环境、设备卫生程度等都成为不可控的因素。    “国际大牌的质量出现问题，可能会对消费者心中的权威形象产生动摇。但我认为，这不是哪个品牌的问题，而是整个产业链的每个环节都需要进一步优化。”依文企业集团董事长夏华接受记者采访时说，给消费者提供好的产品是一个优秀品牌必须的基础。但纺织服装产业链很复杂，从纺纱到染色到成衣，任何一个环节做得不到位，都会影响全局。    世事就是这样不可理喻，一方面，国际大牌们一如既往地漠视“质量门”；另一方面，国际品牌的诚信不断遭受拷问。近日，“Prada不采用Madeinchina标识，而用MadebyPrada”取代这一事件，引来坊间热议。    Prada集团主席兼首席执行官PatrizioBertelli称：“我并不认为这是个问题。Prada品牌的服饰分别在10多个国家生产，我们并不忌讳表明生产地，也不担心这会影响消费者对Prada品牌的认知度，关键是如何经营好品牌，全球代工，这是必然趋势。”    PatrizioBertelli的观点或许可以理解为，奢侈品品牌的优势在于其不可复制的设计风格和品牌文化，这种优势和产品何处制造并没有直接关系。但国外已明文规定，必须保证产品大部分(决定其品质的部分)在该国制作完成，并且其在该国制作部分产生的成本(人工、材料等)至少要占总成本的50%，符合以上两条才能打上该国制造的标签。    对此，品牌战略发展资深专家、中国(大连)国际品牌引进中心刘文献表示，高端的奢侈品牌就算为了保护自己的历史文化价值理应保留原产地，要符合哪些条件才能贴上“MadeinItaly”的标签并不是一种工业标准，也没有国际统一的硬性规定，但应该是一种追求。每个国家都有每个国家不同的要求，但至少要保证产品的核心工艺是在意大利制作完成，主要原材料也来自欧洲，才可以标上“MadeinItaly”。     实际上，标准本是经济和产业的秩序，代表着产业生态圈的公共利益。在一个商业国家中被定义放之四海而皆准的准绳，但如今它却成为一个潜规则游戏，甚至是灰色地带。    伟博律师事务所主任李伟民认为，因为行业的不规范，产品在质地、清洗方面的标识不清晰如果上升到违法的层面显然很牵强，只能算是违规的或者说是违反销售惯例的。哪怕是国际品牌，只要进入了中国市场就要遵守中国法规，消费者发生纠纷时，同样可以以《产品质量法》、《合同法》等法律手段解决。    新浪相关调查显示，71.9%消费者表示不信任Prada等奢侈品品牌，71.5%的消费者表示今后不买Prada等奢侈品品牌。消费者在网上留言称，过去阿玛尼一直是尊贵、奢华的象征，而这次信誉扫地的行为，伤害了中国消费者的品牌感情。    “在消费者心中，品牌是一系列相关事物的组合，其中之一就是原产国。”对于这一事件，法国一商学院教授阿米塔瓦说，名牌消费有一条基本准则就是原产地。“而无论是对是错，亚洲消费者的确相信顶级品源于欧洲，也相信只有欧洲制造的顶级品才是最好的。”    奢侈品消费大行其道的今天，究竟有多少人清楚何为奢侈品，真正的奢侈品究竟包含了哪些要素、具备了什么条件？    早在十五、十六世纪，意大利人这样定义奢侈品：“奢侈品就是甜品、糖、可可、咖啡与茶。”可是，今天奢侈品的范围远远超出了当初意大利人给它的定义。    奢侈这个词语正在受到越来越多的人的青睐，而关于奢侈的描述却从来就没有统一过。对于一个月收入4000元的“小资”和一个身价过亿的“大资”而言，奢侈无疑具有两种完全不同的表述方式。相同之处在于他们都希望通过奢侈品表达一种区别于普通人的生活方式。    还记得那个啃着面包圈，痴痴地凝望着Tiffany玻璃橱窗的奥黛丽·赫本吗？那个从农村来的爱慕虚荣的女孩，梦想就是拥有Tiffany的首饰，幻想着有一天自己能够在高贵的珠宝店里享受轻松的早餐。    关于奢侈品消费，也许前些年中国人还停留于概念阶段抑或惊鸿一瞥，然而中国现今已是全球奢侈品最重要的市场。中国人的奢侈品情结正空前高涨。    虽然在专业人士看来，中国人对时尚、奢侈品的强烈消费欲望并不理性，有必要了解时尚的历史、发展以及时尚与奢侈品的区别，但国际大牌进军中国的步伐并未因此放缓，国人的热情也未曾冷却过。     法国高级时装公会主席DidierGrumbach谈到这种现象时说，五年前，日本人对欧洲名牌、名师极为迷恋，今天这块最大的市场在中国。现在的中国人强烈渴望了解全球时尚和被世界所了解。消费奢侈品可以说是他们了解世界的一种方式。    中国品牌国际论坛秘书长匡洪广也认为，单靠一个产品是无法传达这种感受的。他说：“从一定程度来说，奢侈品是一种奢侈的生活方式的符号性消费，所以其品牌必须营造出足够的社会认同气氛，才能使人们相信这个符号代表了奢侈的价值。”    正因为此，奢侈品的品牌意识便显得尤为重要。匡洪广表示，从某种意义上来说，奢侈品品牌成了欧洲生活方式的代言人，许多奢侈品消费者最看重的也是这种心理感觉，这种感觉超出了产品本身的特性。    “服装是一种文化，大家说了很多年，但这句话的具体意义是什么?”李光斗表示，虽然目前消费者“崇洋”观念过于严重，但不能指责消费者崇拜大牌。品牌除了讲市场份额，也要注意心灵份额，即在消费者心中品牌占据什么空间。“现在，产品怎么样反而不是关键，重要的是消费者认为你是什么。”    “对于时尚，总会有一个阶段是想要显示和炫耀，也有虚荣的成分。对于奢侈品的迷恋，也不仅仅是中国人或亚洲人的特色，它可以算为世纪之病”。实际上，DidierGrumbach很有可能低估了这种世纪病的影响力。    普遍观点认为，日本人曾经一度被认为是最盲信的消费群体，而现在，至少在中国，似乎出现了一个取而代之的群体。 深度解析虎都服装品牌整合传播策略    【第四区女装服装网】曾几何时，中国服装产业似乎始终和“贴牌、加工基地、手工作坊、劳动力密集”等词紧密相连。长期以来，由于我国劳动力低廉、入行门槛低、企业要求在短时期内实现盈利等各方面的原因，导致我国服装生产大部分以贴牌加工为主，成为国外名牌的“生产车间”。虎都是一家来自泉州的民营企业，其一举在央视广告招标会上脱颖而出，不仅向市场展现了自身的实力，也传达出中国服装企业已打破了“贴牌加工”的时代，一批拥有自主知识产权的中国服装企业已经崛起。    “标王”是一把双刃剑，，在中央电视台2005年广告投放招标活动中，一向低调的虎都以2600多万元中标央视2005年A特段第一段广告，并以总中标额第一当上了央视的“服装标王”。     泉州虎都(中国)服饰有限公司副总经理吴越表示，这是虎都在策略上作出了重大调整。虽然以前在宣传上一直比较低调，但虎都也曾在央视投过不少广告，只是从未参加过招标活动。今年之所以有此一举，主要是想更有效地整合传媒资源，通过央视这一权威的传播平台，让更多的人了解虎都、了解咱们民族服装品牌，让更多的人关注虎都、关注泉州服装业的发展。    央视的历届广告标王中，有好几个都已经销声匿迹。特别是在“秦池”酒和“爱多”VCD落马之后，很多人对“标王”有着一种欲迎还拒的心态，甚至连央视方面都有点忌讳提起“标王”这个词。但吴越并不担心，他说，其实提不提“标王”并不是最重要的，关键是投放广告是一种需要，但也要量力而行。在虎都看来，“标王”是一把双刃剑，能有效发挥传播的最大作用，在短时间内提升品牌知名度和影响力，但如果使用不当也可能伤了自己。    很多人都知道“西裤标准，虎都打造”这句非常经典的广告语。在很多厂家生产能力不足、需要到处寻找加工厂贴牌生产的情况下，如何在大规模的生产中保持产品品质并达到标准化要求，成为虎都在业内的重大挑战。没有高品质的产品，就没有虎都的市场地位，更不会有消费者的长期信任。为了保持产品品质，虎都没有找任何厂家加工生产。保持充足产量的办法只有一个，就是利用高科技。在虎都的生产车间，现在已经看不到任何手工制作的产品。我们每一件衣服的裁剪、缝制等所有工序都由智能化的机器来完成，工人只需要操纵好机器就行了。为了实现智能化，虎都引进了目前最先进的数码设备，其中包括德国百事乐全自动包缝机和门襟压线机、杜克普拉链机以及多功能的开袋机等。这些设备都非常昂贵，少则四五十万元，多则五六百万元，使用起来能使制衣速度比手工制作快上百倍。    不过，如此昂贵的设备并不是每家企业都能承受得起。吴越坦言，数码设备的大笔投入也增加了虎都的成本投入。不过投入增加之后，效益也增长得快。有了这些机器人似的数码设备，公司也减少了大量人力成本。相较之下，反而节约了不少支出。目前，在虎都的引领下，泉州1万多家服装企业已经有60%应用上了数码技术，在生产成本和效率上都有了很大的提高。善用广告展现品牌魅力    虎都品牌已经获得西裤行业惟一的“国家免检产品”，连续4年的“全国十大畅销品牌”以及泉州丰泽区惟一的“中国市场购买者满意度第一品牌”、“中国市场最具竞争力品牌”等荣誉，可以说在品牌形象方面业内已经鲜有对手，在这种情况下，还需要大量投放广告吗?吴越表示，很多国际品牌如可口可乐、麦当劳等都离不开广告投放。虎都也少不了借助广告宣传企业和产品优势，以便与对手更好地展开竞争。不过，虎都在广告投放方面绝不会过量的，更不会与任何企业展开广告战。适量广告可以使虎都的品牌主张得到更多人的认同，增强品牌凝聚力，使得虎都的竞争力优势更好地发挥作用。虎都虽有港资背景，但与国际品牌也有一定距离。此次投标也正是希望借助央视这一平台，通过品牌整合传播进一步提升品牌知名度和品牌形象，使这一距离缩得更短。 服装业传统品牌网络营销代理模式的探讨   【第四区女装女性频道】在世界金融界流传着一句话“现在还不在中国开展金融业务的银行，50年后将被世界遗忘”。这句话用到品牌的网络营销传播领域同样合适，那就是“现在还不触网的品牌，10年后将被消费者遗忘”。    经过几年的市场培育，企业主对网络本质的认识日趋理性和科学。从品牌传播的角度来说，网络只是一个信息传播的渠道，但是这个渠道整合了传统意义上的所有的媒介形式，同时聚合了大量的年轻消费群族；从产品营销的角度来说，网络是一个营销与传播整合的通道，在网络媒体上把传播和销售之间的距离进一步拉近，也就是实现了品牌传播与产品销售的整合。    正是基于网络媒介对传播与销售的整合，电子商务越来越受到企业的重视，一方面企业通过电子商务的模式触网，让网络营销的效果更为直观和直接；另一方面基于电子商务，品牌与消费者之间的沟通更为直接，特别是与年轻消费群族的沟通。    传统品牌拓展网络新渠道的挑战    2009年11月11日淘宝网与杰克琼斯联合推出的全场五折促销活动中，杰克琼斯淘宝商城店创造了单店单天522万元的销售业绩，相对于50家线下专卖店一天的销量。但是从运营成本来说，当天网络销售的运营成本不到线下运营成本的十分之一。    网络销售渠道正在以更低的运营成本、更快的反应速度、更广阔的销售区域覆盖面冲击着传统品牌的营销思维。面对网络销售无店租成本、无经销商压货、无中间环节成本的优势，越来越多的企业跃跃欲试网络营销。    那么，传统企业该如何运营网络销售？这里有许多企业必须要面对的难题。    宏观上来说，网络销售是信息流、资金流、物流、人流的全方位整合；从微观上来说电子商务是由无数细节构成的一个系统工程。因此这对开展电子商务的企业来说需要一支强大的电子商务团队，但是目前中国市场上具有专业实战能力的电子商务人才奇缺，同时中国电子商务人才培养模式严重落后于电子商务实践，用电子商务行业内的一句话来说就是：目前高校培养的电子商务人才都是半成品，懂商务的不懂电子，懂电子的不懂商务。因此组建专业的电子商务团队对企业来说是一个难题。     从营销环境方面来说，网络的特性改变了传统的营销模式，在传统的营销模式中，渠道为王，终端制胜，因此传统企业经常以门店数作为其竞争力的一个重要指标，但是网络彻底颠覆了“渠道为王”的传统营销理念。在网络上，销售店铺的数量与销量没有必然的联系，因此网络销售的核心是如何聚合人流，整合提升进店消费者的转化率和客单量。这对传统品牌构成巨大的挑战：首先，终端数量优势不再，消费者的选择面更大了；其次，消费者与品牌之间的信息更为平衡了，这让消费者的购买行为更为理性和科学。因此这就要求传统品牌从传统的相对粗放的营销模式切换到精准深度营销模式，这对传统企业来说又是一个难题。    网路销售与传统线下销售的一个重要的区别就是“广度营销”与“深度营销”的区别，在传统营销模式中，只要品牌传播面够广，力度够大；铺货渠道够广，覆盖面够大就能截留大量的消费者。但是在网络营销模式中更多的是深度营销，因为网络消费者的网络消费行为的可监测性以及用户真实信息的可获得性，这对企业的客户关系管理能力提出了更高的要求，良好的网络客户关系管理是提升用户网络消费体验满意度和分享网络购物体验的主要措施，这也是提高网络销售回头率和人流量的一个重要举措。这对于以线下专卖店为核心销售渠道的传统品牌来说，网络客户关系的管理是另外一个难题。    虽然存在诸多问题，但毋庸质疑的一点是随着中国网民阵容的不断壮大，电子商务的市场份额将持续增长。由电子商务带来的新渠道革命是大势所趋。那么李宁、361°、kappa、杰克琼斯的网络销售为什么能够成功？这应该成为传统企业研究的一个焦点。在这些企业成功的背后是一个新兴模式的崛起：网络销售代理模式。    何谓网络销售代理模式？在网络代理销售模式中，网络作为产品销售的一个渠道，而这个渠道由相应的代理商来运作，网络代理商就像线下代理商一样，负责所在渠道的产品销售。目前国内电子商务代理模式主要分为两种：一种是把品牌的网络销售业务外包给一家或者几家具有一定实力的网络销售代理公司；一种是公司负责产品控制，把其他具体运营业务外包。    目前市场上比较有影响力的网络代理商有：古星（代理李宁等品牌）、五洲（代理kappa、杰克琼斯、美特斯邦威等）、美宁（代理361°、QQ运动、NBA等）。    采用网络销售业务外包的典型案例有李宁和361°。李宁的电子商务业务上有三个核心代理商：北京五洲在线、古星电子商务、逛街网等。这三个核心代理商在新浪商城、易趣商城、当当网、拍拍网和淘宝网开设了为数不少的李宁网上专卖店，由这三家代理商来代理李宁品牌在网络上的销售业务。361°选择美宁、鼎诚等四家网络销售代理公司负责361°品牌产品在网络渠道的销售业务。    采用运营外包的典型案例就是日本的优衣库，优衣库于2009年4月在中国市场上涉足电子商务，同时上线了中国的官方购物网站和淘宝旗舰店，目前优衣库每天的网上交易额大约为30万元，相当于其线下业绩最好的实体店的单日销售额。     优衣库将一切可外包的职能外包，自己掌握最擅长的核心能力,优衣库自身的电子商务团队只负责包括了品牌和市场推广、促销、商品年度计划、品质等方面的商品控制工作。    网络销售代理模式的兴起，为希望触网的企业提供了一条快车道，企业只要负责商品的控制即可，具体的网络销售实际运营工作全部由网络销售代理商负责执行。    网络销售代理模式到底如何运作？目前主要有由网络销售代理商直接面对消费者的B2C销售模式和由代理商发展网络加盟店再面对消费者的B2B2C模式。    B2C网络销售代理模式就是由网络代理商直接面对消费者的代理模式，其优势就是有效缩短了企业与消费者之间的距离，快速有效启动品牌网络销售业务。    在该模式的运营过程中有以下几个重要的环节需要考量：销售平台的选择、网络销售的功能定位与产品策略、营销推广、店铺运营、物流、售后服务与客户关系管理等。    （1）网络销售的平台选择    在平台的选择上无外乎两种选择：自建平台和借助第三方B2C平台，但是考虑到自建平台的技术要求和资金要求，更多的B2C网络销售代理公司采用第三方网络销售平台的方式，这一方面降低了项目启动的资金压力，另一方面也加快了启动网络销售的进程。当然自建平台和借助第三方平台各有优势。淘宝于2009年12月18日发布了“淘里淘外”系统，让自建平台与淘宝之间的平台数据进行无缝对接，因此这为企业整合自建平台和淘宝平台的优势提供了良好的通道，企业可以通过“淘里淘外”自建网店平台，同时共享淘宝的数据和用户资源。    （2）网络销售的功能定位与产品策略    网络销售功能的定位与产品的销售策略明确相关，不同的功能定位决定不同的产品策略。从目前美邦和李宁的淘宝商城上架商品来看，大部分网上销售的商品是库存，定价多为5折以下，且销售较好的商品也是这些打折商品，占到整体销售的70％左右。    如果网络销售的功能只是清库存，那么其产品策略就应该是低价促销，以走量为主；如果把网络作为产品销售的一个新渠道，那么必然建立形象产品、现金流产品、跑量产品的合理产品矩阵，否则一味的低价促销，不但不能带来品牌网络销售业务的持续发展，而且对品牌的损伤相当大。    （3）营销推广     网络媒体的优势在于品牌营销传播与产品销售的整合，因此网络营销传播的效果更为实效、直接。而网络销售导向的网络营销策略是以促进销售，提升转化率为核心目的的，因此企业的网络媒介资源和传播信息应该遵循20：80原则，也就是20％媒介资源用于品牌形象的宣传＋80％媒介资源用于促进销售广告。    （4）店铺运营    所谓的店铺运营就是店铺的整体形象设计、产品摆设、产品描述以及客户服务等具体的店铺运营工作。营销推广只是解决了店铺的人流的问题，因此通过店铺风格的设计传递品牌的形象和价值，通过符合消费者消费心理的产品摆设以及具有说服力的产品描述和客服引导激发消费者的购买行为，提高进店消费者的转化率，让更多的人购买以及买得更多。    （5）物流    网络销售不同于传统的消费者模式“一手交钱一手交货”，因此物流配送速度是决定消费者消费体验的重要指标之一。在解决物流配送问题上目前基本上有两种模式：一是仓储和配送均外包，此方式的优点是利用第三方公司在仓储方面的经验，快速、有效的开展货物仓储配送，在开始B2C时不仅成本低，而且又不会影响用户的体验。二是仓储自建，配送外包。此种方式是目前大B2C网站普遍采取的方式，并在重点城市自建物流配送团队，优点是成本低，能实现快速配送，顾客体验好。    （6）售后服务与客户关系管理    售后服务包括呼叫中心搭建以及退换货，用户寻求售后服务的便利性和退换货政策直接影响到用户对品牌的购买体验。    同时网络销售的一个重要工作就是客户关系的管理，客户关系管理主要由两个层面的工作构成：一方面是维系客户关系，提升客户的消费满意度；另一方面是用户数据的挖掘，为网络销售提高更为精准的数据库营销。    因此B2C网络销售代理模式就是把传统的品牌直销模式复制到网络平台上，由具有实力的网络销售代理公司代理品牌的网络销售业务。    B2B2C的网络代理模式就是由网络销售代理公司再发展下级代理商，由下级代理商负责产品的销售工作。    该模式的优势是快速铺开市场，提升品牌在网络销售平台的曝光量，快速地启动项目。    在B2B2C网络销售代理的模中，网络销售的运用流程仍然是销售平台的选择、网络销售的功能定位与产品策略、营销推广、店铺运营、物流、售后服务与客户关系管理等。该模式与B2C 模式的不用在于网络销售代理商多了一个发展加盟商的工作，同时网络销售代理商和网络销售加盟商之间有一定的业务分工。    （一）网络销售代理商的分工    在B2B2C模式中，网络销售代理商作为一个专业的电子商务解决方案提供商，一方面为基于品牌的网络销售目标拟定网络销售发展战略，另一方面维系网络加盟体系，建立稳定的网络销售体系。    因此在该模式中，网络销售代理公司一般负责的业务为：销售平台的选择、网络销售的功能定位与产品策略、营销推广、发展加盟商、物流等。    （二）网络销售加盟商的分工    在B2B2C模式中，网络加盟商作为品牌网络销售直接面对消费者的终端，他们在品牌网络销售体系中业务分工为：营销推广、店铺运营、物流、售后服务与客户关系管理等。    在B2B2C网络销售代理模式中，通过把企业的代理加盟体系复制到网络平台上，通过网络销售代理商与加盟商的合作，为企业顺利开展网络销售业务提供专业的解决方案。    对于大多数传统品牌来说，其主力消费群体已经在网上了，如果企业的有效体系还是以线下方式为主，那么必然出现企业的销售渠道与目标消费者群体直接的背离，因此企业是否把网络当作一个重要的产品销售新渠道来发展，将决定企业在未来的市场地位和生存空间。    但是企业选择什么样的方式启动网络销售业务，将决定品牌网络销售业务的发展速度和成功的概率。那么，网络销售代理模式的形成是加速企业启动网络销售业务的一个有力的加速器，当然如何用好这个加速器，主要有以下四个方面需要企业格外注意：    1、功能定位和策略选择    定位是企业参与市场竞争的起点，也是制定营销策略的基点。企业启动网络销售也需要进行相应的网络销售功能的定位、制定明晰的网络渠道的产品销售策略，以明确竞争目标，做到资源优化配置。由于网络营销传播的特性不同于传统营销，那么在明确网络销售功能的定位的基础上制定不同于传统渠道的产品的销售策略的制定就更为重要了。网络销售功能的定位与产品的销售策略明确相关，不同的功能定位决定不同的产品策略。同时，这也是保证网店与线下实体店和谐共处、相互促进、防止线下实体店利用网络“窜货”的有效平衡手段之一。    2、优化商务模式     任何一种商务模式都是当时社会的技术条件和制度条件下的社会分工方式。随着技术的发展和社会环境的变化，电子商务的模式将日趋多元化，并在与传统商务融合的过程中日趋复合和复杂。企业的网络渠道与线下渠道并非必然对立，关键是如何融合与平衡。所以，企业必须具有与时俱进的市场敏感，将现代电子商务模式与传统营销方式进行创新性融合，以区别于传统的渠道分销模式，采用更加优化的营销方式，以适应市场竞争的需要。    3、组织架构灵活    竞争就是优胜劣汰，当环境发生变化时，任何组织如果不能及时作出反应，最终的结果只有死路一条。特别是电子商务模式也在不断变化和发展。这些都要求进军网络销售的企业具备灵活的组织架构。    4、资源的交易和整合    商务活动的实质是资源的交易和整合。企业启动网络销售的前提是具备能够全面整合企业内外部的资源的能力，最终促进企业在市场上顺利达成交易。这其中资源的整合能力一个很重要的方面就是外包代理资源的整合。    网络正在成为一个越来越重要的信息渠道和产品销售渠道，网络销售市场的未来必然属于那些策略清晰、模式优化、组织架构灵活、资源整合能力强的公司。服装营销众口难调：自我毁灭三大定律   【第四区女装女性频道】商场的售货小姐们常常抱怨现在的“上帝”口味高，难伺候；“上帝”则抱怨现在的导购员素质低，好不容易逛回商场，还惹来一堆怨气，心里真叫窝火，闹个不痛快。那么，到底售货小姐们的哪些行为引起了顾客的不快呢？    通过收集部分顾客的意见，笔者归纳了商家自我毁灭三大定律：    毁灭定律之一：跟踪顾客似防贼     现在的商场都是敞开式购物，顾客在柜台间穿梭往来寻找自己中意的商品，能和各种各样的商品“亲密接触”是商家为顾客特意提供的方便。但是不少顾客反映，有时进入某商品的展销区域，就会有一个售货小姐紧紧地跟在身后，不吭声，不作响，没有礼貌的问候，没有热情的讲解商品特性，眼睛死死盯着顾客的一举一动，好像有一个影子寸步不离，让人感到很别扭。后经一位售货小姐介绍得知，之所以盯顾客的梢是因为怕顾客顺手牵羊，自己不好交差。这样的心情可以理解，做法却实在不敢苟同。真正令人满意的售货员除了热情和笑容外，既要做到和顾客保持一定的距离，不破坏他们的“私人空间”，还要做到当顾客有所需要时积极上前，有眼力见儿，讨得顾客欢心。    毁灭定律之二：减价叫卖丑态百出    前不久，笔者在一家大型商场中看到这样一幕场景：一个高级女装品牌正在举行打折和限时抢购活动。促销员站在高台上，举着写有大大的“5折”字样的纸板不停地挥舞，并且高声吆喝着：“打折了，减价了，大家快来抢！”此时，不论是柜台里摆放着的还是衣架上挂着的商品，都已经被赶热闹的顾客弄得凌乱不堪，整个场面毫无次序可言，一片狼籍。完全无法让人将此情景与大型商场中售卖的高级时装联系起来。    类似于上述的促销行为时常在京城的大型商场中上演，究其原因，无非是商家为了给促销活动加大声势，吸引更多的顾客前来购买他们的商品，从而获得更大的利润。其实这是品牌在自毁形象。作为一个消费者，在选择商品的时候，在意其价格自然是必要的，但也会在很大程度上关心商品的质地以及其品位的高低。当遭遇到“粗俗促销”的时候，即使是平时所中意的品牌，顾客也没有多大的购买欲望。一大堆人埋头在毫无摆放次序的商品中挑来拣去，一边要忍受着导购员粗俗嘈杂的促销语言，并且还要像贼一样被防范，有顾客说：“宁可买其他的商品，就算贵点，也不会在这样的柜台前驻足。”    毁灭定律之三：絮絮叨叨频繁推销惹反感    絮叨式推销多半会出现在超市中。超市中的商品种类数量庞大，各个不同品牌产品的厂家为了在这众多同类商品中脱颖而出，吸引顾客前来购买，有时就雇佣了推销员在卖场中向顾客进行一对一地推销。当顾客在看别的商品时，一个推销员跑过来非说另外一个牌子的什么产品好，说话像连珠炮，絮絮叨叨容不得顾客有“反抗”的余地，还生拉硬拽地去体验一下该产品的优点，如果是食品，他们就会让你去品尝。商家的出发点是为了多卖出点商品，但是在顾客认识这个商品的环节上就遭到了他们的反感的话就很难进行下一步的推销活动了。 东莞鞋服如何从“蓝领”过渡到“白领”   【第四区女装女性频道】目前东莞市鞋服企业的自有品牌基本上为中档产品，因此较为完善的销售网络，甚至自有品牌专卖店，将成为它们的主要销售渠道     在过去十多年中，东莞的鞋服业得到了快速发展，取得了不凡成就，虎门镇成为中国有名的服装名镇，被誉为“服装之都”。但是，东莞大多数纺织服装企业都是代加工企业，充当了国内外知名品牌的“打工仔”，这些企业对订单的依赖性大、盈利水平较低，留给人们一个低端服装生产、批发基地的印象。    如临危境的东莞鞋服行业，已多次提到争创自己的品牌、提升竞争力、摆脱代加工形象等。但是，OEM（贴牌）模式的多年发展，以及服装设计人才缺乏等因素，导致东莞纺织服装企业改变自身形象的行动迟迟没有展开。尽管2008年的全球金融危机给东莞纺织服装企业带来严重创伤，但塞翁失马焉知非福？金融危机也在一定程度上推动了东莞纺织服装企业由“蓝领”向“白领”过渡，给它们的转型带来了机会。    但是，如何从“蓝领”过渡到“白领”，困扰了东莞鞋服行业多年。换个角度看，我们可以从那些普通打工仔通过逐步学习转变成白领的事件中，提取一些经验。这些普通打工仔一般是经过一定资金积累后，开始通过向管理人员请教，利用业余时间参加培训班，考证等方式，由此增加自身的管理经验、提升自身的专业技能。    笔者由此得到一个启发，东莞鞋服企业由“蓝领”向“白领”过渡，要注意三个方面的问题。    1.在研发设计方面，企业要意识到量变与质变。俗语说得好：胖子是一口一口吃起来的。因此纺织服装企业应该先要在资金、研发技术等方面产生量变。比如在产品设计方面，目前的企业可以引进设计人员或成立设计研发部门；对那些大品牌、受欢迎款式的服装进行深入研究后，提升自身的产品设计能力。只有经过长期的理解、探索，并且不断尝试着设计出新款式，做到理论与实践相结合，才能设计出受国内外消费者欢迎的产品。    2.在量变过程中，企业要提升自身产品的档次。俗语说得好：近朱者赤，近墨者黑。刚起步的企业代工产品，一般是款式设计很平常、利润不高的中低端产品。在经过行业经验、社会资源、管理经验等多年积淀后，企业在接受订单时应该有所选择。如此一来，企业能够生产设计先进、款式新颖的产品，在提升利润水平的同时，也能够加深企业研发设计人员对产品设计的理解，提升这些人员的研发设计能力。    3.在质变过程中，企业要重视销售渠道的建设与维护。对拥有品牌的服装企业来说，销售渠道的建设至关重要。目前东莞市服装企业的自有品牌基本上为中档产品，因此较为完善的销售网络，甚至自有品牌专卖店，将成为它们的主要销售渠道。这些企业可以通过设置代理商、通过代理商的市场开拓，建立下一级代理商或专卖店等方式来建立销售网络。此外，也要注意维护与代理商等关系，如此一来，才可能做好销售网络的建设与维护工作。服装消费调查：着装风格休闲时尚为主(图)    【第四区女装女性频道 】网民调查显示：着装风格方面，各地区网民着装风格均以休闲时尚为主，比例远远大于活力运动和商务正装。山东、山西、河南、辽宁的活力运动着装比例排在全国前列，北京、上海及浙江则排在最后三位；上海、北京、山西三地的商务正装着装比例排在前三位。2009年中国不同地域网民着装风格    分析与建议：休闲时尚品牌的营销在地域上没有太大区分，该类服装厂商可以将地域因素作为营销的次要考虑因素；商务正装品牌服装厂商可以着重在上海、北京两大经济中心进行营销，另外也可以重点关注山西、河南、河北等地区；活力运动品牌服装厂商可以着重在山东、山西、河南、辽宁、江苏进行营销，另外也可以重点关注河北、广东等地区。    款式和设计是各地区网民购买服装最关注的因素，尤其是上海、北京、江苏等发达地区的网民；同时价格是各地区网民关注的第二大因素。分地区来看，上海、北京网民对于价格、材质、颜色与做工裁剪的关注度都远高于其他地区，对于产地与品牌的关注度与其他地区相差不大；广东、浙江的网民对于服装材质的关注度仅次于上海、北京的网民。    分析点评 ：不同地域生活条件和用户习惯区别导致了各个地区对各因素关注程度的差异。上海、北京的网民对于服装各方面的要求均较高，经济较为发达地区网民对于服装的款式设计、材质都有较高诉求。虽然价格仍然是经济发达地区网民的重要考虑因素，但同时这些地区的网民购买力较高，对于服装的诉求也较多。服装厂商可以考虑在经济发达地区营销款式新颖、设计独特、材质优良、做工精细同时价格又不太高的性价比较高的产品。而产地并不是网民关注的重点，厂商可以在各地开设分厂或者在各地与代工工厂合作，以有效节约运输等成本。服装零售市场创“主题专卖”新营销模式    【第四区女装服装网】服饰零售在市场上主要有店中店和单独店面的专卖店两种表现形式。从市场实际情况看，单独店面的服饰专卖店已经成为最重要的零售渠道。作为商业模式的专卖店，在国内市场上出现已经近20年的历史，其业态内部始终处在不停的变化和发展之中。    专卖商业模式自从进入服饰零售，其主流模式名称已经发生了几次大的变化，而这种变化的背后是服装企业快速发展。80年代中后期专卖开始在服装零售行业出现，基本上都叫“服装专卖”，90年代初期是“西装专卖”“衬衣专卖”“裤行”“女装专卖”“运动服装专卖”等等，90年代中后期变为了“雅戈尔专卖”“杉杉专卖”“开开专卖”“李宁专卖”等品牌专卖店，现在市场上出现了“雅戈尔旗舰店”“杉杉旗舰店”等新的专卖店形式。    从上面专卖店的发展可以看出，服饰专卖店的发展是经营产品种类从杂多到专一的过程。先是相对其他如副食品、家电行业的服装专卖，再是按不同服饰种类划分的专卖，后来又是按厂家的品牌专卖。服装专卖的变化从经营者角度看，是厂家数量、厂家产品线快速增加的结果；从消费市场方面看是市场为满足消费者个性化、差异化的变化。现在的专卖店已经成为厂家与消费者重要的沟通空间，但随着产品数量、种类的快速增加，消费者需求更加细腻和专业，现有的专卖模式已经不能满足这些变化了。目前，国内服饰专卖店又要面临商业模式的创新。    进入新世纪，随着服饰企业品牌营销意识的增强，服装专卖出现了大规模、大面积、高质量的“旗舰”品牌专卖，但笔者认为旗舰的高投入使他只能成为形象展示店，不能成为取代“品牌”专卖的主流新专卖商业模式。专卖新模式——品牌“主题专卖”呼之欲出。    品牌主题专卖是对同一品牌再次商业细化，举列子李宁专卖经过细化分为了李宁篮球服装用品专卖、李宁足球服装用品专卖、李宁旅游服装用品专卖等，雅戈尔专卖经过细化分为雅戈尔高尔夫专卖、金色雅戈尔专卖、雅戈尔运动休闲专卖等。主题专卖是品牌经营中，单一品牌深度营销战略的实用战术。     主题专卖是对现代商业房产的适应。在城市中较为成熟的商圈内，商业用经营场地很少有较大面积的用地且地租昂贵，以面积为基础的“旗舰”专卖在现代都市中是少有落脚之地的。主题专卖既保持了统一品牌的整体效果，又因他“化整为零”的经营特点，所以十分适合现代商圈地产情况，而且分布合理的主题专卖店，可以形成良好的网络品牌优势，对消费者进行市场空间上的包围。    主题专卖是体验营销的应用。主题专卖因为表现主题明确，所以在内部设计上更能从主题出发设计陈列环境，让消费者充分感受到服饰所传递的理念。如在消费者未来到李宁篮球服装用品专卖，首先看到的是一个镶嵌有篮球的主题门头，在店里面看到的是CBA、NBA电视镜头、篮球杂志、夸张的扣蓝模型，听到的是CBA、NBA动感的现场转播……李宁篮球服饰在这里已经被篮球运动融合。服饰环境中的一切都包含了篮球的信息，你那一点点的购买欲望在这里被激发出来了，买！    主题专卖是生产者产品线扩张的需要。服饰企业不论是实施单一品牌战略、还是多品牌战略，但从一个品牌下的产品线看总是在扩张当中。所以要在一个专卖店里陈列，必将影响到实际陈列效果，扩大单店面积又受实际地产情况不易实施。主题专卖的“独立成章、合起成文”的特点，便很好的解决了这一点。    主题专卖是适应现代服饰规模扩大化、品牌多元化的发展特点，是对消费者消费个性化、专业化、细分化的需求特点，将成为服饰零售中的主流模式。品牌谋势之道：营销之争实为“软战争”   【第四区女装女性频道】亘古至今，营销和战争就是人类交流的两种本质方式。    当今世界经济之争背后就是品牌之争，品牌之争背后就是营销较量，营销的本质就是软战争。硬战争的手段就是杀戮，其组织形式是军队；软战争的手段是营销，其组织形式是企业。前者是局限在有限的战场进行厮杀，而后者是在没有疆界的市场进行竞争。前者是在流血的状态下获取财富；后者是在和平的状态下获取财富。两者同样残酷，同样惊心动魄，同样关系到民族兴衰、国家的强盛及每个普通人的生活。    品牌是国家的脸面，更是国家实力的支点，是国家发展的推动力。温总理在视察海尔时说过：“品牌对于一个国家的竞争力来说是非常重要的，将来衡量一个国家在世界上竞争力的重要指标，是他拥有多少个在国际上知名的品牌。”日本首相在访问美国时曾自豪的说：“丰田是我的左脸，索尼是我的右脸。”     “品牌战略智慧”颠覆了传统的企业经营战略模式，主张用品牌愿景，用品牌战略指导经营战略，品牌塑造被提高到了企业经营的最高位置。目前许多知名企业开始首先规划品牌愿景和使命，并以此推动企业的经验战略和经营活动。品牌战略智慧能够在英美等西方发达国家大行其道，是市场经济发展的必然，随着市场竞争的日趋同质化，品牌战略必将成为企业战略的核心。    当今市场经济，消费者才是市场的真正主人，任何企业战略如果不能以消费者为中心的话，就有可能脱离市场实际，就有可能最终被消费者遗弃。开明的公司已经铭记品牌的概念只存在于消费者心里，没有消费者的心理承认，品牌只不过是公司或产品的名字或服务的形式罢了，消费者创造了品牌，消费者拥有品牌。企业的经营战略、人才战略、并购战略等等往往是企业内部导向的，其基点不是消费者而是企业自身。企业愿景及使命里长篇累牍、自吹自擂的“我是……”、“我要……”并未认真考虑消费者的需求和价值。    消费者在市场中所关注、购买的是品牌，只要品牌能带给消费者所期望的功能及情感利益，他们就会心满意足，他们并不关心品牌背后的企业。比如，许多消费者并不知道雷达、浪琴是SMH公司旗下的品牌，也不了解肯德基、必胜客都出自百胜集团门下，然而这并不影响这些品牌深入人心。因为消费者在市场中追逐的是品牌，所以企业经营活动中如果不以品牌战略为核心，就很难最终占有消费者的心，进而占领市场。    面对品牌时代的到来，企业已不是考虑是否需要树立品牌，而是该思考如果给品牌定位、如何发展品牌，才能在激烈的市场竞争中站稳脚跟，发展壮大。市场竞争宛如逆水行舟，不进则退，退只有死路一条，慢进亦是死路一条。没人理会你可能发出的公平与否的质疑，所有的眼泪、叹息都将被竞争的咆哮声所淹没。中国已经成为全球软战争的主力战争之一，而这场战争中的主角就是身为企业家的您。 服装消费调查：商场专卖是购买主要场所(图)     【第四区女装女性频道】网民购买服装一定是在网上吗？那可不一定。    调查显示，大型商场、品牌专卖店是网民购买服装最多的场所。特别是北京、上海的网民在大型商场购买服装的比例较其他地区更高，上海网民在品牌专卖店购买服装的比例大幅领先与其他地区，北京网民在服装批发市场购买服装的比例较其他地区也高出较多。北京、上海、浙江、广东的网民在风格小店购买服装的比例较其他地区排在前列。 2009年中国不同地域网民购买服装的场所    当然，互联网渠道已经成为众多消费者购物的主要渠道之一，网上购买服装的网民比例不低，尤其北京、上海的网民在网上购买服装的比例较其他地区要高出不少。    各地区网民所购买的服装大部分都是由自己购买，由配偶或情侣和由家人购买的比例基本持平。其中，广东、北京、浙江、上海等经济发达地区的网民自己购买服装的比例要高于其他经济相对欠发达地区。    各地区网民每月购买服装的花费主要集中在500元以下，河北、山西、山东、广东    、河南等地网民购买服装花费费用主要集中在200元以下，每月花费500元以上的网民主要集中在上海、浙江、北京等经济发达地区。上海、北京以及浙江、江苏等地互联网用户每月在服装上的花费高于其他地区。如何避免网络营销和渠道营销的重复   【第四区女装女性频道】 问题：你是一个家公司的总经理。现在国内各大网站均有你们公司产品的广告和网店，大部分地方报刊和地方电视媒体也有你们公司产品的宣传，各大地区销售渠道已基本建成。对于网络营销和渠道营销，如何避免市场营销中的重复行为？    网络营销和渠道营销重复只能去尽量减少！没有办法完全的避免，因为企业要发展，只能根据公司的战略去相对的改变。我给说得细一点，大家看我举个广告的例子解释：我们拿一个产品的广告来说，其中广告的资源浪费很多，一半左右是浪费了，而且不知道是哪一半在浪费，当我们有媒体广告轰炸，难道不做平面广告了吗？显然不能！当这两样广告形式企业都做了，我们的户外广告，我们的软广告还是一样要做，因为我们分不清是那一部分更有效，我们也不能精确确定到底是那种广告在起作用！这也是广告界较流行的说词！这也是市场营销最有意思的地方，我们只能通过我们的细分市场，细分客户群，来明确那种广告更有效，来提高有效的广告，去缩小无效的广而告之。    在市场发展上大家都很努力的研究营销及策略，而且不断的围绕市场改进这种针对产品和客户的有效销售方式！    在今天，网络营销应该重视，渠道营销一样不能忽略！套在这个问题上，我要说如果企业有足够的营销费用，那，不坊多做一些又有何方！如果在营销费用少的情况下，要结合产品的属性，可在初期小范围的试验网上网下营销效果！再跟据效果选择实施方案！当然有一点很重要，网络营销的成本要低地多！    我们选择商品营销的时候，因为商品的属性不一样，适合的营销方式也不一样，比如服装鞋即时保险等产品的属性相对应的营销的时候，现阶段，我就觉得渠道营销还是很重要，因为不同的体型特征，和有效时间对应的产品不同，试穿眼见感触还是消费者比较关心的！    在购物的过程更是体验的过程，很多的女性购物目的性不准确，主要在逛的过程中体验产品适合度和思想因产品释放而选择！所以在这种属性的产品中，网络营销还应该针对这些产品的属性和人性的心里活动开发相应的软件，加大和适应网络营销！这点对与化妆品和书/机械等一类的产品网络营销显然有着重要的战略性，如果不能在信息发展的今天占有网络资源的营销，有些行业如果不能针对网络营销做到战略调整会被市场淘汰，所以要因势利导由渠道营销转向网络营销的企业战略发展，在产品宣传上，网络营销的重要性体现的也越来越重要。解读2009服装大店模式加速终端升级    【第四区女装服装网】 大店加速终端升级    H&M——4月23日 ，瑞典快时尚品牌H&M在北京前门大街开设了它在北京的首家旗舰店。在此之前，H&M已经在世界上34个国家开设了1700余家店铺，其中在中国有10余家。但是H&M却始终没有涉足北京市场。此次H&M北京前门大街店的开张，正式拉开了H&M进军北京的序幕。其3层2000平方米的营业面积以及丰富的货品，让北京消费者见到了国际大牌大店的风采。    优衣库——7月，优衣库在上海南京西路上原通利大厦租赁了9000平方米的店面，欲在上海打造巨型旗舰店。9000平方米意味着什么？在现金为王的2009年，优衣库敢于筹划如此动作，可见其对自己经验模式的自信。大店考验的是什么？不仅是资金，更是理念和信心。    ZARA——7月中旬，西班牙快时尚品牌ZARA也“慕”前门大街前来开店。作为世界快时尚的巨头，ZARA曾经在纽约为世人上演了以小时为单位补单惊人之举，显示了其供应链之严密。    美特斯·邦威——8月28日，美特斯邦威重庆解放碑店重装开业。由意大利设计师设计的店面上下共5层。店家特意在该店一楼及三楼做了特别设置：一楼囊括了今夏最流行的“流星雨”系列服饰专区。三楼设立了DJ区，最棒的调音台及音箱的配置，可供喜爱Rap音乐的80与90后们尽情演绎与释放的模拟现场。时尚、前卫的开店思路，加上大而有序的店面，美邦充分显示了其不走寻常路的品牌精髓。    百丽——在广州中山四路推出首个概念店的百丽国际旗下的鞋业负责人表示：“今年百丽开店数量达到60家，由于消费者的需求多元化，一站式的鞋类销售店铺成为百丽新的营销形式。新的概念店面积达到1000多平方米。”    卡宾——知名设计师品牌卡宾（Cabbeen）的泉州旗舰店日前也正式开幕。这家上下两层、店内面积达630平方米的旗舰店为目前该品牌在福建省内最大的一家。    新闻分析    回首2009年的“大店”模式，我们发现其主要还是沿袭了2008年的趋势，但其先进的理念已经逐步被更多的品牌所接受并应用到了自己的运营之中。    旗舰店、大店的出现本身就是竞争的产物。但现在的大店，其概念除了要通过视觉以及气势去吸引消费者外，还要在优化终端服务、提高单店赢利能力上下工夫。以往粗放式的管理已经无法适应当今的品牌发展了，因此服务的优化就显得尤为重要。     再者，与以往大店基本都是直营模式不同，在今年，代理商模式以及特许加盟模式也悄然进入了大店战略的视线。开大店的初始投入成本和终端管理要求都较高。但是，随着一批有实力的加盟商和代理商对大店战略的理解和认同，具有调动代理商积极性和主动性等特点的加盟商大店也悄然林立在商业街上。如今，大店的直营和代理商模式已经形成了互补的态势，大店战略在渠道选择上取得了多元化的突破。    H&M一口气在北京连开5间店面；优衣库北至沈阳南到广州积极设店，更是爆出了要在上海开设9000平方米的旗舰店的消息，一时间，国际大店如雨后春笋般地冒了出来，国人接触国际大牌服务、产品成为了现实。    在国内的品牌企业中，美特斯·邦威积极采用大店模式，仅今年上半年就接连在全国开了3家面积在5000平方米左右的旗舰店，大大超过了以往2000平方米以下的旗舰店面积。截至6月底，美邦累计使用募集资金5.17亿元，购买和租赁门店38家，单店平均面积2150平方米。美邦负责人表示：尽管跑马圈地式的拓展战略能在空间地段上先声夺人，但是面对整体行业利润趋薄的市场形势，如何从单纯的空间竞争转向效益竞争，才是走向成功的正确之举。    从美邦负责人的话语中，我们应该可以看出，“大店战略”的“大”不是为了空间大而去追求视觉的冲击，而是要通过大店来提高竞争力。    大店战略不是死板、一成不变的，不能只盯着亮丽的店面而忽视服务，也不能只顾低头苦干，而忘了吆喝。毕竟，如今的竞争是全方位的，宣传、服务、定位都要因地制宜，不能偏废任何一方面。服装大规模产业转移将改变打工迁徙路线     【第四区女装女性频道】20多年前，安徽无为农民李方义怀揣不到300元背井离乡，前往中国东部沿海浙江萧山打工，从收鸭鹅毛干起，直到创办羽绒厂自己当上老板。现在，期待再次跨越新台阶的李方义却果断带回所有积蓄回乡创业。    “随着江浙等发达地区产业政策的调整，当地开始采取经济手段促使劳动密集型企业外迁，仅土地价格一项就涨到每亩30万元。”李方义说。    而在无为，当地政府为了鼓励返乡农民创业，每亩土地仅为几万元，加上劳动力价格相对低廉，显然在家乡创业更有钱赚。为此，李方义2007年一次性投资4000万元在家乡创办了一家羽绒厂。如今，他的企业已经吸纳了数百名本地农民就业。    日前，首个国家级承接产业转移示范区——皖江城市带获国务院批准。一些社会学家认为，大规模产业转移将使更多的“李方义”回归故里。     他们认为，中国持续多年的大批农民工春节后蜂拥赶往东南沿海发达地区打工的迁徙路线，将可能开始改变，越来越多的农民会留在本地就业。与此同时，东南沿海乃至海外大型企业的一些管理和技术人才，则将随着产业转移前往中西部创业。    据了解，首个国家级承接产业转移示范区将以合肥、芜湖、马鞍山、铜陵等市城乡一体化改革试点为切入口，大力实施一批“民心工程”，形成覆盖城乡的就业、医疗、养老等社会保障体系，保证农民工及引进人才留下来安心创业，以适应人口流动新形势。    从“打工者”转变为“回乡创业者”的农民工近年来在无为并不少见。无为县政府的一项统计显示，作为安徽省传统民工输出大县，当地40万名外出务工经商人员中，已有1万多人像李方义一样回流。他们中的一些人独资或参股兴办起1200多家纺织服装、医药化工、电线电缆等企业，年税收数亿元，占全县财政收入的7成。来自安徽省劳动部门的数据也显示，目前安徽全省外出劳动力突破1000万人，而返乡创业农民工就达70余万人，占农民工总数的7%。    据安徽省劳动和社会保障厅副厅长陈晓玲介绍，仅2009年上半年全省返乡创业农民工就达到5.26万人，创办经济实体1.47万个，带动了27万余人留在本地就业。安徽省还将在2009、2010两年内建成300个农民工创业园，每年扶持10万名农民工自主创业。园区由政府出资提供土地、厂房、基础设施，并配套以税费减免、房租补贴等优惠政策。    同时，上海华谊集团、江苏仪征化纤、联合利华等海内外大型企业纷纷来皖投资兴业。统计显示，长三角的投资已经占到安徽外来投资的60%左右。2009年安徽承接长三角1000万元以上投资项目8800多个，投资总额过9000亿元。    安徽省发改委主任沈卫国表示，皖江城市带承接产业转移示范区具有一个重要作用，就是大大改变了当前中国劳动力大规模流动所带来的一系列家庭和社会问题。    沈卫国说，除了在土地、电力等生产要素上具有特殊优势外，安徽等中部省份一直是劳动力资源的输出大省。然而，这种“移民就业”对于农民工本身的家庭和谐、子女教育、父母养老、农业生产等都带来了不利的影响，甚至从一定程度上改变了社会结构。如果能通过示范区的带动促进中部崛起，让更多的产业实现“移业近民”，将对劳动力的本地就业，解决社会流动带来的诸多问题起到重要作用。 胡宝钢：2010中国纺织服装专业市场十大预言   【第四区女装女性频道 】  2009年，金融危机、批零结合、品牌展示、产销对接……纺织服装专业市场业态和功能的变化为专业市场的“转危为机”增添了活力。展望2010年，创意经济、网络经济、体验经济、低碳经济……仍唱主角。在纺织服装专业市场领域，还将面临城市化搬迁、同质化竞争、功能化萎缩、网络化冲击……2010年注定不平凡，2010年中国纺织服装专业市场也将迎接新的挑战。    预言一：产业转型如火如荼    随着中国经济“外源工业化”的转型，专业市场也将展开“出口级动力、投资级动力”的重新调整，从而推动专业市场向“内源市场化”方向转型。    2010年注定将成为专业市场的“转型年”，与以往专业市场升级改造不同，专业市场的产业转型其实是一次新的蜕变和革命。四季青服装特色街区将推倒重建，汉正街市场将脱胎换骨，大红门市场将转型创意……产业转型恰是为专业市场的可持续发展寻找新的动力。2010年，我们将看到更多的纺织服装专业市场走在产业转型的路上，以确保专业市场未来能够走得更快、更远。    预言二：模式创新层出不穷    新经济时代的商业模式创新开始进入到专业市场领域。对于专业市场来说，资源整合能力和系统控制能力将成为模式创新制胜的关键。    纺织服装专业市场即将跨入模式化时代。从平面转向立体（北京天雅大厦）；从线下转向线上（yabao365）；从线上转向线下（阿里巴巴、淘宝）；从地上转向地下（地一大道）；从中心转向边缘（杭州四季青——九堡）；从批发转向批零（北京百荣世贸商城）；从商贸转向商务（虎门服装商务中心）……这代表了一个时代的市场特征，而更新的商业模式也将不断涌现。    互联网技术和知识经济导致专业市场实体交易的GDP变得越来越轻。淘宝商城、凡客诚品、美特斯邦威网店、四季青网上市场……电子商务与专业市场商品交易的PK已经成为不争的事实，而电子商务对于商品市场、采购方式、交易手段、商业文明等综合领域的影响更形成了对传统市场的围攻之势。从“专业市场的信息化”变成“信息化的专业市场”；从电子商务影响交易方式到电子商务改变人们生活，电子商务可谓无孔不入。传统经济情况下，思路决定出路；网络经济情况下，出路决定思路。2010年以后，电子商务也许是专业市场不得不突破的出路。     目前，专业市场的“去批发”功能正在日益加速。体验经济如同服务是从商品中分离出来一样，开始从服务中分离出来的，成为商贸经济的一种新形态和新趋势。人们开始借助网络，并通过无数的网络信息源进行实时的价格比较和排名分析，从而得到主题选购、快速执行。因此，越来越多的人开始把购买和体验进行有机分离，即网上搜索、网下体验、网上购买。创意和体验作为一种新的推广和采购方式成为商品交易的补充。“就看、就试、就不买，要买我到网上买”将成为未来商品交易和采购的一种形态和潮流。    传统意义上的纺织服装专业市场已经供过于求，未来的专业市场开发商必须首先成为市场集成运营商，那种“建市场，找商家，大招商”的时代正在被新的“集成式运营”的招商方式所取代。即首先形成一定的商业模式和市场品牌，然后进行商业资源和客户资源的整合，再进行品牌商城的打造和培育，最后开展大规模的复制和扩张。从“市场开发商”到“集成运营商”，不仅只是市场经营方式的转变，更是一个新型专业市场招商运营时代的开始。    从义乌、五爱等市场资源垄断性开发的经验看，市场资源需要适度垄断，专业市场的品牌才能得到维护，形成可持续的商贸短缺资源，同时找到新的行业规则，制定新的整体战略。现在，大型的纺织服装专业市场商圈都不同程度地设立了以政府为主导的管委会体制，有效地控制和协调专业市场的资源利用与和谐发展，成为专业市场商圈新一轮资源垄断性治理发展的趋势和标志。    由于普通专业市场渠道已经不再是短缺资源，因此，通过专业市场渠道获取暴利的时代已经结束。专业市场需通过品牌来打造品牌渠道，并通过“市场渠道、展览渠道、物流渠道、网络渠道”等与代理商之间形成鸡和蛋的关系，即鸡生出蛋，蛋又孵化成鸡。尤其是品牌专业市场的“品牌渠道”直接提升了代理商的“渠道品牌”价值，让代理商有了做公司的地位，找到了属于自己的渠道，获得属于商品和品牌的价值。未来，借助专业市场“品牌渠道”造就代理商的“渠道品牌”，将成为专业市场与代理商之间新的共赢目标。    专业市场一直在渠道扁平化和渠道迁移等方面寻求突破，实践证明，要实现这一点，信息化是惟一的正确选择，而互联网是信息化的最好载体。    在专业市场领域，商品的供应链结构开始变成“倒三角”，所有生产在为终端提供支持、为市场提供服务；从终端出发的反向匹配资源，则是以市场为导向的“轻市场”。“横纵”是通过控制资源，避免简单的向生产产业链的延伸，而是采用商贸运营的上下游产业链的延伸。即，横向：服装——服饰——设计——品牌——时尚——美丽——创意；纵向：展示——体验——网络——配送——会展——地产——连锁。“宽服务、泛区域、轻产业、新模式”正在成为专业市场追求的“新宠”。     打造中国服装的民族品牌需要建设支撑民族品牌的平台，而建设类似“红星美凯龙”品牌连锁商城将成为未来服装品牌建设的重要环节。2009年10月，国家七部委发布了《关于加快推进服装家纺自主品牌建设的指导意见》，为服装品牌连锁加盟综合平台的建设奠定了良好的基础。品牌连锁加盟的核心就是要建立“客户无法抗拒、对手无法模仿”的模式、样板和旗帜，避免品牌服装企业和市场之间的分离和盲目扩张，防止出现“麻袋上绣花”局面。未来，越来越多的专业市场将开始尝试“品牌服装连锁加盟商城”的新形式。    长期以来，市场一直是围绕产业转，掩盖了专业市场作为独立平台和渠道的产业价值。作为商贸流通领域的重要组成部分，专业市场与产业集群之间走过了生产寻找市场阶段、产业支撑市场阶段、产业互动市场阶段。而随着市场形势发生的根本变化和专业市场自身产业链的形成，未来10年，将开始进入市场引领产业阶段。同时，专业市场也将从市场链（即服装市场+箱包市场……，也就是“1+2+……”的加法），开始进入产业链（即“市场与会展”、“市场与品牌”……，形成“1×2×……”的乘法），同时开始实现价值链（即资本市场、连锁市场……，打造成“1²+2²+……”的级数价值）。专业市场已经成为独立的产业——专业市场产业，市场发展开始从关注市场本身发展到开始注重市场产业价值。    一个中国纺织服装专业市场的新时代正在向我们走来。2010年，我们期待您、我们拥抱您！服装业：迷失在品牌延伸的十字路口   【第四区女装女性频道】近年来，国内服装企业的品牌意识普遍增强。为了争得更多的市场份额，获取更大的经济效益，各个企业都在打服装品牌延伸的主意。可能是感觉自己的品牌已经到了不延伸、不多元化就不能安睡的地步。一夜之间，掀起了一阵品牌延伸之风。眼看着做家电的急急忙忙赶汽车大集，造白酒的竟然大刀阔斧地造芯片。于是，服装企业也按耐不住，做男装的做女装，做休闲的做运动，做羽绒的做时装，还有更大抱负的企业，直接将触角伸向了房地产......    伸出利剑    这里所说的品牌延伸，既包括把在服装类产品中已树立起来的品牌使用到其他种类产品上，还包括产品线的延伸。如果说产品线延伸是为了填补服装市场细分化的空白，想用品牌这把利剑，切分市场蛋糕中更大的份额;那么品牌跨行业的延伸，则是用这把剑去切另外一块蛋糕。    在国内走品牌延伸之路颇有代表性的杉杉男装，至今已形成集团军的规模，旗下有20来个国内外服装品牌，产品线包括男装、女装、童装、羽绒服、皮装、休闲服等各个大类，此外还投资高科技领域的产品。而波司登是我国羽绒服行业的霸主，拥有包括波司登、雪中飞在内的6个羽绒服品牌，坐拥国内市场半壁江山，其一举一动都会对整个羽绒服市场产生非凡的影响，是品牌延伸的受益者。     的确，品牌的正确延伸会产生较大价值，比如降低宣传成本、增加短期收入、提高产品在各个领域的知名度等等。但不是所有的企业都可以延伸成功，比如红豆集团开发的楼盘，因为冠以红豆的品牌，其知名度必然上升得很快，也免去了消费者认知的过程。或者，还有可能，某些（应该是极少数）消费者因为认可红豆的服饰，而购买了红豆开发的楼盘。因为品牌延伸，人们不再单纯地看红豆品牌了，生产服装的企业会生产楼盘吗？或者反过来，生产楼盘的企业是否会专注服装？人们的联想开始发生转变。企业的初衷是在客户心中同时占据两个位置（服装、地产），但通常的结果往往是在客户心中逐渐失去位置，而被其他专业的品牌所替代。即便是在同行业中的延伸，也不一定就万无一失。前几年波司登进军时装等领域就没见大的起色，不知波司登能否咬牙挺住，在除羽绒服市场之外的服装市场上搞出名堂来。    有一句英国谚语是这样说的：对于一艘没有方向的航船，哪个方向的风都是逆风。如果企业在成长过程中，不知道企业的未来在哪里，不知道品牌的未来在哪里，就会迷失在品牌延伸的十字路口。    虽然经过多年的市场历练，涌现了一批有相当的美誉度和抗风险性的品牌；然而从总体上看，真正能经受风吹雨打而江山稳固的强势品牌却并不多见，常常是“各领风骚三五年”。也就是说，中国服装品牌还处在变数不断的成长期。而这个成长期，还存在许多令企业容易掉进去的陷阱。    如果不顾品牌的美誉度，透支品牌的未来，掠夺性地开发市场，这样很可能导致原品牌被淡化甚至被污损。当该品牌被用在另一类别产品上，那么这一品牌在消费者心目中就难以再度成为原类别的替代物。在此情况下，其他品牌就会趁虚而入，篡夺原品牌在消费者心目中的位置。同样，品牌延伸也使原品牌无法再与某一产品特性“挂钩”，使该产品在消费者心目中原本清晰的焦点变得模糊不清，逐渐被消费者所淡忘，留出来的心理空隙就会被别的品牌填充。    比如，双星曾是一个响当当的运动鞋品牌。上个世纪初，有多少消费者以能拥有一双双星运动鞋而自豪。虽然今天还能看见双星的专卖店，但在双星轮胎、双星皮鞋等广告的洗礼之下，消费者已从心理上混淆了这个看上去缺乏个性、形象含混不清的牌子。目前在国产运动产品品牌中，双星已远远被同期起步的李宁超过，并被安踏、鸿星尔克等后起之秀抛在身后。就在李宁、安踏、鸿星尔克们大踏步向耐克、阿迪达斯靠拢的同时，双星却在城市里沦为一个二三线品牌。     品牌得以立足的基础，是消费者对品牌的忠诚。如果品牌延伸是以降低原品牌的消费者忠诚为代价的，延伸品牌所获得的销售额是以原品牌的衰退为代价得来的，是绝对不可取的。如果不能保证延伸产品具有与原成功品牌一样的好品质、好声誉、好形象，一旦这种产品质量达不到消费者要求或形象让人有恶感，其后果是不堪想象的。消费者心中第一个反应就是:这个品牌已不能代表高品质。进而认为，这个品牌所贴附的其他产品，质量同样不可靠。一旦消费者心目中形成这种心理定势，要把它扭转过来是非常困难的。还有，由于企业精力有限，往往无法很好地兼顾多个产品的市场推广。同时，品牌延伸引起企业管理和促销预算的分流，管理者和促销者的注意力也不像以前那样完全集中在母品牌上了。这样拣了芝麻，丢了西瓜的选择，得不偿失。    对品牌长度的延伸也要适可而止，并不是越全越好，而是要符合自身情况，品牌延伸要坚持产品属性正相关性法则。《定位》作者阿尔·里斯说过：“毁灭一个品牌最容易的方法，是把这个品牌名称使用在所有的事物上！”    NIKE定位“可信赖的运动品质”，口号是“Justdoit”。它曾进行品牌宽度延伸，推出了时尚类女鞋SIDEONE，休闲鞋I.E.FORWOMEN。这让中坚消费者感觉，每天不想起床与这些29.99美元的便鞋打交道，最终延伸都夭折了。因为这些产品与NIKE走专业运动鞋的路子不符。    皮尔·卡丹发现，自己的名字可以使任何产品获得很好的销售，产品从男装、女装、鞋、袜子、皮具、香水、工装，甚至到巧克力、地毯、家具、饭店，卡丹把品牌延伸到能进入的所有领域。结果，导致对品质和品牌管理能力的失控，品牌形象不一致，品牌个性丧失，十来年的工夫就已星光暗淡，再难回到高端品牌之列。皮尔·卡丹曾得意地想象，“用皮尔·卡丹做牌子的一切都属于我，我可以睡皮尔·卡丹床，坐皮尔·卡丹椅子，在皮尔·卡丹餐厅进餐，去剧院看戏到展览会参观都可以不出我的品牌帝国”——这种想法是典型的以品牌经营者为导向，表达的是自己的生活方式，没有顾及顾客群的感受和生活方式，结果导致品牌被稀释。    品牌延伸作为一种商业手段，其本身并没有好坏之分，而只有适不适合特定企业、特定市场的问题。营销大师艾·里斯曾经忠告：“品牌延伸是橡皮筋，你愈伸展一个名称，它也就会变得越脆弱。”所以，品牌延伸需要进行理性的考虑，这也是企业在推进品牌延伸战略时应该把握的一个宏观上的认识。    新旧产品之间具有关联性是品牌延伸成功的关键，品牌延伸是将已经取得成功的品牌用到新产品或新业务上去。所以，找到产品与产品之间的契合点，是延伸得以被认同的最好途径。拉尔夫·劳伦涂料每季度更新一次色彩组合，而行业标准是5到6年更新一次。他成功了，原因是：给顾客带来新鲜感，让顾客每季度都有可盼望的事情，顾客信任其对时尚的感觉。虽然涂料和时装看似毫不搭界，但拉尔夫·劳伦在新款服装旁都会摆上一个特别的调色板，表明服装与色彩的内在关系。    强力品牌是品牌延伸的前提，即要在进行品牌延伸之前，做好品牌实力评估。因为品牌延伸的目的，就是要借助已有品牌的声誉和影响，迅速向市场推出新产品。所以品牌延伸的前提，就是这一品牌具有较高的知名度，在消费者心中有很高的地位，具有高的市场占有率、超越文化和地理界限的能力。当某一品牌并不强大，并且受到诸多同行强有力的挑战时，品牌延伸就是冒险的。     在延伸时，必须考虑品牌的定位是否足够宽。一个品牌能够得到延伸的前提是，这个品牌有能够容纳延伸的空间，一些本来定位就已经很小的品牌，难以在延伸上有所作为。所以，为了保证品牌延伸不致招来大的经营风险，企业品牌定位既要着眼于现在，更要放眼于未来。一般说来，品牌定位的最大范围便是第一次使用这一品牌的商品所属的行业，如果企业想跨行业经营，则应考虑重塑原品牌形象，拓宽其定位或选择多品牌策略。    世间所谓奇观，多在于险远。品牌延伸本身并非歧途亦非坦途，关键在于企业的修为。在服装界，与品牌延伸相呼应的是多品牌战略，虽然操作手段不一，却都给人志在千里的浩然气势。然而不妨想想：要成为基业长青的百年老店，“赢家通吃”的豪情其实无济于事。终能成其大者，往往在专，在精，在实。 服装企业营销前景：直营模式很走俏   【第四区女装女性频道】网络直销或者利用平面媒体直销的模式卖衬衫其实就是电子商务的一种形式，PPG不是一个创新者，而是一个资源嫁接的成功者，它将平面媒体、电视和网络以及框架传媒等媒体资源都作为B2C模式的主渠道，并且获得了超速的发展。不管最近媒体和业界对PPG毁誉参半的声音有多少，这也说明PPG本身的确有值得学习和研究的地方。    即便是在业界一片质疑声中，老牌的企业报喜鸟代理旗下BONO(宝鸟)品牌杀入这个战场，随后香港领秀旗下男装品牌Latland(拉特兰)、凡客(VANCL)等纷纷进入，蓝海逐渐变成红海。    作为服装行业原属于传统行业，而PPG模式的崛起，服装行业一下子成为风险投资商和媒体竞相追逐的朝阳产业。那么PPG的B2C模式给服装业带来风险同时也创造了绝佳的发展机遇。    通常来说，就风险而言，一个新公司创造的新商业模式的成功率非常高，而传统公司转型为新商业模式的成功率则非常低。这是为什么呢？一个新公司在确定一个创新的商业模式时，这个战略目标一旦确定，那么公司的所有资源皆服务于这个目标，因此延伸的业务流程、生产模式、广告策略等战术运用都旨在达成企业新商业模式作指向的目标。    而传统服装企业尝试新的商业模式，往往会受到很多现有资源的制约。比如某公司虽然现在号称转型进入这个新商业模式，但是新模式必定会对其带来稳定收益的传统渠道产生一定的震荡，企业决策必然是患得患失的难以决断，如果要想推行电子商务成功，服装企业最大的敌人就是自己。     以目前衬衫行业为例，虽然跟随者众多，但是笔者却不太看好它们的前景。PPG数亿元的广告积累已经建立了很高的传播成本，要做衬衫，就必须再投广告，广告投入少了，自然淹没在PPG等企业的强势广告之中，难以快速建立消费者数据库。广告投入多，势必意味着企业运营成本和风险的提高。并且在未来的衬衫广告大战中，产品逐步会同质化，广告的诉求方向必然从产品的品质或者品牌，沦落到价格和促销的竞争，这种竞争就好似前些年的彩电价格战，最终的结果是杀敌壹千，自损八百这种两败俱伤的局面。这也就是服装直销的后进入者因为短视，而盲目跟随所造成的必然结果。    但是这并不是说明服装行业转型没有机会，笔者认为，首先进行人群细分，衬衣已经是直销模式下的鸡肋产品，但是如女性内衣、婴幼儿服装、家居家纺等都可以成为细分市场的金牛型产品，就企业战略而言，在整体资源不占优势的情况下，企业必须在细分市场或者局部市场创造出自己的整体优势。也就是集中优势兵力，在局部区域打歼灭战。这新的细分领域是完全可以涌现出更多更优秀的服装直销企业的。    一旦企业在细分市场获得成功，开发数据库资源成为最重要的工作，其实只要拉宽产品线，从细分市场逐渐过渡到大众市场，就很容易大幅度提升销售额和利润。并且消费者数据库建立后，依靠顾客激励和转介绍奖励，企业的传播成本也会大幅度地下降。但是前提是必须依靠企业优异的质量来获得口碑赞誉。    一个消费者能够购买这个企业多少衬衫不重要，关键是看你的产品是否真正能征服消费者，并通过个性化的服务方案不断增加消费者的购买积极性。所以服装直销企业的定位不能简单地定位为衬衣直销者或者内衣直销者，而是要定位为家居服装方案的解决者。在未来，甚至能为一些特殊的消费者定制特殊的服装。比如为体质过敏者提供全棉无化学染色成分服装，为体形特殊者提供特号服装等等。    但是要想迅速打开市场，建立第一批消费者的数据资源，广告该如何精准投放成为服装企业直销战术的重点。笔者以为必须采用媒体分账模式和电视购物模式。PPG每年上亿元的广告让很多企业吃惊，在竞争中广告投与不投是个两难问题，投多少是个关乎风险的尺度问题。如若依赖于某个决策者的经验是完全不可靠的，所以必须有科学化的投放技巧才能规避企业风险。    还有就是电视购物的运用，PPG已经在全国知名的平面媒体抢尽风头，如果服装企业的产品、广告媒体和PPG重合，胜出的可能性极小，所以必须开拓新媒体来避实就虚采取侧翼进攻。电视媒体就是比较好的资源，电视购物风格的诱惑性的广告片，并利用附加值高的赠品，吸引消费者在广告播出半小时内打进电话订购，这种模式无须验证，电视购物公司橡果国际在美国的上市和七星购物在香港的上市已经说明了这种模式的无尽潜力。面对网络营销困境：中国企业如何自处    【第四区女装女性频道】中国企业靠什么来解决自己的网络营销地困境？在提出这个问题前，我们都应该反问中国企业凭什么来解决自己的网络营销困境，中国互联网中企业营销状况之乱，互联网服务提供商之多，实属让人头痛之事。本以为这些互联网服务提供商可以帮助企业解决网络营销问题，现今看来难之层度到不可能的地步。    而中国企业自己缺乏的是真正能懂得如何做网络营销的人，能将其与传统营销很好的整合的人，企业招的很多现在是电子商务文员，仅是发布信息，更新信息。这样很难让自己打开网络营销的困境，自己不懂，互联网服务提供商又只是做最简单的建站工作而后续的服务又少，这使得ROI低，这使得公司放弃了网络营销拓展这条道路，如此恶性循环，使得中国企业凭什么来解决自己的网络营销困境了。难以想象！    那中国的企业要靠什么来解决自己的网络营销困境了？    1.首先要找准人：21世纪什么最重要。葛优都说了是人才！那企业你还思考什么？而这方面的人才是什么？可以说电子商务人是一个比较好的选择，不管原来是学工科,还是文科。对于互联网情况有造诣，能很好地整合的人，我们都可以叫之为电子商务人，思想不要老是局限于现在中国高校的专业上的称呼.有用的就是人才.    2.要肯放权，很多的公司对于这上面虽然是说的放权，其实不然，对于网络营销涉及范围之广难免会与传统营销发生渠道挤压，但是实际是不会发生的，市场是不断扩大的，其市场的不是局限在一个小的范围内，要很好地整合二者就是要将整合的权利交给网络营销人，才能更好的沟通共同来解决公司的营销瓶颈。    3.要合理分配资源。网络营销不是说选择越贵越好，而是选择越对越好，要懂得互联网中的各种营销方式和工具，作正确的事和正确的做事两者同样重要，只有合理分配资源才会起到作用。裤业掌门畅谈如何把中国裤业品牌擦得更亮    【第四区女装女性频道】 2009年冬至前一天，北京、广州、石狮、株洲、杭州、沈阳、西柳、石家庄、郑州、合肥、西安、武汉的裤装企业家200余人济济一堂，在“天下功夫出少林”的嵩山所在地郑州，共话裤业发展。各地裤业掌门人纷至沓来，梦舒雅、娅丽达、逸阳、百圆、威兰西、歌谣、圣吉美等知名品牌的主要负责人，纷纷进言，妙语珠玑。     百圆裤业的郝焱总经理认为企业一要有自己的品牌，二要有产品和周到的服务，三要有稳定、忠实的客户群。但这些都是企业可以通过具体的操作模式来达到的。而一个品牌能真正深入人心的，还是其核心价值观，它涉及企业深层次的人文背景和文化理念，是企业竞争的软性实力。百圆裤业在全国建立了10所希望小学，还派遣企业员工进行支教活动，就是想培养员工的社会责任感和道德感，积淀企业深厚的人文理念，塑造企业的核心价值观，实现企业的自我价值，赢得消费者的信赖。    “不要过分相信品牌，并不是有了品牌，就成就了企业所有的辉煌。当前裤装市场上存在很多企业共同面临的行业缺陷，比如产品附加值低、同质化现象严重、企业普遍规格较小、管理水平低下等等，这是企业需要正视的具体问题。”福建威兰西服饰有限公司总经理朱正武从另一个方面剖析行业现状。    作为一个服装单品，从2005年开始，伴随着“中国女裤看郑州”口号的叫响，郑州女裤全面发力，中国女裤行业因此先后演绎了威兰西和梦舒雅的品牌争锋，以及广州女裤产业集群与郑州女裤产业集群的市场角力，并由此带动了西安、杭州、株洲和西柳等多个女裤产业集群，以及石狮和石家庄等男裤产业集群的品牌建设运动。特别是2007年以来，随着各产业集群品牌化操作向纵深发展，加之不同的企业运营外部环境因素的影响，各地品牌的力量对比正在发生急速的变化。谁将引时尚潮流？谁将执裤业牛耳？市场将给出回答。    会上，“中国女裤名城”郑州市二七区女裤办书记朱广善力推郑州二七杯“首届中国女裤设计大赛”，与《纺织服装周刊》合办的这一赛事专注女裤设计，必将直接推动中国裤业的发展。株洲市芦淞区自上世纪80年代中期建立芦淞大市场以来，株洲的本地服饰首推的是株洲女裤。目前株洲生产女裤的厂家在3000家左右，年产3亿条以上。辽宁省海城市西柳镇党委副书记李庆权也欢迎企业家们去西柳镇看看。如今，西柳裤类地产品牌就有500多个，并有4个品牌成为辽宁省著名商标。    “执着坚韧、真诚守信、开拓创新、协作共赢”十六个字，已成为中国裤业200多位领军人物的精神凝结。服装品牌与加盟商如何深层次合作实现共赢    【第四区女装服装网】中国的服装产业经过几十年的发展，在服装业界不断涌现出大量知名服装品牌企业的同时，也带动了一批有实力、有思想的品牌终端经营队伍随之浮出水面。服装连锁专卖模式已经成为当今品牌服装销售的主流发展模式。     目前中国市场的服装品牌连锁主要有以下多种经营方式：直营、加盟、代理、联营。如阿玛尼、杰尼亚等资金雄厚的国际顶级品牌出于品牌维护的需要，一般都采取直营方式。但这种经营方式对发展中的品牌存在较高风险；在人力、物力、财力方面均需较大投入，且对管理、物流配送等环节也有相当高的要求，所以国内企业普遍都采取混合型的经营方式。特许加盟的方式具有加快入市时间，加快资金回笼，借助个加盟商当地现有的渠道，进行有效网点扩张，能有效开发市场盲区，特别是对二、三级市场的有效渗透开发。节约资金投入，减少投资风险等优势。因此特许加盟的合作方式更适应中国企业的发展。    进入品牌时代，品牌企业和其加盟商队伍都随着市场发展变化不断提升，加盟商投资更加理智，经营水平越来越高，品牌的发展也越来越需要加盟商的鼎力支持，品牌的竞争将逐渐演变成其加盟商能力的竞争。许多品牌提出：找不到好的加盟商；加盟商越来越难管理，不够忠诚；如何与加盟商建立良好的关系等等的疑问。我认为首先应明确加盟商对品牌发展的利害关系：肯德基有以下的描述“加盟商提供企业主要的利润；加盟商不成长，肯德基就不会成长；加盟商输了，肯德基也会输；加盟商赢了，肯德基也会赢。”由此可见，品牌必须站在双方共赢的基础上考虑，才有可能让加盟商给你带来丰厚的利润。    提供以下几个建议：    一、是否找准适合品牌的有实力的加盟商，是品牌发展的关键。    服装品牌的经营者要明确加盟商不能简单的用“好”或“坏”来衡量，加盟商的经营模式与品牌是否吻合，理念能否一致，“合适”是关键。    品牌通过什么途径寻找加盟商？应在全国范围寻找，以前品牌惯用的手法是借助展会招揽加盟商，但现在，参与展会的品牌和专业人士众多，双方在展会现场的接触时间短，针对性不强，因此，品牌不能只局限于参加展会招揽加盟商。终端高额的销售业绩，统一优异的店铺形象，具专业水准的品牌网站，卓有成效的活动都是吸引代理加盟的手段。    二、多给加盟商一些支持与服务    造成加盟商不够忠诚有以下几个原因：品牌自身的发展使加盟商失去信心，对加盟商不够关心；政策使加盟商遇到不能解决的问题。    加盟商于品牌的长久合作取决于品牌是否在不断更新营销概念和提高自身知名度、美誉度；是否能帮助加盟商提高管理、销售技能从店铺形象、陈列指导，小到货品管理、促销手段的运用等等；对他们日常的支持是否完善、系统、有效。更直接来说：“加盟商和品牌合作最佳的效果是开心又赚钱，如果不赚钱也不开心他们自然会离开其品牌，寻找新的合作。即使不赚钱最起码我们也要让他们开心，他们会继续支持品牌，期待有更好的发展。     提炼其中的关键字，我们发现：“进步”、“提升”、“和谐”、“赚钱”是加盟商与品牌长期共荣的关键。随着服装流通领域竞争的激烈，优秀的加盟商已经成为各品牌争夺的稀缺资源，品牌要切实维护好现有的加盟商，常审视自身，常站在加盟商的立场和角度考虑，理解和尊重加盟商的感受，真心得帮助、指导加盟商，才是解决提高加盟商忠诚度的症结。    三、品牌经营的最终目的是盈利，加盟商跟品牌长期合作也基于盈利的考虑，那么究竟掌握有哪些因素可以使品牌终端盈利得到有效提升？总结有以下几点：    （1）建立终端品牌的价值；    （2）让更多顾客进店；    （3）让每位顾客购买更多的商品；    （4）保证更多回头客；    （5）通道营运提升效率，控制成本。    品牌必须掌握以上因素，才能建立有竞争力的终端网络，也是对加盟商经营上的支持目标。加盟商如何在激烈的市场竞争中，不被淘汰出局稳定的发展？加盟商自身也要改变观念，不断以新的思维调整经营策略，做出自己的反应，只有相互间更好的合作才能更快进入更高的层面。    一、认清自身的角色    加盟商需要与品牌加强有效沟通，加盟商一方面要立足品牌利益、维护品牌形象；另一方面也要学会从多个角度审视和提高自己经营水平、增强市场洞察力和强化自身的市场创新意识和服务意识。乐于从幕后走到前台充分展示自己的形象和实力，要善于利用各种平台来进一步推广品牌、提高品牌知名度和加盟商自身知名度，加盟商的观念更新，才能更适应品牌时代的市场发展规律。如果个别加盟商不能顺应品牌和市场发展需要，那就会被市场淘汰出局。    二、正确对待品牌    加盟商必须有长期投资合作的准备。看好的品牌，一旦投资下去就要坚持不懈的做下去，不要因为品牌商在某季的货品出现了与当地市场的偏离，就对该品牌失去信心。要及时将你发现的问题反馈给品牌运营商，以寻求妥善的处理办法，尽量减少市场亏损。如果头脑不够冷静，轻易放弃该品牌，另换门庭，改投别的品牌，这样损失可能更大，当发现原来代理加盟的品牌在当地卖得很疯，再想重新代理就没有机会了，因为对方或许已找到了更合适的人选了。其实品牌就好像股票有涨有跌，要用长远的眼光看待品牌，选对品牌长期持有，才会有稳定的回报。    三、明确发展方向     有实力的加盟商在准备选择若干个品牌代理之前，首要考虑正在经营的品牌是否经营得比较稳定，其品牌的市场地位、市场饱和度与品牌增长的空间，自身是否从中总结建立了一套成功的运作模式及完善的内部人员管理制度；当然，是否有充足的精力与资金操作多个品牌是前提。多品牌经营可能会带来大的经营规模，更可观的销售额及利润，但相对风险也是较大的，经营成本与库存也会带来沉重负担，也对加盟商的运营成本与管理能力有更高的要求。对于代理商有以下建议：    （1）做深做透现有的代理品牌，有计划地拓展下线加盟商，充分占有市场份额；    （2）多层次品牌代理策略，可以避免自身品牌内部竞争带来的压力。    靠高档品牌带来影响力，靠中档品牌带来利润，靠一般品牌带来现金流；利用现有的营销网络有计划的拓展，原有下线加盟商若不断加盟更多的品牌，只会减少每个品牌的投资及分散精力。当然前提是要求代理商自身的策略、组织与管理水平及员工的业务素质有待进一步提升。    尽管品牌企业的经营思路和品牌运作理念随着市场环境的变化而发生变化，但服装品牌的发展却离不开站立在市场拓展第一线加盟商的鼎力支持，品牌的传播和推广力度，品牌知名度的提高和美誉度的提升，很大程度上取决于加盟商的水平与能力。如果说原来的服装批发只是做生意，那么现在，加盟商则是在与品牌企业一起干事业。品牌企业与加盟商需要的不仅是合作经营模式，而是在市场日趋规范的大背景下，建立一个规范、互信、完善、有利于共同发展、共同提高的紧密关系。企业通过这种与加盟商紧密的合作关系对其进行掌控，从而提升自身发展空间，为迎接“争夺加盟商资源时代”的到来做好准备。品牌建设探路：贴牌与自建品牌之矛盾   【第四区女装女性频道】浙江省嵊州市，这座古越大地上的秀丽小城，曾经孕育了温婉柔丽的越剧，是全国闻名的“越剧之乡”。如今，小城生产了全球50％以上的领带，是国内外知名的“领带之都”、“块状经济”模式的典范。    自上世纪80年代中期第一家中外合资领带企业成立至今，嵊州已拥有1100余家领带企业，巴贝集团正是其中的翘楚，年产领带3000万条，70％以上远销欧美和日本，年出口额近7000万美金，是全球最大的领带出口企业。    今年1～5月，受经济危机影响，巴贝的领带出口额仅有1.9亿元人民币；而巴贝集团在国内市场的总销售额却达到了2.19亿元人民币，这其中，领带只贡献了10％左右的收入。     作为着名的出口大户，国内销售如何超越了海外出口？    原来，今年巴贝集团绝大部分的销售收入来自其通过自创品牌，在国内市场开辟的新业务，包括高档家纺面料、高端男士商务休闲服饰和室内精装修材料。苦心培育的国内市场，成为巴贝安然过冬的大后方。    贴牌与自建品牌的矛盾    近年来，随着市场竞争的日渐充分，领带出口的利润日益微薄，目前全行业的平均利润率大约在10％。    “从价值链的角度考虑，企业都希望能往微笑曲线的两端发展，而我们还处在价值链的最低端。”巴贝集团董事长金耀坦言。微笑曲线的两端，一端是研发与设计，一端是品牌和渠道。在研发领域，金耀一直不遗余力地提升花型设计能力。但品牌建设却是出口加工型企业的软肋。“贴牌加工企业这一定位本身和品牌、渠道建设就是矛盾的，因为客户是做品牌和渠道的，我们也做，就和客户形成了竞争，客户就不会再把订单交给我们。”    以前，巴贝的产品100％用于出口，基本都是客户设计好花型，巴贝生产并贴牌。但金耀并不满足于赚取微薄的加工利润。要打造自主品牌，国内市场显然是更为现实的选择。同时，他也清楚，领带行业做到现在这个程度，空间已经不大，跨行业发展、寻找新的投资增长点，势在必行。    打造自主品牌的尝试，金耀在几年前就开始了。在走了不少弯路之后，“巴贝”品牌的高档男士商务休闲服饰，终于在高档百货商场内站稳脚跟，步入健康发展的轨道。在品牌云集的上海港汇广场，“巴贝”高档男士商务休闲服饰专厅已与国际一线男士服饰品牌专厅比肩而立。    “如何定位产品，对于做外贸出身的企业来说是个难题。我们以前就是简单地来样加工，根本不需要研究消费者的需求。”金耀对《经理人》说。几经调整，“高端”和“商务休闲”的产品定位才慢慢清晰起来。    接下来的问题，就是选择怎样的销售网络。福建一些服装企业，利用大量的广告投放打响知名度，然后吸引加盟商投资开店，或者吸引经销商上门拿代理权。通过这种模式取得成功的服装品牌有不少，但金耀觉得，这需要雄厚的实力，风险也很大。    另一种方法是自己开专卖店，但这同样需要靠大量的广告吸引消费者光顾；加上专卖店的维护成本很高，假如销售情况不理想，企业很快就面临倒闭。深思熟虑后，金耀选择了在高档百货商场开设专厅的模式，想通过高档百货商场本身的影响力和客户流量，来达到推广品牌的目的，高档商场本身的高端性与“巴贝”服饰的高端定位也十分吻合。     但是，这种模式同样挑战重重。即便依托了商场的知名度，品牌自身宣传的投入也必不可少。“如果你的知名度不够，你可能连百货商场都进不去。”即使进去了，销售不佳，也会被商场赶出来。    尽管自主品牌已带来2亿元的销售收入，但金耀觉得自己在自主品牌方面才刚刚入门。产品如何定位、媒体传播如何展开、广告投放如何拉动销售等，都大有学问。“做品牌确实不像出口那么容易，但是做好了的话，就占据了价值链的高端，话语权比较大，利润比较高，控制力也比较强。”    家纺面料的生产实际上是延伸了巴贝在领带面料生产上的技术优势。室内精装修材料则是巴贝最新开辟的业务。目前，这两项业务主要还是面向企业客户，靠品质取胜，对品牌打造的需求不是那么迫切，但金耀希望能把家纺面料和精装修材料也做成品牌产品，将来走零售路线。    相比自建品牌，代理和买断品牌虽然花费不菲，但回报也快。眼下，金耀正与法国品牌皮尔·卡丹商洽，希望买下其服装品牌在大中华区的销售业务—此前，巴贝长期代理皮尔·卡丹的领带和丝巾，获益不小。“皮尔·卡丹这个牌子在国内有了固定的经营业绩，销售额是现成的。”金耀说。    危机时期，消费者对“物超所值”的诉求高涨，对品牌的情感成为决定购买的主要因素。首先，对“物超所值”的追求增加，希望以更便宜的价格获得更好的商品。其次，“宅经济”与“宅文化”兴起。人们更愿意“宅”在家里寻找免费的娱乐活动。第三，二线城市较一线及三线城市消费所受影响更小，成为经济复苏的排头兵。同时，15～25岁年龄段的消费者对品牌及消费充满热情。    针对这种消费趋势，企业可以采取如下应对措施：第一，关注品牌价值的树立。着重宣传其竞争对手无可替代的优越性，建立差异化定位。第二，同消费者建立情感纽带。弱化产品性能的具体描述，更多展示产品和服务如何为消费者提供满足感、安全感及产品为其和谐生活起到的关键作用。第三，通过新媒体的互动，深入年轻消费者社交和生活的方方面面，建立长期的品牌忠诚度。中国国际时装周反思录：时尚推手的专业精神人们失望地发现，一些媒体对时尚元素片面的解读、对发布会虚伪的景象表述、对名师盲目的吹捧、对品牌近乎献媚的赞美，几乎成了宣传时装周的主导文化现象。一些国际时装周之所以能成为非常优秀的时装周，都是有个非常公正的媒体群体，在判断流行趋势的准确性、设计文化的时尚性。     【第四区女装女性频道】什么是中国时装流行的风标？什么是传统文化的时尚再现？什么是品牌的时尚精神？什么是时尚的设计理念？什么是物质丰富精神文明的中华现代审美观？什么是优秀设计师的职业风范？面对媒体传播的信息，人们有些迷茫。     2009中国国际时装周开幕和闭幕这两天，首都北京都意外地下起了雪。采访时装周的记者备感气候恶劣的同时，也感受到了推升中国时装设计文化创新的环境有些亚健康。    中国国际时装周曾是纺织服装专业媒体创收竞争的一个重要平台，虽然近年业界多数媒体经营业绩下滑，但对时装周的宣传热情不减。作为中国国际时装周的主要受众群体之一，他们与活跃在时装周的全国各时尚、经济、综合类报刊、电视、网络媒体记者一起，每天挤在记者专用大巴上，无数次来往于时装周新闻发布会场、新闻酒会厅和时装发布现场，成为时装周辛劳群体中的一道风景。    但一些关注时装周的设计师、服装经销商、服装高校教授、学习研究服装设计文化的学生们，在时装周发布会后摊开报纸、翻开杂志、打开网站时却失望地发现，一些媒体对时尚元素片面的解读、对发布会虚伪的景象表述、对名师盲目的吹捧、对品牌近乎献媚的赞美，几乎成了宣传时装周的主导文化现象。    在市场约束型经济中，如何增强服装产品的文化含量，提升服装产业的文化地位，唤醒服装消费的文化意识，已成为拥有悠久服饰文化历史的我国年轻服饰产业，在新的竞争态势中面临的重要课题。    中国国际时装周作为中国服装设计师协会推动设计与产业结合，提升中国时装品牌设计文化含量，促进中国时尚设计文化创新，向世界展示中国时装设计力量搭建的重要平台，为中国优秀设计师和著名时装品牌表明时尚态度提供了话语权。    在这个平台上，罗峥设计的“人面桃花”，传达了她设计的时装品牌一贯的浪漫时尚情感；梁子用她的“月亮唱歌”发布会，写意的是对传统莨绸文化的时代演绎；祁刚发布会的“天色”，表明了他“倡导精致生活”的态度；李小燕用本白纯净的色彩，本真天然的质感，演绎的是对纯棉热爱的情感；白领服饰连续十年倾情表现的，是品牌的情感营销时尚理念；爱慕公司真诚发布的，是品牌深层次的文化内涵；艺之卉展演的是品牌骨子里的大气、内敛和优雅的东方符号……一大批优秀设计师通过时装周得到了业界的认知，一大批时装品牌通过时装周也得到了社会的文化认同。    不可否认的是，在围绕商业目的设计盛行的今天，求名欲望急切的焦虑和对利益媚俗的迎合，难免有在时装周发布品牌时尚文化的企业，举办新闻发布酒会时，对媒体只有美酒佳肴款待，而没有价值的新闻内容交流。难免有的设计师专场发布会送给评委和观众的资料袋中，没有创作灵感没有设计理念，没有发布会主题没有品牌文化内涵的介绍，有的只是精美的礼品和自我赞扬的资料。     不可否认的是，有些媒体非客观地评论时装周某些发布会的文化现象，或以盲目追捧名师为荣耀，搜尽华丽之词去赞美作品的每个细节，而对外行都看出的“门道”却视而不见；或抓住一种现象当作普遍问题，用特尖刻的语气特猛烈的火力来批判，仿佛自己这双火眼金睛最权威；或给时装品牌、设计师、模特、编导等送去全是醉人的赞美，成篇累牍附庸风雅的热评，让被赞美者都感到了不自在。种种缺乏良知的虚伪作态，难给中国时装设计文化的发展留下积极的影响。    时尚话语权的缺失，曾是中国时装业在与发达国家同行竞争时，价值观难以体现之痛。中国国际时装周让中国的时装设计师、时装品牌、时尚媒体在全球最大的市场上有了话语权，可人们又是在怎么对待这个话语权呢？    一些优秀的设计师和品牌在时装周发布展演后，或没有从一些专业媒体那里得到专业中肯的评价，或在媒体上与其他品牌不能平等地展现出来，或被非专业的“酷评”抹杀了设计创新思想，或被媒体冷落封杀，好像根本没在时装周露过脸似的。    一位资深的时装媒体编辑，对时装周一些设计师为追求艺术化、放弃服装实穿和舒适本质的设计却被广为颂扬而深感担忧；一位行业媒体负责人，对有些品牌为制造炒作的“噱头”，不在挖掘品牌文化情感上做文章，而投巨额资金搞形式讲排场的浮华做秀行为越演越烈深感担忧；一位服装高校教授，对一些设计师越来越轻狂霸气的“时尚”行为深感担忧……但各种担忧除被一些业外媒一针见血地道出外，业界媒体几乎都采取了同一种可怕的态度：沉默。    连续8年在中国时装周举行发布会的卡宾服饰公司设计总监告诉笔者：我的品牌虽已被市场认可，但仍希望在时装周得到专家评委、业界同行和媒体对我的设计文化、创新方向、品牌时尚精神等各方面的评判，这是推动品牌发展的动力。北京爱慕内衣有限公司连续6年参加时装周，董事长张荣明表示，他就是想通过品牌设计流行趋势发布活动，让时尚界和社会来见证品牌的点滴成长。    长期以来，人们对媒体形成了一个定势：它是一个品牌，是一种信仰、信任，人们相信媒体的观点是正确、权威的。但有些媒体的专业精神却让人们大失所望：一个博览会还没开幕，赞美的文章就铺天盖地挤满报端；拿到了一个品牌的发稿“劳酬”，就不惜笔墨地用华丽的词藻去堆砌去吹捧；而对不能如自己意的企业和活动，就动用自己的“话语权”去封杀；作为时装周官方网站，用一些浅陋、刻薄、媚俗的“酷评”，去换取点击率，对跟贴中持反对意见的批评观念发现就删除的行为，更令人义愤填膺。    媒体确实无法拒绝生存的需要，但为什么中国服装品牌广告投入量在不断增长，可投放给行业媒体的却越来越少？不能不说这是日渐成熟的中国服装品牌对行业媒体放弃责任、随波逐流，不能针砭时弊的一种回应。     时装的流行性，决定了时装评论的专业特征。时装周短短7天，其实媒体的力量可以无限放大。媒体的观点、媒体对时尚引爆的能力，媒体激活时装周的影响力，对中国服装行业都是可以无限放大的。可是，媒体作为了吗？    著名设计师谢锋告诉笔者，他在纽约、法国等一些国际时装周发现，他们之所以能成为非常优秀的时装周，都是有个非常公正的媒体群体，在判断流行趋势的准确性、设计文化的时尚性。如果媒体的判断不准确，或说些不负责任的话，是会对时装周造成极大负面影响的。    品牌和设计师需要批评，发现了问题才能进步。一位采访中国国际时装周的国外记者告诉笔者，巴黎时装周结束后，有很多批评的声音，即使是对国际大牌的发布也如此。可中国时装周一些发布会并不是那样的好，赞扬的声音太多了，没有批评的评论，这个现象很奇怪。    10年前读过李超德先生一篇小文，有句话我仍清晰地记着：今天赞美的，明天即为逝去的东西；今天批评的，明天可能是赞美，这是时装评论的变异性特征。如果我们的设计师和我们的媒体从业者，都能认识这浅显又充满哲理的特征该有多好。    当服装业界已深为当今国内时装评论不健康氛围而感悲哀和无奈时，他们的时尚态度很鲜明：不订你的报刊，不读你的文章，不给你广告。如果媒体从业者能由此醒悟：上帝们此举是在呼唤时尚推手的良知和责任！并由此开始改变自己的时尚态度，该有多好。    值得欣喜的是，腾讯网、风尚志等一大批有影响力的传媒，开始关注并融入了中国的时装周。他们没有把关注点放在时装周的T台前，而是从关注中国国际时装周如何国际化的角度，组织专家学者进行探讨，其具有职业责任的态度是行业媒体需要学习的。    创建健康的时尚评论氛围，要让中国的时装评论获得高尚的地位。中国服装设计师协会评论专业委员会应该邀请国内各媒体、各高校慎独睿智的评论者，替换下长期“失语”的委员们，利用已有和正培养的时尚评论者，在时装周设立交流平台，形成权威、健康的评论导向；    创建健康的时尚评论氛围，要使服装专业媒体在新媒体传播形式面前，接受其新闻主题策划、报道内容更能关注受众需求的挑战，从端正媒体从业者职业精神做起，在学习用心赞美的同时，创建一个真正推动时装设计文化健康发展的批评机制；    创建健康的时尚评论氛围，要倡导设计师们从深入研究中国时装设计文化的内涵入手，在不断用优秀的设计创新去推动中国时装设计发展的同时，虚心听取来自四面八方的评论。要学会拒绝虚伪的赞美，倾听真诚的批评，要善于从批评中吸取营养。这对助力中国时装评论健康发展有着更重要的意义。     缺乏健康的服饰文化引导，中国服装设计产业便难以实现质的振飞和发展。如何提升中国服饰文化产业自身素质，如何改善服饰评论的环境，如何建立完善一支过硬的时装评论队伍，如何用时装评论推动服饰产业和服饰文化产业的发展？如何掌握和运用中国服饰文化的批评精神，用时尚将民族的、现代的、东西方文化交融起来，用审视的眼光去研究、分析中国服装设计行业发展的问题？如何去探讨中国服装设计、服装市场、服装营销模式创新的问题，去引导中国设计师从理性上提高对时尚流行文化的理解、对时尚消费行为的引领？中国国际时装周这个时尚推手，任重而道远！从“垂直”到“水平”：营销蓝海在哪里   【第四区女装女性频道】也许在二十多年前，提起“营销”这个词大多数人会感觉新鲜，然而，时至今日，不少中国企业的领导者，看起来似乎都能将“营销”玩弄于股掌之间，并且都能在感受营销传播快速变动的同时，努力尝试着新的变革。    在知名策划人于清教所写的一篇有关品牌创新的文章中，他写下了一段话，不仅对营销做了定性，同时也对种种营销现象及其背后的传统营销方式作出了总结：在商业国度，有一个虚拟化的“人物”，“他”的名字被学术化地称为“营销”。自从二十多年前走进现代中国经济形态的天空，“他”就以其销魂蚀骨般的魔力令无数中国企业为之疯狂，为其锻造或者复制出各式各样的“马甲”。然而，当营销的“肉身”被沉重的“马甲”包裹得过于严密的时候，营销的“灵魂”也就被挤出了壳，从而衍生出种种“营销之恙”。    这里所谓的“马甲”，其实都在垂直营销范畴之内。然而，我们不得不承认，如今，这些曾经为企业营销带来过炫目业绩的“马甲”，面临着创新应用的问题。而在另一个路径上，新的“马甲”也将发挥越来越重要的作用，这就是水平营销。    “垂直”与“水平”，很容易让人联想到中国历史上动荡的战国时期，以及那场关系到秦国一统天下的“合纵连横”。合纵先于连横，同样，垂直营销也早于水平营销，“垂直”就好比“合纵”，“水平”就好比“连横”，诸多相似之处让人不能不产生联想。    历史上的纵横之争    战国时期，有一群人被称为纵横家，他们凭借三寸不烂之舌在战国七雄间纵横捭阖，在谋得自身价值实现的同时，也帮助自己所依附的国家获得了政治、经济上的巨大收益。其中有两个人更是家喻户晓，他们就是苏秦和张仪，而他们导演出最经典的一幕，当数“连横合纵”。     张仪和苏秦同为鬼谷子的门徒。苏秦创合纵之法，游说六国诸侯，要六国联合起来西向抗秦。秦国在西方，六国土地南北相连，故称合纵，目的在于许多弱国联合起来抵抗一个强国，以防止被强国兼并。张仪则施以连横之术，游说六国，让六国与秦国和好。秦国在西方，六国在东方，东西相连，故称连横，目的在于以一个强国为靠山，从而进攻另外一些弱国，以达到兼并和扩展土地的目的。    合纵策略一度奏效，苏秦曾于公元前287年联合五国攻秦，秦国被迫废除帝号。合纵政策让秦国吃尽了苦头，毕竟以一挡六，不是一件容易的事。于是，张仪从合纵的六国中选取楚国作为进行对象，然后拆散合纵链条，远交近攻，联合强大的齐国，夹击楚国，使其一蹶不振。连横比合纵取得了更大的成功，它使秦惠王“拔三川之地，西并巴蜀，北收上郡，南取汉中”，“散六国之纵，使之西面事秦”，真正达到了通过连横政策的推行而兼并土地的目的。    众所周知，如今，很多行业的产品已经细分到了极限状态，各细分市场之间的差异性也越来越模糊，导致产品与产品、品牌与品牌之间愈来愈相似。垂直营销在许多行业的运用几乎到了极限，这种极限化的运用，实际上只是产品的无限细化，比如奶粉自从针对不同年龄的消费群体进行细分后，就一发不可收拾，几乎每个年龄段的消费者都能在货架上找到“属于”自己的奶粉。但当消费者面对着堆积如山、面貌相似，只能通过细心分辨罐身文字说明，才能分辨该选哪一种奶粉时，心情又会怎样？    也许在某个特定的时间段内，垂直营销实现的收益也会比较可观，但实际上显示的则是企业创新能力的下降，因为企业营销行为的变化并没有涉及营销的本质，只是同一体系内的微调。这种细分的作用只是将原有的市场进行了深入挖掘，将一些潜在消费者转化为现实消费者，并没有拓展出全新的市场空间。“当一个大市场被不断地瓜分成无数的小市场后，要找到有利可图的细分市场就变得相当困难了。”当市场无法再细分下去时，中国企业拿什么来拯救自己的营销？    而水平营销则颠覆了原有的营销模式，目的是将营销的“灵魂”从渠道争夺、价格竞争和广告轰炸中解救出来，通过开发全新的产品，将企业从不稳定的、可以随时脱下和穿上的“马甲”中解放出来，从而用更稳定的价值取而代之。    水平营销，首先是选择一个焦点以便进行横向置换，然后通过横向置换以形成空白，最后则是考虑将空白之处联结起来。事实上，水平营销并不是一个刚刚诞生的产物，许多知名品牌都是水平营销策略的受益者。    在中国，水平营销的成功案例之一是雅客V9。在糖果世界里，不论是外来的还是本土的，知名品牌人们能说出一打；不论是水果糖还是奶糖，各种口味应有尽有。怎样才能在这种已经被垂直营销细分到无法再细分下去的市场上找到出路？雅客巧妙地将糖果与维生素这两个概念组合到一起，缔造了一种全新的维生素糖果品类。雅客V9超越了糖果的竞争，在维生素与糖果之间创造了另一个市场“蓝海”。     同样的成功榜样还有作为舶来品的、将上等咖啡和商务休闲完美结合在一起的星巴克，还有将西服与华服嫁接从而取得成功的柒牌中华立领……    行文至此，“Cross”这个词突然浮现在眼前，它被翻译成“酷越”，这两个汉字显得创意十足。“酷越”，可以说是水平营销的精神所在－“非常酷地跨越不同特性和功用的产品”，从而获得成功。    张仪的连横策略诞生于合纵策略盛行之时，就仿佛如今的市场，垂直营销策略下各种细分至极限的产品已经将市场牢牢地连接在了一起，如何才能打破这个链条，突出重围？    首先，水平营销的跨度要足够大，否则就很容易走上垂直营销的老套路。只有具有相当的跨度，企业才能为产品创造一个足够大的市场空间，很多新的创意、新的机遇才会由此而生。    俗话说，知己知彼，方能百战不殆。对张仪而言，东方六国最大的劣势就是各国各怀心思，不团结，且各国强弱差别很大，与秦国的距离又远近不同，所以秦国可以利用远交近攻策略实现逆转。同样，在水平营销中，企业要先看清自己所处的行业环境、同类企业的发展状况。张仪的“远交”策略值得借鉴，它往往有着出其不意的功效，从而产生极好的效果。雅客V9选择维生素作为打破传统垂直营销链条的制胜一招，这种远距离的“Cross”常常会攻其不备、出其不意，从而确保企业第一个进入“蓝海”。    其次，水平营销所选择的结合点要有足够的高度，否则非但不能创造新的价值，反而可能使自己原有的品牌形象毁于一旦。比如，如果星巴克把结合点选作棋牌KTV，而非现在的商务休闲，今天的星巴克就不会是一个充满小资氛围的所在。    最后，任何策略上的安排都是次要的，最重要的是要抓住核心，做强自己。    作为水平营销的根基，本业的壮大才是最根本的东西，这就如同，雅客V9首先是一种可以吃的糖果，而不是治病的维生素；星巴克首先提供的是咖啡，而非娱乐场所……    回想战国时期诸侯之间你死我活的争夺，最终能让秦国实现统一的，绝对不是张仪的连横策略，充其量它只是一种催化剂。秦国能统一六国，建立秦王朝，其根本原因在于其政治、经济、军事实力的强大。    道理是一样的，在今日硝烟弥漫的市场上，一个有着远大理想的企业，最应该做的是什么？在这个竞争激烈、生死存亡的世界里，事实上，企业并不需要太多的奇技淫巧。    司马光在《资治通鉴》中写道：“以史为鉴，有资于治道。” '